Замена муфты генератора форд транзит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Transit 2002 г, 85 сил 2.0 дизель, переднеприводный, кузов 300.

Пробег 250 тыс. Я уже проехал 20 тыс. Возникла такая проблема. Начинает мигать лампочка аккумулятора, сначала редко, потом все чаще и чаще. Потом горит постоянно - перестает заводится, срабатывает реле защиты. Разборка показывает что огорела щетка генератора, ладно поменяли щетку через 2 тыс опять та же история. Поменяли щетку еще раз. Опять огорела. Поменяли весь щеточный узел генератора 90$. Опять сгорела - поменяли щетку и поменяли аккумулятор, (похоже стоял еще родной) на Moll K2 75. Пока ездит но чувсвую что это не надолго. Помогите советом.

Если горит одна щетка:
1. плохой контакт
а) грязное, изношенное токосьемное кольцо
в) плохой прижим щетки к кольцу
2. повышенный ток через эту щетку, если плюсовая щетка - возможна утечка с обмотки ротора на массу

Andlit
Прочитав, написанное Вами, присоединяюсь ко второму пункту из ответа овен-а. Через щётку идёт большой ток. Добавлю, что такое возможно при пробое одного из диодов и межвитковом замыкании. Данные дефекты требуют полной разборки генератора, а межвитковое замыкание прозвонки специальным прибором. Если Вы не сильны в электрике, лучше эту работу доверить специалистам.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Потекло масло с генератора, точнее будет сказать в генератор , снял отнёс в ремонт: заменили ротор, подшипники, сальник, переднюю крышку (была треснута) , итого - 5240 рублей . И это при том , что ремонтирую его раз в три месяца - то сальник, то подшипник, то передняя крышка треснет, то ещё какая беда . Что делать? Сам понимаю, что генератор - это ахилессова пята всех Транзитов, но может есть у кого опыт установки генераторов от других машин, более долговечных? Предложили купить генератор от нового Транзита за 18700 (со скидкой), якобы он лишён недостатков старых моделей, но чё то уже не верится .

У меня уже третий Транзит и проблем с генератором - нет. Была одна - срезало зубья на якоре и остался без тормозов. Но, это всё. Может просто с разборки взять более удачный. Но 19 тысяч. эта как бы сказать - очень. Много в общем.

Транзит 1993 г.в 2.5 дизель. Длинный. 6 пасс. мест, 80 сил, ТНВД Bosh механика
Ивеко Дэйли 35S13 2000 г.

С нового Транзита вряд ли подойдет,так как там салазок натяжения ремня генератора нет,он просто закреплен на блоке двигателя.
А на разборках попробуй найти генератор с Транзитов с кондиционером (может повезет),у меня был такой генератор,называется MITSUBISHI,там сама конструкция понадежней,да и помощней он.

Ford Transit 300L 2008 г,комби 9 мест,110 л/с TDCI,пер.привод
Ранее Ford Transit 1994,Ford Transit 1998 ,Ford Transit 2003,все тоже комби.

Имеется Транзит 95 года. Проблема в том, что есть исправный генератор, но нет зарядки аккумулятора. Т.е. возможно проблема в проводке. С толстым проводом с + аккумулятора на + генератора все в порядке.

Есть провод идущий от плюса аккумулятора, через замок зажигания, далее через контрольную лампочку генератора в панели приборов, далее через диод на генератор.
1) Где находится этот диод? В смысле, где его искать.
2) Этот провод несет только контрольную функцию (зажигает лампочку если раные потенциалы на аккумуляторе и генераторе)? Или это еще и "+" идущий на обмотку возбуждения генератора? И в этом случае лампочка диодная, т.е. загорается если ток идет в одну сторону, и не горит и пропускает ток, если он идет в другую сторону?

Судя по тому, что молчите про реле-регулятор, он у Вас встроенный. Тогда тонкий провод к гене это возбуждение на обмотку. При повороте ключа в положение "зажигание" на нём должно появится напряжение АКБ. Если оно там появляется, то в отсутствии зарядки виноват гена или реле-регулятор

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Размеры:

На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.)

Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку:

На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

посмотрю как горит лампочька на рабочем гене который на машыне стоит. сравню с перебраным. в ходе ремонта обзавелся геной с трактора. написано 700 вт. 50а получяется. можно его ткнуть но очень он насторажывает. древний и слабоват. принесли новый с десятины. шкив под плоский ремень и очень другое крепление. много переделок. вернул. хорошо что вакуумный насос отдельно стоит. посмотрю волговский на 120А мои оба на подходе. воще катаклизм начялся. мультиметр нае и лампочька дорогая сгорела плюс гена не заработал. все в один день. зато приобрел безценный опыт. всеж хорошо.

в тракторны нет понятия замка зажигания - там возбуждение прямое , просто работают на уровне отключателя массы.

99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга ).
99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй).
хендай Галлопер (хочет на Байкал).
. скайп- ponf 2011.

zh170671iaa, на втором Транзите (99г .) вашпе другой . толстый какой-то. этот, как я понял - "Лукас"(ещё и визжит, по моему, сукота ). вот мне достался пепилац - "чотб никто не догадался".
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга ).
99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй).
хендай Галлопер (хочет на Байкал).
. скайп- ponf 2011.

А я на своего "бегемота"(бензин) поставил генератор от "Москвича-2140" на 45А(родной стоял35А). Нижнее "ухо" крепления сточил наполовину и натяжной кронштейн сделал из двух штатных. Ремень генераторный от "москвича". Работает генератор уже долго(там подшипники большого размера),претензий к нему нет. А тут ещё мужики у нас в гаражах увидели какой у меня генератор стоит и подарили ещё два,да к ним горсть "шоколадок"(реле-регуляторов). Вот такой я теперь "богатый" и проблем с электроснабжением своего "бегемота" не имею.
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1979/1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин1,6+2,0 КПП МТ-75

Проверка и ремонт генератора автомобиля .
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка , особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ - цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен - лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании - исправная лампочка должна загореться. Если нет - проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая - 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально - снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это - первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен - нет питания обмотки возбуждения - нет магнитного поля - генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения - вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение - напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора - обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки - они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам - они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта - конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка - тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля - постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости - такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное - отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Одним из самых популярных коммерческих автомобилей в нашей стране является Форд Транзит. Его выбирают за универсальность, низкую стоимость владения и высокую ремонтопригодность.

Генератор на Форд Транзит

Мощность устанавливаемого на Форд Транзит 2.2, 2.4 дизель генератора Bosch c 2006 года составляет 150 ампер номера 0121615002, 0125711017, 0986047910, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC.

Генератор 150A (2.2 155 л.с. ЕВРО-5 с 2011 года) 1800123 для Ford Transit (Форд Транзит) не подходит взамен старого образца по электрическому подключению (управляется через шину LIN) тоже есть в наличии.

Признаки и причины неисправностей:
Агрегат состоит из небольшого числа деталей, которые обладают низкой стойкостью к механическим воздействиям и попаданию на них влаги. Особенно подвержены коррозии обмотка статора и диодный мост, которые иногда просто сгнивают.

Генератор Форд Транзит

Также не большим ресурсом обладает муфта генератора Ford Transit, которая может заклинить или слететь с вала ротора.

Очень часто встречается попадание моторного масла внутрь агрегата. Вследствие этого происходит ускоренный износ коллекторных колец, и щеток на реле регуляторе.

Другие причины выхода из строя — пробег автомобиля свыше 250 тыс. км., нештатные потребители мощности (инверторы, зарядки, установленное электрическое дополнительное оборудование), неисправность электрооборудования. Технические жидкости, попадающие в корпус, нарушают стойкость лака между ламелями обмотки возбуждения и изнашивают щетки.

Такие неисправности требуют произвести ремонт генератора Форд Транзит.

В противном случае будут возникать перебои в его работе либо полный отказ, что приведет к движению автомобиля за счет аккумулятора, что быстро его разрядит и обездвижит автомобиль.

Признаки неисправностей автогенератора.
Водитель может самостоятельно определить, что агрегат требует замены либо ремонта по первичным признакам:

Долго горит индикатор зарядки АКБ на приборной панели во время запуска либо загорается в движении;
Частые разряды АКБ ;
Фары головного освещения мерцают при работе либо уменьшается их яркость свечения;
Ощущается запах подгоревшего пластика, что свидетельствует о неисправностях в проводке.
Натяжной ремень сильно вибрирует.

Генератор Форд Транзит 2,2 дизель

Некоторые неисправности очень просто и быстро ремонтируется, но многие случаи требуют замены генератора Форд Транзит.

Воспользовавшись услугами нашей компании вы сможете купить генератор Форд Транзит 2,2 2,4 дизель быстро и выгодно.

Также мы осуществляем ремонт автогенераторов. Для этого мы обладаем современной инструментальной базой, которая позволяет качественно диагностировать узел и выявить проблемные места.

Неисправные детали мы меняем на новые соответствующего качества.

Преимущества нашего сервисного центра:
Сотрудники имеют большой практический опыт ремонтных работ;
Большой обменный фонд различных моделей стартеров и генераторов;
Используем в работе современное оборудование;
Стоимость работ ниже, чем у официальных дилеров, а качество выше;
Все работы за 1 час;
Обслуживание без очередей;
Приемлемые цены на генераторы Форд Транзит.

Нашими услугами пользуются многочисленные владельцы автомобилей. Мы предлагаем выгодные условия на восстановленные приборы, а также приемлемые цены на ремонт и обслуживание.

Всем привет!
В общем появился свист при нагрузке, хруст похожий на цепь, звуки работы посторонние и сильно колбасило ремень. Скинув ремень и заведя машину, начал проверять, цепь ли это, или же ролики. Причина нашлась сразу. Это генератор… Крутнув его, сразу стало понятно что проблема именно в нем. Ну я подумал (это важно!)))), что причина в обгонной муфте генератора. Приобрёл первым делом новую обгонную муфту генератора SKF (ДОРОГАЯ ПИПЕЦ ПРОСТО!), чтоб было понятней, разница с более дешевым производителем не большая. А цена реально стартует от 1200 грн. за самый дешёвый не понятно какого производства шкив. Ну и я соответственно решил не экономить а купить SKF VKM 003405.
Поскольку информации маловато по замене обгонной муфты именно 2.4 мотора, начитавшись статей, а так же подробной статьи troshki , подумал что в принципе должно быть всё так же, и без проблем поменяю сам обгонную муфту, и если что просмотрю внутрянку гены что там да и как, что нужно делать, а что нет. Для этого дела даже приобрел специальный ключ…)))

Собрался с мыслями ремонта, и приступил к работе, снял гену.
Состояние его конечно просто ужас, с наружи он весь в масле.

Не могу понять откуда на него попадает масло. Залез фонариком просветил, там где он стоит, всё сухо…
Загадка… При этом, под авто со стороны гены, нет на полу ни капельки масла. А нас самом гене есть…
Ну та ладно с этим ещё предстоит разобраться…
Сняв гену и покрутив его в руках, было понятно что там не только муфте кранты, а и ещё подшипникам…
Подшипники я не покупал…
Решил прикинуть как становиться и работает этот спец ключ, реально ли будет самому открутить, чтоб полностью всё самому и сделать…
И тут меня постигло разочарование. То ли ключ короткий (бита), то ли у меня уже грани под звезду убитые на валу гены. Как не пробовал открутить ничего не вышло…

Санкт-Петербург, Ул. Салова д70

Санкт-Петербург, ш Революции д83

Генератор — важнейший механизм, обеспечивающий работоспособность любого автомобиля. Его функцией является преобразование энергии вращения в электрическую. В результате он поддерживает необходимый для работы уровень заряда аккумуляторной батареи и обеспечивает нормальное функционирование систем, которые работают от электричества.

На Форд Транзит, как и на любом другом авто, состояние данного узла требует к себе повышенного внимания. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных поломок, которые нередко происходят прямо во время движения, не давая возможности ехать дальше.

Генератор на Форд Транзит расположен стандартно — возле коленчатого вала. Шкивы коленвала и генератора соединяются между собой ременной передачей, которая и передает энергию вращения с коленвала на генератор. Затем происходит её преобразование в электрическую.

Основные узлы генератора, где происходят поломки

Устройство данного элемента достаточно сложно, а потому его самостоятельный ремонт не рекомендуется — лучше обращаться к специалистам. Среди наиболее часто подверженных поломкам узлов стоит назвать:

Истирание поверхностей щеток, которые являются расходным материалом и должны заменяться до наступления момента их полного износа;
Выход из строя диодного моста генератора — в этом случае также требуется его замена;
Износ подшипников — проблема, о которой сигнализирует резкий свист, исходящий от генератора в процессе его работы. Это опасная неполадка, так как если подшипники заклинит, генератор придется менять полностью.
Выработка ресурса ремнем генератора. Если данная неполадка возникает, то узел работает, но заряд от него не идет.
Реже из строя выходят такие элементы, как выпрямительный блок, а также регулятор напряжения.

Внешние признаки неполадок и ремонт генератора Форд Транзит

Симптомы поломок заметить достаточно легко. К ним относят следующие явления:

При работающем двигателе загорается индикаторная лампа батареи. Это означает, что заряд от генератора не идет.
Отклонение от нормального уровня напряжения в сети авто. Обычно в этом случае его значения резко возрастают.
Если приборы автомобиля включаются по максимуму, то генератор не справляется с повышенной нагрузкой и напряжение неизменно проседает.
Наличие посторонних шумов, которые слышны при работе генератора. Чаще всего это резкий свист, но может быть и стук.

В целом большинство возникающих с данным элементом проблем можно условно разделить на два типа:

обрыв или повреждение проводки и, соответственно, размыкание электрической цепи;
узлы генератора повреждены механическим путем.

Если диагностика неполадки проводится при отсутствии необходимого опыта, то часто возникает ситуация, когда обрыв цепи в месте с ограниченной видимостью принимают за полный выход из строя генератора. В результате с автомобиля снимается вполне рабочий агрегат, что существенно увеличивает время ремонта и его стоимость.

Как выполняется диагностика узла на Форд Транзит?

Для того чтобы диагностировать проблему максимально точно используют компьютер и специальное программное обеспечение. Главный плюс такого решения очевиден — нет необходимости снимать узел, проверку можно провести непосредственно на автомобиле.

Если установлено, что неполадки именно в устройстве генератора, а не в электрической проводке, данный узел демонтируют с автомобиля. Выполняют эту операцию следующим образом:

В ходе подготовительных работ нужно снять клемму аккумулятора, затем ослабить болт натяжения, сдвинуть генератор и скинуть приводной ремень.
После этого демонтируют планку натяжения.
Затем потребуется отсоединить провода и открутить болт крепления, который располагается в нижней части.
После снятия элемент разбирают, чтобы оценить его повреждения.

Порядок выполнения замены щеток на генераторе Форд Транзит

Именно эта операция необходима чаще всего, поскольку в сравнении с другими узлами щетки изнашиваются максимально быстро. Данная операция достаточно проста в исполнении и порядок действий выглядит следующим образом:

Снять защитный кожух, выполненный из пластика;
Демонтировать регулятор напряжения полностью, не отсоединяя щеток;
Затем отсоединить колодки. Только после этого щетки можно демонтировать.
После установки новых щеток сборку выполняют в обратной последовательности.

Как заменить диодный мост генератора на Форд Транзит?

Здесь последовательность действий будет несколько более сложной, так как потребуется:

Снять защитный кожух, удалить регулятор и щетки;
Открутить гайки и отсоединить (отогнуть, чтобы не мешали) клеммы моста;
Снять мост и установить новый. При этом особое внимание необходимо уделить изоляторам.

Когда нужно менять подшипники генератора на Форд Транзит?

Последовательность действий при замене подшипников выглядит следующим образом:

Необходимо зафиксировать лопасти генератора так, чтобы они не вращались. После этого можно отсоединять шкив (открутить гайку крепления).
Далее снимается защитный кожух, регулятор и щетки.
Отсоединить диодный мост, предварительно отогнув клеммы.
Открутить болты крепления, предварительно отметив последовательность соединения на корпусе генератора с помощью маркера.
С подшипника необходимо снять якорь.
Далее снимают первый и второй подшипники и заменяют их новыми, которые при установке необходимо запрессовать.

Здесь крайне важно устанавливать элементы именно того размера, которые стояли на Форд Транзит изначально. Даже небольшие отклонения от заданных значений (при выборе другой модели подшипника) могут существенно сократить срок его службы.

В каких случаях лучше заменить генератор на Форд Транзит?

Если элемент сильно изношен или получил слишком серьезные повреждения, стоит задуматься о его замене. В большинстве случае генератор можно полностью восстановить даже в очень запущенных случаях. Однако стоимость такой работы нередко может приблизится к покупке и установке нового элемента, что делает такую работу весьма неэффективной.

Читайте также: