Замена муфты компрессора кондиционера форд мондео 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.

Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?

Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума

Снимаем муфту компрессора

Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Меняем подшипник в муфте

Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.

Выпрессовываем старый подшипник

Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:

Запрессовываем новый подшипник

Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.

В итоге выяснил, что проводка целая, так как только на одном из проводов есть напряжение. При замыкании между собой обороты двигателя упали.

Датчик ГУР в состоянии покоя выдавал постоянно различные показания сопротивления (отсюда и непрерывная работа КХХ и бульки), при повороте руля показания были бесконечность. Итог — датчик ГУР под замену, тем более, что я уже ранее выявил его неисправность сканером. Хочу сказать, что отключением датчика ГУР решилась проблема бульков в воздухофильтре, но вырос расход топлива примерно на 1-2 литра. Датчик уже заказл в Экзисте, цена не демократичная почти 3600 руб.

2. Замена подшипника муфты кондиционера.

Домкратим машину, снимаем правое колесо, защиту, снимаем ремень. Далее откручиваем 4 болта крепления компрессора кондиционера в двигателю.
Шланги не трогаем. Затем разворачиваем компрессор так, чтобы муфта смотрела в проем правого колеса. Места мало, но у меня получилось.

На этих фото уже показан компрессор кондея со снятой муфтой
Далее нам понадобиться следующий инструмент:

Вместо последних тонкогубцев лучше использовать специальный съемник для стопорных колец.

Итак, начинаем разбирать. Берем ключ для разборки стоек и вставляем в отверстия расположенные на торце муфты, далее ключом на 13 (у меня такой размер гайки был) откручиваем гайку, при этом придерживаем вилочным ключом муфту. У меня поддалась легко. Снимаем часть, которая прижимается к муфте, регулировочную шайбу (не потерять!). Далее пользуясь тонкогубцами снимаем стопорное кольцо. С ним маета, места мало и идет плохо, поэтому лучше запастись специальным съемником стопорных колец. Когда снимется кольцо, по устанавливаем съемник и начинаем снимать шкиф кондиционера. У меня пошел легко, где-то на мондеоклубе я читал, что снимали просто руками.
Далее необходимо выпрессовать подшипник из шкива. Вот тут не у всех может получится. Мне пришлось прибегнуть в помощи токарного станка (благо он у нас есть в гараже) и сточить часть завальцованную с обратной стороны. Я пробовал без проточки — подшипник сидит мертво. в итоге проточили выпрессовали подшипник и заменили на новый. Номер подшипника Nsk 35BD5020T12DDUCG21. Стоит в Экзисте 610 руб. Сборка в обратной последовательности. Не забудьте законтрить подшипник с обратной стороны в шкиве.

Пока я все разбирал собирал заметил, что бежит помпа. Она следующая под замену.

3. Замена подшипника натяжного ролика.

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Неисправности: Ремонт муфты компрессора кондиционера

Как то давно поздно вечером оборвало у меня ремень генератора.

При самоустановке нового, я монтажкой случайно сломал фишку на муфте компрессора кондиционера.

Далее долго ездил без кондея.

Долго размышлял про новые оригинальные муфты по 20000 рублей или Китай в районе 7-8 тысяч рублей, но жаба просила дешевле)))

Потом случайно нарвался на авито на продажу восстановсенных муфт, и подумал, а почему бы и нет))

И начал обзванивать сервисы, на предмет восстановления моей муфты, но к моему великому сожалению, слышал везде отказ, никто не хотел возиться с моей муфтой, только привозите новую, установим.

И тут я вспомнил про ребят, которые мне недорого меняли сцепление, созвонился, приехал, обговорили цену и они сразу принялись за работу))

Спецы своего дела так сказать))

Сняли частично правый подкрылок, не снимая колеса, отвернули шкив, потом муфту и начали восстановление)

Через полчаса моя муфта была уже готова)

Также быстро собрали всё обратно и стали проверять)

Но компрессор ни в какую не хо ел включаться, оказалось, что фрион за 3 года весь вышел

Стал искать где наполнить систему по приемлемой цене и не далеко от дома, и нашёл)

За 1300 рублей мне опрессовали систему и аппарат показал, что утечек нет, через неделю просили приехать проверить ультрофиолетом нет ли утечек.

3. Удерживая прижимную пластину от проворачивания, отверните гайку крепления…

4….и снимите пластину с вала компрессора.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.

Для удерживания прижимной пластины компрессора от проворачивания используйте специальное приспособление.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если прижимная пластина в процессе эксплуатации приржавела к шлицем вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в зазор между шкивом и пластиной. Это приведет к деформации пластины и необходимости ее замены.

Для снятия прижимной пластины используйте специальный съемник.

Вверните болты съемника в резьбовые отверстия прижимной пластины и, вращая упорный винт съемника, спрессуйте пластину.

Иногда резьба в отверстиях может отсутствовать. В этом случае нарежьте в отверстиях резьбу М5 или М6 самостоятельно.

5. Осмотрите шлицы прижимной пластины.
При износе шлицев замените пластину.

6. Осмотрите поверхность сальника вала.
При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа опорных подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат.
При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

7. Специальным съемником сожмите…

8….и снимите стопорное кольцо подшипника шкива.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Для снятия стопорного кольца используйте специальный разжимной съемник.

9. Установите трёхлапый съемник…

10….и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.

Для снятия шкива удобно использовать универсальный трёхлапый съемник.

11. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива и прижимной пластины, обращая внимание на наличие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Осмотрите заклепочные соединения А и Б и упругие стальные поводки В пластины. Если поводки сломаны или ослабли заклепочные соединения, замените прижимную пластину.

12. После снятия шкива осмотрите шлицы 3 и резьбовой наконечник 2 вала, канавку 4 для стопорного кольца и посадочную поверхность 1 шейки крышки (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

13. На токарном станке срежьте завальцовки, фиксирующие подшипник в шкиве.

14. Оправкой подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После снятия подшипник для повторного использования не пригоден, поэтому его надо заменить.

15. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника. В качестве оправки можно использовать обойму от старого подшипника.

16. После запрессовки зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.

Наружная обойма подшипника шкива имеет очень тонкую стенку. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.

17. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

18. Установите стопорное кольцо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После установки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.
19. Наденьте на вал прижимную пластину и наверните фиксирующую гайку. Затяните гайку моментом 13 Н·м.
20. Установите компрессор в тиски.

21. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму АКБ к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (величина зазора равна измеренной разнице между включенной и выключенной муфтой компрессора кондиционера) через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,35–0,85 мм.

22. Если зазор отличается от номинального, снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.
23. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
24. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Замена подшипника кондиционера Форд Мондео 3 — 4.

С ситуацией когда нужна замена подшипника кондиционера Форд Мондео 3 — 4 модели, в шкиве — муфты компрессора по размеру и номеру, из-за его гула, шума, скрежета или когда его и вовсе заклинило, после длительной эксплуатации системой климат контроля, может столкнуться каждый автовладелец.

Находящийся в Москве ЮАО сервис Авто Эйркон, по обслуживанию, диагностике, заправке и ремонту автокондиционеров Форд, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.

Замена подшипника шкива — муфты кондиционера Форд Мондео.

Как выполняется замена подшипников муфты компрессора кондиционера на автомобилях Ford Mondeo 3 — 4 поколения в нашем сервисе.

Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.

После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто.

Размеры подшипников для компрессоров кондиционера Ford внутренний — внешний диаметр и ширина	Номера подшипников для компрессоров кондиционера Ford по каталогу оригинал и аналоги от Koyo, FKC, Alpha HQ, DYZV, NSK, NACHI, MCB, MBS, JB, BWT
30x47x22	30BG4S13-2DST2
30x52x22	30BD5222DU / 30BGS10G-2DST2 / DAC3052-32RD / 30BD5222DUUM6 / 30BD5222T1XDDUM6CG02 30BD5222T1XDDUM6CG02
30x55x23	30BD219V 5006-2NSL / 30 55 23 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG05S5G-2DS DAC3055.2RKCS4B / 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG5222-2DSECS20 DAC3052 / 30BD40DU 30BG05S5G-2DS / 30BD40T12DDUCG21 / 30BD40T12VVCG21 / 30BG05S2DS
32x47x18	32BD4718DUK 32BG04S3G / 32BD4718T12DDUKCG26 / 32BD4718T12DDUMCG26 / 32BD4718T12DDUMCG26
32x52x20	320-2001 / 2TS2-DF0676LH
32x55x23	32BD45-A-1T12DDFCG21 / 32BD45-A-1T12DDUCG21 / 32BD45-A-1T12DDUCG21 / 32BD45DU 32BG05S1 -2DSL
35x50x20	35BD5020AT1XDDUKCG01 30BGS5S0710G-2DST2 DAC35500020 / ACB / 35BD5020DU 35BG05S7G-2NST DAC35500020 / 35BD5020T12DDUCG21 / 35BD5020T12DDUCG33 / 35BD5020T12DDUKCG33
35x52x20	35BD5220AT1XDDUM3C01 / 35BG5220-2DL / ACB / 35BD5220DF (101.011)
35x52x22	35BD5222T1XDDUM2CG01 / DAC35520022 / ACB35x52x22 / 35BD5222T1XDDUM2CG01 / 35BD522DFX7 / 35BD5222DFX7 (101.006) / DAC35520022
38x54x17	38BG05S2G-2DS

В наличии, для замены всегда есть все наиболее распространённые типы и размеры оригинальных подшипников, от известных производителей Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , для Ford Mondeo 3 и 4 моделей, по самым приемлемым ценам.

В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Форд необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма с учётом модели вашего авто.

На заметку! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из-за его перекоса и люфта;

Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!

В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.

Читайте также: