Замена сальников вилки suzuki gsx r

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Перед зимовкой потекла вилка на моём любимце. Надеюсь кому то поможет моя история с ремонтом.
Принципиально отказался платить. Решил сделать всё сам. Процедура вовсе не сложная.
Итак: имеем 2 пера от 400ки. Снятых и протёртых. Откручиваем крышку (сверху))) и сливаем старое масло. Оно в общем то уже не пригодится. Далее воизбежании забрызгивания себя и окружающего пространства остатками её лучше наживить обратно. Переворачиваем перо на 180 градусов и с нижней стороны видим болт под 6гранник. Открутить его будет не просто ибо все внутренности будут крутиться вместе с ним. Я делал так: зажал перо в дверной коробке и откручивал его резким ударом. Если правильно приложить силу то всё без проблем открутится.
Далее придётся снять пыльник: его достаточно просто поддеть, к примеру отвёрткой. Сдвинув пыльник увидим стопорное кольцо и собственно сальник который и придётся менять. Снимаем стопорное кольцо (это не составит труда). Далее резким движением нужно "разорвать" перо на 2 части. Следует приложить силу. На "хромированной" трубе у нас остаётся: железная муфта, железное кольцо, сальник, пыльник. Аккуратно и последовательно всё снимаем и откладываем в сторону. Запомните положение пыльника, сальника и кольца. Со вторым пером поступаем так же.
Проверьте на вмятины, царапины, сколы хромированню часть. Песок и грязь попадая под пыльник может наточить борозды, в этом случае придётся менять перо.
Теперь о сальниках: нашёл на форуме много разных размеров. На нашей джике (ГК76) стоят 41*53*8\9.5. Цена сальников в мистер мото около 600р. С ними сразу приобретаем пыльники. Естественно покупаем и масло. Канистры в литр будет достатоно. Я брал мотюль 15w.
Теперь сборка. на хромироанную трубу одеваем: сначала пыльник, потом СТАРЫЙ сальник в том же положении как он и стоял, новый сальник, железное кольцо, железную муфту.
Соединяем 2 трубы и опускаем в стакан муфту, на неё кольцо. Мфту нужно запрессовать аккуратными ударами по кольцу, по кругу. Не стоить лупить что есть дури, можно сказать ювелирная работа. Недопустимо царапать или гнуть хромированную трубу. Забиваем до такой стемени чтобы муфта в стакане была в ровень с бортиком (периодически переворачиваем перо, опускаем кольцо и смотрим) далее на кольцо опускаем НОВЫЙ сальник (проверьте ещё раз его положение: сторона со стягивающей пружиной смотрит в сторону крышки пера) он прекрасно ляжет в стакан, на него опускаем СТАРЫЙ сальник. Теперь НОВЫЙ нужно запрессовать. Я делал это с помощю 2 длинных брусков и перекладины между ними. Одному сделать очень сложно.
Ставим перо в вертикальное положение, на старый салник 2 бруска в положении 6 на 12 чаов. На них перекладину и начинаем забивать. Скажу сразу, что сделать это будет не просто, недопустим перекос нового сальнка. Бьём по перекладине до тех пор пока старый сальник не утопится в стакан, рспределяем силу в ту сторону, где он больше выпирает. Если всё получилось - подцепляем его и смотрим: возможно ли поставить уплотнительное кольцо. Если да то аккуратно срезаем старый сальник, ставим стопор и натягиваем пыльник. Заворачиваем болт под 6-гранник снизу (таким же образом как и откручивали: сжимаем и закручиваем резким движением). Со вторым пером такая же история. У меня в целом на всю работу ушёл час.
Ставим перья на моц, КРЫЛО, колесо и суппорта. Теперь нужно залить масло. Подойдёт клизма, объёмный шприц или маленький чайник. Отворачиваем крышки и льём в каждое перо по 200мл масла. Заворачиваем крышки. Теперь нужно прокачать вилку: аккуратно но сильно сжать и разжать 5-6 раз (передний тормоз в помощь). Опять отворачиваем крышки и льём ещё 200-230мл масла в каждое перо. Повторяем процедуру прокачки. Всё, профит.
Ногами не пинайте, моя первая статья. Критика приветствуется.

Да не статья пойдет,Тока зрелищней с фотками.Може действительно поможишЬ какому-нибудь начинающему Джиководу!Так держать

Отступление 1: Добрые инженеры suzuki в мануале предлагают при течи демфера обратиться к специалистам.

Этим постом я постараюсь подытожить всю полезную инфу, которую нарыл + от себя добавлю советы и особенности процесса (а куда без них?). Надеюсь эта информация будет полезна людям.

В процессе был увлечен и забыл про детальное фотографирование процесса, за что извиняюсь.

Изначально обнаружив проблему, я связался с различными ремонтными мастерскими именно вилок. И в своём городе и в России, здраво рассудив, что нужные сальники у них точно есть.
— Да, есть. Нет. не продадим. Давайте отремонтируем сами за 15/20/N тысяч?
— А давайте я эти сальники у вас втридорога куплю? Я всё равно уже всё разобрал сам.
— Нет. Не продадим.
— Ну пожааааалуйста.
— 1) Нет. у нас их нет or 2) Нет. не продадим.

Я понимаю, людям деньги на ремонте нужно делать. Ну понятно. Жаль.

2 симптома проблемы:

Необходимый/желательный инструмент:

Необходимые сальники

Заказывал там где были скидки и дешевле. Не принципиально.
Очень жаль, что не смог найти эти сальники в России и пришлось заказывать в Америке. Какой-то абсурд и заговор. Стоят они копейки. Сальники стандартные для SHOWA ставятся на десятки моделей мотов.

После доставки я попытался промерить нижний сальник. Он мелкий. Не проверял. Не ручаюсь. Но может кому-нибудь пригодится.

Нижний сальник — FSTC CS1217, 12mm Showa Cartridge Damper Rod Model A (12x18x3.5)
Сальник для вилки SHOWA, диаметр демфера 12мм (бывает ещё 12.5!)

Верхний — FSTC RS102006 (10x20x6)

1. Разборка

<всё что связано со снятием пера, разборкой и вытаскиванием внутреннего картриджа я опускаю, всё подробно разжёвано в мануале>
Итак, картридж у вас в руках. Очищаем, протираем тряпочкой.
Открутить верхнюю часть.
Ключ на 50 накидной + головка на 32. Затянуто моментом 30Hm. Срываем, откручиваем.

Когда открутилась крышка. Аккуратно! тянем на себя вверх. Можно при этом чуть шток демфера ногой утопить, выйдет легче.
Аккуратно и медленно вытягиваем. (если поторопиться, то масло вылетит вверх и останется на потолке помещения)

Откладываем верхнюю часть в сторону. В ней верхний сальник и с ним разберемся позже.

Сливаем масло, перевернув картридж и прокачивая штоком масло.

Далее со штока откручиваем нижнюю бобышку и контргайку. Остается только резьба штока. Резьбу обматываем фум-лентой или скотчем.
Резьба очень острая и покоцает сальник (при снятии этого можно и не делать — старый сальник всё равно менять, но вот при сборке про это нужно не забыть!).

Выталкиваем шток вверх. Если сальник убитый — шток выйдет очень легко. Вытаскиваем шток. Изучаем на повреждения и откладываем в сторонку.

Процесс страшный.)) ну, мне страшно было. На формумах иностранных постоянно спрашивают, а можно как-нибудь без сверления? страшно жеж.
Открутили.

Внимательно! не протеряйте стальную круглую проставку между сальником и внутренностями. Не протеряйте тонкую стальную шайбу которая есть под сальником. Не повредите под ним направляющую штока. Мелкая такая проставка с тефлоном.

Вытаскиваем сальник. Он мягкий по борту. Вытаскивается легко, чуть поддев.
Всё.
Ставим новый сальник. Не забываем поставить проставку на место.
Обезжириваем, очищаем резьбу.
Наносим синий анаэробный герметик на резьбу и закручиваем.
Момент затяжки никто не знает. Слишком усердствовать нельзя — люминь. Думаю что-то около 30Hm.
Теперь очищаем шток демфера, резьбовую часть защищаем фум лентой или скотчем (я использовал скотч узкий в 1 слой).
Смазываем обильно шток свежим маслицем.
Аккуратно опускаем шток в корпус сверху. Нужно допротолкнуть шток сверху чем-нибудь безопасным. Сам он туда не провалится. Я использовал длинную деревянную тонкую кисть обратной стороной. Прочная, прямая и безопасная палочка.

Всё.
Откладываем в сторонку и радуемся.

Вторая часть марлезонского балета.

Тут фотографировал совсем мало. Дело спорилось и заработался…

Ни на что не влияет, но что-то некомильфо.

Испытание показало, что конструкция рабочая. Откручивает и закручивает. Без последствий для детальки.

3. Открутив. Снимаем алюм.часть с двумя направляющими со штока.
Не теряем широкую шайбу с одной стороны.
Вторая, мелкая шайба (под которой наш сальник) сидит после стопорного кольца. Кольцо мелкое. Снимаем. Вынимаем шайбу.
4. Снимаем широкую резинку. И аккуратно снимаем направляющие втулки.
Снимать аккуратно, особенно если они у вас в хорошем состоянии. Их легко повредить, они больно мелкие.
Я свои заменил на новые. Стоят они дешево.

Всё. Посадочное место очищаем. Наносим смазку. На видео он так легко вставляет этот сальник руками… Ну у меня так не вышло.))
Прогрев (не сильный), потом аккуратно вставляем новый сальник и за внешнюю обойму через шайбу, подходящей головкой сажаем сальник до упора. Аккуратно постукивая молотком.
Предварительный прогрев горелкой сильно упрощает и процесс установки.

6. Собираем всё в обратной последовательности.
— Установка шайбы
— стопорное кольцо
— смазать маслом и установить направляющие втулки
— широкая шайба с обратной стороны
— аккуратно сажаем на верхний шток и спец ключом закручиваем круглую гайку.

верх тоже готов.

Момент истины

Берем картридж, полностью вытягиваем шток.
Заливаем масло. 182ml

Я использовал Maxima 5w. Синее не нашёл (которое покруче), залил зеленое. Но + что максима по реальной вязкости наиболее близко к мануальному сузучему маслу.

Прокачиваем масло, удаляем пузырьки, движением штока. Раз 10-15 для верности. Полностью выдвигаем шток.
Вставляем верхнюю часть.
Примечание: Вот тут, если всё собрано правильно будет трудновато. Нужно аккуратно вставить и посадить на резьбу. Сопротивление будет не слабое.

Заключение:

Так я перебрал оба картриджа (для верности).
Заодно и заменил сальники, пыльники, направляющие вилки.
На оригиналы.
На удивление, оригинальный комплект на 2 пера всего-всего-всего. Т.е. сальник+пыльник+2направляющих + к демферу 2 направляющих + все колечки внутри (я их тоже сменил, на всякий). И всё это на 2 пера. Обошлось в сумме около 4 тысяч рублей. Один минус. Долго ждать из Японии.

это ещё не всё в кадр влезло.

Бонус лайф-хак

Сузучьи стандартные пакетики чудо как хороши для защиты сальника и пыльника при надевании на перо. Пакетик оч.толстый и по размеру как-будто для этого и создавался. :)

Пропускаю описание замены сальников/пыльников/направляющих и процесс полной сборки пера. Он хорошо и подробно разжеван в мануале.

Спасибо за внимание.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт.
Всем сезона поскорее.

Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.

Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:

На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.

Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W

Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…

Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.

Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.

Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:

Код для заказа 795859.

Следом определимся с объёмом и уровнем:

SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.

SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.

Далее покажу как я разбирал и что делал:

Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):

Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:

Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.

Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):

Снимаем амортизаторы:

Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.

Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.

Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):

Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:

Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:

Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:

Всё моем солярой, сушим:

В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:

По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.

Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):

Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf

Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))

PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:

После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)