Замена насоса гур мерседес w203
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Внезапно завыл насос.
Жижа на минимуме, черненькая , пахнет не очень. Сразу её слил, продул рейку воздухом, бочёк снял, помыл его хорошенько и продул (нового всё равно нет в наличии). На место поставил и залил свежее масло.
Итог: Жужжит почти так же, но грешу на завоздушивание. даже когда прокачал есть немного пузырьков воздуха в масле.
Как быти ? Чито посветуете из личного опыта ?
P,S. поиском тем много, но всё друг другу противоречат !
Утро: визжит всё ещё Пузырьки ещё есть. В них дело ? Как тогда избавиться от них ? ИЛИ НАСОС В УТИЛЬ ?
у меня насос тоже визжит! руль теперь уже еле крутится. из за того что прилагал большие усилия на руль при повороте, появился маленький люфт
говорят, что типа мол замена масла помогает, слышал что даже ремонт делают этих насосов!
но все таки думаю моему конец. буду менять
Да есть конторы, в которые отдаешь свой и сразу забираешь такой же, но отремонтированный. Доплачиваешь деньги просто и все, как с Генераторами. А промывали как? Высасывая энное колл-во старого, разбовляя новым, и опять высасывая. Или просто все старое высосали и влили новое масло??
старое слил, и остатки воздухом продул. шланг с компрессора в тверстие насоса, врашая рулем остатки с рейки вылетали из шланга охлаждения (единственного выхода, оставшегося после снятия бочка)!
Вот интересно как прокачивал? Вис предписывает после заправки ГУРа сделать до 30 поворотов рулем от упора до упора с перекурами НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ!! Для облегчения процесса перед вывешивается.
Если мотор заводил -недели 2 будешь кататься жужжа как троллейбус
Я где-то читал что менять, промывать нужно так:
1. Достаем фильтр, далее высасываем жидкость из бочка не до конца.
2. Доливаем новую, заводим ам, поворачиваем пару раз до упора в одну, и другую сторону.
3. Опять высасываем не до конца, и опять доливаем новую, заводя поворачивая в однй и другую сторону.
Если не изменяет память так нужн осделать толи два, толи три раза, и все. Кладем новый фильтр закрываем бачок.
Такой способ описывался на одном из форумов по прокачке 124-ых.
Замену насоса гидроусилителя рулевого управления на 16-клапанном двигателе проводите следующим образом:
- определите местонахождение трубопровода гидроусилителя сверху двигателя (проложен у передней стенки двигателя (рис. 244), крепится с одной стороны болтом и гайкой к проушине для подъема двигателя, с другой — болтом к опоре насоса усилителя рулевого привода и соответствующими хомутами);
- отсоедините шланг и трубопровод с задней стороны насоса гидроусилителя, вытекающую жидкость соберите в емкость;
- установите переднюю часть автомобиля на домкрат и с внутренней стороны колесной ниши отверните и снимите облицовку;
- снимите приводной ремень насоса, для чего ослабьте натяжитель ремня рядом с масляным фильтром и поверните направо (рис. 245), снимите ремень, как только он станет свободным;
- отверните четыре болта (рис. 246) и снимите насос, ременный шкив при этом должен быть снят, чтобы иметь доступ к передним болтам;
Установку проводите в порядке, обратном снятию, при этом болты насоса затяните моментом 25 Н·м, уплотнительные кольца трубопроводов всегда заменяйте, подсоедините шланг и трубопровод к задней стороне, затяните соединение моментом 65 Н·м.
- снимите двигатель с опор с помощью грузоподъемного механизма: чтобы добраться до крепления насоса, необходимо снять крепление двигателя;
- снимите приводной ремень генератора, как описано в соответствующем разделе для этого типа двигателя;
- на верхней части двигателя определите местонахождение трубопровода — он крепится к двигателю в показанном на рис. 247 месте, для его снятия отверните болт хомута 1, накидную гайку 2 трубопровода и выньте его, отсоедините также шланг 3 с жидкостью, соберите вытекшую жидкость.
- приподнимите надлежащим способом двигатель с опор так, чтобы опоры оказались под небольшой нагрузкой;
- отсоедините зажим высоковольтного провода зажигания и отверните шесть болтов крепления подвески двигателя;
- снимите расширительный бачок системы охлаждения, для чего отверните два болта и отсоедините кабельный разъем, сместите бачок в сторону;
- зафиксируйте болтом с внутренним шестигранником подходящего размера шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, отверните четыре болта его крепления, снимите ременный шкив;
- отверните болт крепления размещенного на насосе хомута трубопровода и отверните насос вместе с его крепежной пластиной, для чего отверните болты и гайки;
- при установке насоса гайки крепежной пластины затяните моментом 10 Н·м, болты пластины — моментом 25 Н·м, оба расположенных сверху болта крепления насоса –моментом 48 Н·м;
- вновь установите ременный шкив; удерживая вал насоса от вращения (ключом с внутренним шестигранником), равномерно затяните четыре болта по окружности моментом 25 Н·м;
- затяните показанные на рис. 248 болты подвески двигателя моментом 83 Н·м, таким же моментом затягивают и шесть гаек подвески;
Отсоедините впускной шланг от соединительного фланца на насосе гидроусилителя и слейте рабочую жидкость в подходящую емкость (рис. 5.60).
Полностью отверните болты крепления насоса гидроусилителя и болт регулировки натяжения ремня привода насоса.
Снимите соединительный фланец впускного шланга и кольцевую прокладку с насоса гидроусилителя (рис. 5.61).
Зажмите шкив привода насоса в тисках, отверните гайку крепления и снимите пружинную шайбу (рис. 5.64).
Снимите стопорное кольцо с помощью съемника стопорных колец, затем снимите распорную втулку-пыльник (рис. 5.65).
Снимите штуцер с корпуса насоса гидроусилителя, затем извлеките клапан регулирования расхода жидкости и пружину клапана (рис. 5.67).
Проверьте отсутствие дорожек износа на боковой пластине или контактирующих участках между валом привода и крышкой насоса.
Установите пружину клапана, клапан регулирования расхода жидкости и штуцер в корпус насоса гидроусилителя.
С помощью специального инструмента установите новый сальник в корпус насоса гидроусилителя (рис. 5.69).
Вставьте вал привода насоса в сборе в корпус насоса гидроусилителя, затем установите распорную втулку-пыльник и стопорное кольцо.
Установите стопорные штифты в отверстия корпуса насоса, затем установите кулачковую шайбу, уделяя особое внимание правильному направлению установки.
Установите лопасти так, чтобы их скругленные торцы были снаружи (со стороны кулачковой шайбы) (рис. 5.72).
После установки кронштейна и насоса наденьте на шкив насоса ремень привода и отрегулируйте его натяжение. Затяните болт регулировки натяжения регламентированным моментом.
При установке нагнетательного шланга убедитесь, что он не перекручен и отсутствует возможность его контакта с другими деталями автомобиля.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).
Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).
Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).
Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).
Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)
Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).
И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).
А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).
Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).
Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).
И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)
И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).
P.S. Не будьте лошпетюками, не видитесь на ХАДО для гура, нихера оно не помогает, а ценник 500 руб.за какой-то шляпный тюбик. Который разлетится хрен знает куда — и в рейку, и в радиатор, и по шлангам. Если рассуждать по логике то может в двигателе оно и помогает — там в цилиндре движение монотонно только вверх и вниз, поэтому хадо может и заполнит зазоры. Но в гуре лопатки бьют статор и все с него снимают двигаясь по кругу. И как в таком случае там задержится хадо и тем более сделает из шифера опять ровный овал?
Все лёгкого руля и тихой работы.
P.P.S.
В итоге всё таки пришлось поменять резиновые колечки в гуре. Когда второй раз (после фото) прикручивал заднюю стенку второпях немного перекосил закручивая болты и раздавил часть резинки. Вроде и прокачал и всё cделал. И всё равно на заведенной машине масло пениться, из бачка чуть ли не прёт как каша из горшка. Глушу машину а из под крышки гура воздух со свистом ещё неcколько секунд выходит. Вывод где то сосёт воздух. Опять же мастера сказали что вполне может сосать из-под задней стенки. Дубль два — снял гур, открутил заднюю стенку, и точно — резиновое кольцо с одной стороны наполовину раздавлено. В мастер сервисе, где покупал роторную пару, разных подобных резиновых колец пруд пруди (да не сочтите за рекламу денег мне они не платят))). Конечно если брать ремкомплект цена высокая. А если они вам их по отдельности подберут по диаметру, то цена им 15 руб. за штуку. Я на сто руб. сразу шесть колец взял и все их заодно и поменял.
Цена вопроса 1800 + 100 руб.
Замену насоса гидроусилителя рулевого управления на 16-клапанном двигателе проводите следующим образом:
- определите местонахождение трубопровода гидроусилителя сверху двигателя (проложен у передней стенки двигателя (рис. 244), крепится с одной стороны болтом и гайкой к проушине для подъема двигателя, с другой — болтом к опоре насоса усилителя рулевого привода и соответствующими хомутами);
- отсоедините шланг и трубопровод с задней стороны насоса гидроусилителя, вытекающую жидкость соберите в емкость;
- установите переднюю часть автомобиля на домкрат и с внутренней стороны колесной ниши отверните и снимите облицовку;
- снимите приводной ремень насоса, для чего ослабьте натяжитель ремня рядом с масляным фильтром и поверните направо (рис. 245), снимите ремень, как только он станет свободным;
- отверните четыре болта (рис. 246) и снимите насос, ременный шкив при этом должен быть снят, чтобы иметь доступ к передним болтам;
Установку проводите в порядке, обратном снятию, при этом болты насоса затяните моментом 25 Н·м, уплотнительные кольца трубопроводов всегда заменяйте, подсоедините шланг и трубопровод к задней стороне, затяните соединение моментом 65 Н·м.
- снимите двигатель с опор с помощью грузоподъемного механизма: чтобы добраться до крепления насоса, необходимо снять крепление двигателя;
- снимите приводной ремень генератора, как описано в соответствующем разделе для этого типа двигателя;
- на верхней части двигателя определите местонахождение трубопровода — он крепится к двигателю в показанном на рис. 247 месте, для его снятия отверните болт хомута 1, накидную гайку 2 трубопровода и выньте его, отсоедините также шланг 3 с жидкостью, соберите вытекшую жидкость.
- приподнимите надлежащим способом двигатель с опор так, чтобы опоры оказались под небольшой нагрузкой;
- отсоедините зажим высоковольтного провода зажигания и отверните шесть болтов крепления подвески двигателя;
- снимите расширительный бачок системы охлаждения, для чего отверните два болта и отсоедините кабельный разъем, сместите бачок в сторону;
- зафиксируйте болтом с внутренним шестигранником подходящего размера шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, отверните четыре болта его крепления, снимите ременный шкив;
- отверните болт крепления размещенного на насосе хомута трубопровода и отверните насос вместе с его крепежной пластиной, для чего отверните болты и гайки;
- при установке насоса гайки крепежной пластины затяните моментом 10 Н·м, болты пластины — моментом 25 Н·м, оба расположенных сверху болта крепления насоса –моментом 48 Н·м;
- вновь установите ременный шкив; удерживая вал насоса от вращения (ключом с внутренним шестигранником), равномерно затяните четыре болта по окружности моментом 25 Н·м;
- затяните показанные на рис. 248 болты подвески двигателя моментом 83 Н·м, таким же моментом затягивают и шесть гаек подвески;
Читайте также: