Замена мотора солярис на тойоту

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Применяемость

Двигатели рабочим объемом 1.6 (G4FC) семейства Gamma с 2010 года устанавливаются на многие автомобили концерна. В первую очередь это народные любимцы Рио и Солярис, но практически такие же моторы ставили и продолжают использовать на Hyundai Elantra, i30, Creta, а также Kia Rio X-Line, Сeed и Cerato. Причем можно выделить моторы поколения Gamma I и Gamma II. Первые устанавливали на автомобили Rio и Solaris с 2010 по 2016 год. Второе поколение применяют до сих пор.

Поскольку двигатели второго поколения изменились несильно относительно первого, расскажем о конструкции в целом.

Конструкция двигателя серии Gamma

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. Привод распределительных валов — цепью от звездочки на носке коленчатого вала. Использован гидромеханический натяжитель цепи. На двигателях разных поколений применяется система регулирования фаз газораспределения, то есть изменения момента открытия и закрытия клапанов. У двигателей поколения Gamma I происходило изменение положения распределительного вала впускных клапанов, а на втором поколении — на обоих распределительных валах.

Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива. На каждой свече установлена индивидуальная катушка зажигания.

Мифы и реальность

1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень. Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.

2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный. На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).

4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать. Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.

6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен. До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.

7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу. Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе. Здесь за зазорами действительно нужно следить более тщательно. А вообще, экономия на гидрокомпенсаторах — действительно минус этого мотора. И, что самое обидное, у предка, двигателя G4EC Hyundai Accent первого поколения, гидрокомпенсаторы были.

8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию. На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.

10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора. Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault), но не Hyundai. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора действительно могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности. Разрушению способствуют:

Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.

Каталитический нейтрализатор в катколлекторе Hyundai Solaris (на фото) расположен слишком близко к головке блока цилиндров и при разрушении может повреждать мотор. Но так бывает не всегда. К примеру, у автомобилей Лада Веста и Гранта схожая конструкция катколлектора, но подобного явления не наблюдается.

Реальные недостатки двигателя Hyundai 1.6

Большинство из перечисленных недостатков не имеют под собой реальных оснований. Их вполне можно считать мифами. Реальных же просчетов в конструкции двигателя Hyundai не так много. Это необходимость регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и неподходящее расположение каталитического нейтрализатора для российских условий эксплуатации.

Выводы

Двигатели рабочим объемом 1,6 л концерна Hyundai/Kia с распределенным впрыском топлива являются одними из самых беспроблемных на отечественном рынке. Более надежными можно считать только моторы, разработанные в прошлом веке. Например, К4М концерна Renault. Но характеристики моторов тех времен заметно скромнее.

Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.

Hyundai Solaris (поколение I)

Годы выпуска — 2010–2017
Рестайлинг — 2014 г.
Цены — от 280 000 до 800 000 рублей

Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Исправленному — верить

Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!

На первых Солярисах подшипники передних ступиц разбивало при пробеге от 10 до 30 тысяч км! В 2013-м производителю пришлось внедрять усиленный узел.

В 2014-м грянул рестайлинг

Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.

Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.

На автомобилях до 2014 года кардан рулевого вала стучал или подклинивал, из-за чего баранка при повороте становилась тугой.

Что исправили

В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.

ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.

Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.

Двигатели

Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)

На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.

Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.

Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.

Замена убитого агрегата полностью аналогичным по современным законам считается обычным ремонтом. То есть не требует регистрации в ГИБДД! Главное, не поддаться соблазну под шумок сменить двигатель 1,4 на 1,6 — такую подмену при дальнейшей перерегистрации гаишники наверняка заметят.

До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.

Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.

Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.

Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.

Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.

Впускной коллектор: теряет герметичность.

Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.

Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.

И по мелочи…

После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.

Коробки передач

Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.

Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.

С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.

Механика или автомат?

Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.

Караул, полиция!

Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.

Сухой остаток

Сколько стоит замена двигателя в автомобиле, и должен ли я заменить двигатель моего транспортного средства? Когда проще и дешевле перебрать мотор? Узнайте, какие факторы определяют стоимость замены двигателя или когда его покупка неоправданна.

Какое же решение правильное, и действительно ли покупка нового двигателя неоправданна? Тут, конечно, все зависит от причин поломки, марки/модели авто, его возраста и стоимости приведения автомобиля в рабочее состояние.

Сколько стоит заменить двигатель?

Безусловно, главную роль в итоговой сумме стоимости замены двигателя играет его стоимость. Все мы знаем, что новые двигатели недешевы. Для некоторых марок и моделей автомобилей стоимость нового мотора может многократно превосходить рыночную стоимость автомобиля в рабочем состоянии. Даже для некоторых почти новых автомобилей стоимость их двигателя может доходить до 30-процентной рыночной стоимости авто.

Пример: в сети магазинов автозапчастей Exist новый 1,6-литровый бензиновый двигатель в сборе для Тойоты Короллы (1ZRFAE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI - Toyota 19000-0T072), выпускаемой с 2016 года, стоит, вы не поверите, 1 015 000 руб. Не верите? Вот ссылка.

Мы сделали запрос в один из дилерских центров Тойоты в Москве, где после долгого допроса нам все-таки назвали ценник на этот же новый мотор в сборе. У дилера цена, как и предполагалось, была еще более удивительной – 1 150 000 рублей.

Теперь для сравнения посмотрим, сколько в этом же автомагазине стоит 1,4-литровый бензиновый двигатель на Hyundai Solaris, выпускаемый с 2017 года (1400 CC - KAPPА - 72AT203F00). Стоимость мотора – чуть более 100 тыс. рублей. В дилерском центре нам объявили за этот же мотор 150 тыс. рублей. И это, естественно, без учета работ по замене.

Очевидно, что за двигатель, импортируемый с другого конца света, вы заплатите больше, чем за мотор, поставляемый для сборки автомобиля в России. Плюс тут, само собой, все зависит от марки, модели, года выпуска автомобиля, модификации двигателя, его комплектации и от многих других факторов. Не последнюю роль играет срок доставки двигателя и поставщик.

Естественно, дешевле будет приобрести подержанный двигатель, благо предложений на российском рынке предостаточно. Например, б/у двигатель на ту же Тойоту Короллу может обойтись всего в 60-100 тыс. рублей.

Обратите внимание, что существует два типа подержанных двигателей: моторы, которые эксплуатировались на автомобилях в России, и моторы, ранее установленные и использованные в автомобилях, ранее эксплуатировавшихся, как правило, за пределами России. Последние двигатели называют контрактными. Контрактные двигатели обычно берутся с битых или утилизированных транспортных средств. Наиболее популярные контрактные двигатели, поставляемые в Россию, – это японские силовые агрегаты.

Риски покупки подержанного двигателя

Основной риск при покупке подержанного двигателя – это траты на демонтаж старого двигателя, на доставку контрактного мотора в сервис и на его установку. Самое ужасное, что после покупки б/у контрактного двигателя при его установке может оказаться, что он неисправен. В этом случае, если продавец не дал гарантию на купленный вами мотор, вы попадаете как минимум на затраты, связанные с его установкой, благо большинство продавцов, как правило, примут у вас неисправный контрактный мотор.

Кстати, если установленный контрактный двигатель не работает, это еще не означает, что вы купили неисправный мотор. Ведь от ошибки автослесаря никто не застрахован. Тут все зависит от уровня квалификации автомастера и его опыта работы. Именно поэтому продавцы контрактных двигателей дают краткосрочную гарантию на б/у моторы, но только при условии, что вы будете устанавливать двигатель в нормальном автотехническом центре. Естественно, меняя двигатель в гараже, в случае покупки неисправного подержанного мотора вернуть его вы вряд ли сможете. Обычно в этом случае продавец запросит документы из сервиса: заказ-наряды, чеки и т. п.

Как уменьшить риск покупки подержанного двигателя

Вы можете минимизировать этот риск, купив восстановленный двигатель. При восстановлении двигателя мастера возвращают его эксплуатационные допуски к рекомендованным автопроизводителем. Это не означает, что двигатель полностью новый, но изношенные движущиеся части старого двигателя были заменены вместе со всеми уплотнениями и прокладками. Если подобные работы проведены профессионалом, а используемые компоненты для переборки мотора являются качественными, двигатель после его установки будет работать почти как новый и может прослужить еще немалый срок.

Обычно после переборки технические центры дают длительную гарантию на мотор. Эта гарантия реально будет больше, чем та, которую вам могут дать при покупке подержанного контрактного мотора. Плюс переборка двигателя может оказаться намного дешевле покупки подержанного. Тут, правда, все зависит от степени износа блока двигателя, головки блока и других компонентов силового агрегата.

Ну и, конечно, не последнюю роль играет марка автомобиля. Естественно, чем дороже и премиальнее автомобиль, тем дороже будет стоимость новых запчастей в двигатель. Также не стоит забывать и о сложности конструкции двигателя. Чем она сложнее, тем дороже стоимость работ по переборке двигателя.

К сожалению, из-за существенного снижения курса рубля по отношению к мировым валютам стоимость автокомпонентов в нашей стране значительно выросла. В итоге очень часто переборка двигателя может оказаться дороже, чем покупка б/у. Причем существенно. Например, за переборку двигателя Тойота Королла вы можете отдать вместе со стоимостью запчастей более 100 тыс. рублей, тогда как контрактный мотор можно приобрести менее чем за 100К. Тем не менее восстановительные работы вышедшего из строя двигателя предпочтительнее. В любом случае при качественном подходе к работам перебранный двигатель будет выгоднее, чем купленный б/у. Переборка двигателя – это золотая середина между покупкой нового мотора либо контрактного.

Сколько времени перебирают двигатели

Тут опять все зависит от марки, модели, типа двигателя, его конструкции, степени износа и повреждения. В среднем на переборку двигателя уходит от 10 до 12 часов. При небольшой поломке и небольшой степени износа квалифицированный механик может перебрать мотор всего за 8 часов, тогда как при глобальном ремонте силового агрегата на восстановление может не хватить и 15 часов. К счастью, большинство поломок двигателя не связаны с глобальными проблемами. Так что чаще всего автомеханики укладываются менее чем за 10 часов.

Как понять примерно, во сколько обойдется работа по переборке двигателя? Если вы собираетесь проводить ремонт в крупном автосервисе, то можете легко прикинуть ваши будущие траты на работу. Для этого уточните у мастера ставку нормы-часа в техническом центре, которую нужно умножить на количество предполагаемых часов, необходимых для ремонта двигателя. Так вы получите приблизительную стоимость работ. Например, тариф в сервисе может быть 3000 руб. в час.

Соответственно, если мастер закладывает на ремонт 12 часов, перемножив значения, получим, что за работу мы отдадим не менее 36 000 руб. Но, как вы понимаете, это грубый расчет. Во-первых, для каждого вида работ может быть своя норма-часа. Во-вторых, большинство автосервисов обычно закладывают на каждую работу время с запасом. Так что, если вы рассчитываете, например, на 10 часов работ, можете смело прибавлять еще 20-30 процентов.

Другие расходы на замену двигателя

К списку затрат по замене двигателя вы также должны добавить расходники. Не забывайте: вашему новому двигателю нужно новое масло, новая охлаждающая жидкость и другие жидкости. Естественно, за все это придется платить. И немало. Постепенно набежит приличная сумма.

Кроме того, замена двигателя не включает в себя все детали, которые крепятся болтами к двигателю, такие как водяной насос (помпа), свечи, шланги, ремни, впускной и выпускной коллекторы, натяжители и шкивы. Сами по себе трудозатраты на замену этих деталей часто превышают стоимость детали, а иногда и значительно.

Не забывайте, что замена двигателя требует снятия и повторной установки этих частей с неисправного двигателя, поэтому дополнительные расходы на оплату труда для установки помпы и другого навесного оборудования упадут, как камень, на ваш карман. Естественно, если вы купили новый двигатель со всем навесным в сборе, то вам уже не нужно будет тратить деньги на установку этого оборудования. Но, как известно, двигатели в полном сборе стоят очень дорого. Порой очень дорого.

Принятие решения

На самом деле ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Ответьте себе сначала на вопрос, можете ли вы позволить себе тратить большие деньги, чтобы сделать необходимый ремонт, для того чтобы вернуть машину в рабочее состояние? Во-первых, необходимо посчитать, целесообразен ли ремонт автомобиля. Может, проще продать автомобиль, как есть, и, добавив деньги, приобрести более свежий исправный автомобиль?

Недостаточно денег для покупки более нового авто? Почему бы тогда не задуматься об автокредите? Взвесьте все хорошо, прежде чем менять в машине двигатель или заниматься его переборкой. Если ваша машина старая, часто ломается и начала высасывать, как пылесос, с вас деньги, может, стоит поменять автомобиль на более надежный и более новый? Подумайте, что будет после переборки двигателя. Потратив, например, более 100 тыс. рублей, вы можете столкнуться с тем, что ваша старая машина просто не доездит до следующей поломки двигателя, сгнив от естественных причин. В таком случае есть ли смысл тратить большие деньги на ремонт?

Чтобы трезво оценить целесообразность ремонта двигателя или его покупки, рассмотрите техническое состояние всего автомобиля. Подумайте о том, сколько вы потратили денег на его покупку, насколько упала его рыночная цена за то время, которое вы владеете автомобилем, а также подсчитайте все траты на обслуживание авто. Оцените состояние интерьера, кузова, выхлопной системы, ходовой части, электрики, топливной системы, тормозной системы и т. д. По мере старения автомобиля также не забудьте, что не вечен и катализатор, цена которого в случае замены вас удивит.

Также зайдите на автомобильную доску объявлений о продаже подержанных машин и определите рыночную стоимость вашей машины. Зная стоимость б/у автомобиля, что вы уже вложили в него (и как давно), какие работы и ремонт предстоят в будущем, вы получите четкое представление о том, разумно ли тратить деньги на замену двигателя.

Но, опять же, не стоит забывать о рисках покупки другого подержанного автомобиля. Причем даже если другой автомобиль будет моложе и с меньшим пробегом. Не забывайте, что покупка подержанного автомобиля может превратиться для вас в покупку чужих проблем и что найти автомобиль на вторичном рынке в хорошем техническом состоянии очень нелегко. Так что оценивайте и эти риски. Иногда переборка двигателя более предпочтительна, чем продажа вышедшего из строя автомобиля и приобретение другого авто. Суть в том, что после переборки двигателя вы, по сути, получите практически новый мотор, который будет служить очень долго (естественно, если его перебрали профессионалы и если вы будете относиться к машине бережно).

Купив же более свежий автомобиль, вы рискуете попасть на проблемы с двигателем. Вы ведь не знаете, как продавец автомобиля относился к нему в процессе эксплуатации. Плюс не забывайте, что иногда проще отдать 150 тыс. рублей за переборку двигателя, чем покупать более свежий автомобиль, добавляя 300-400 тыс. руб. или более из своего семейного бюджета.

Автомобили Hyundai Solaris очень популярны во всем мире. И это вовсе не удивительно, стоимость авто небольшая, относительно других представителей этого класса. Машина выглядит достойно и отлично справляется со своими функциональными обязанностями.

Однако работа движка слегка озадачивает. Все заключается в пробеге. Производители гарантируют 180 тысяч километров бесперебойной работы. Это в среднем 5 лет использования Hyundai Solaris. Конечно, некоторые утверждают, что этот срок можно продлить до 250, а то и до 300 тысяч километров при деликатном обращении. Но конечный итог один.

Еще один аспект разочаровывает автолюбителей - практическая невозможность ремонта двигателя. Ведь в двигателе широко практикуется применения алюминия. Этот металл достаточно легкий, но и не сильно износостойкий. Поэтому, зачастую силовой агрегат подлежит абсолютному замещению.

Конструктивные качества автомобиля предусматривают снимание двигателя Hyundai Solaris совместно с коробкой передач. Всю процедуру осуществляйте, установив автомобиль над смотровой ямой. Применяйте только исправные механизмы, в надежности которых вы абсолютно уверены.

Так, как и автомобиль Hyundai Solaris, и соответственно силовой агрегат имеют достаточно большую массу, проверьте имеющиеся подъемники. Они должны быть пропорционально рассчитаны на идентичную нагрузку. В идеале наличие определенного запаса массы подъема.

Для того чтобы снять мотор Hyundai Solaris понадобятся специальные приспособления:

Также понадобятся расходники:

Пустые удобные емкости для сливания масляной и охлаждающей жидкости
Масляная моторная жидкость
Жидкость охлаждающая
Мотор

Алгоритм смены мотора Hyundai Solaris

Ход выполнения работ:

Произведите сброс давления горючего в режиме энергопитания движка.
Отключите фланец трубы, через который подводится топливо, от рампы.

Уберите фильтр воздуховода.

Необходимо снять не только саму батарею аккумулятора, но и площадку ее расположения.

В пустую емкость слейте масляную жидкость.

Также выполняем работы по сливу охлаждающей жидкости.

Разъедините фланцы трубы промежутка (выпуск газов отработки) и катколлектора.

Снимите приводы колес спереди.

Проведите процедуру снятия опоры позади двигателя.

Демонтируйте бампер спереди автомобиля.

Отсоедините шланг подводящий воздух от узла дросселей.

Зажмите пассатижами концевики крепежного хомута, он удерживает трубки вентиляционного узла картера, переместите хомуты по трубе, снимите его со штуцеров крышки цилиндров.

Нажмите на фиксатор колодки с проводами, отсоедините эту колодку от общей колоды катушки зажигания.

Трубопроводы охлаждающей системы отключите от радиатора.

Демонтируйте охлаждающий радиатор и конденсатор кондиционера.

Отцепите подводящие и отводящие хладагент трубы от компрессора кондиционера.

Прежде чем снять раму радиатора разъедините трос подключающий замок капота. Он крепится на верхушке поперечной стороны рамы.

Удерживатель проводки спереди вытяните из прохода в радиаторной раме.

Также колодки отключаем и от форсунок.

Примените дроссельную заслонку для отсоединения колодки со жгутом проводки узла управления.

Разъедините колодки проводки электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

Выключите колодки поводки приборов абсолютного давления, степени нагретости воздуха при впуске.

Отключите колодки проводки приборов, указывающих прогрев жидкости охлаждения.

Колодки, подводящие проводку к системе детонации, также отключите.

Колодки, подводящие проводку к приборам, указывающим на концентрацию кислорода разъедините.

Колодки, подводящие проводку к системе подачи сигнала о недостаточности давления масляной жидкости, отсоедините.

Колодки, подводящие проводку к измерителям давления жидкости в работе гидроусилителя руля, отключите.

Колодки, подводящие проводку к системе измерения скорости машины, отсоедините.

Колодки, подводящие проводку к системе выключения освещения заднего хода, разъедините.

Разъедините концевики тросов подключения и выбора передач, и рычаги узлового соединения переключения передач.

Разъедините цилиндр работы сцепления и коробку передач, при этом гидропривод сцепления отключать не надо.

Уберите подпорку двигателя справа.

Надежно закрепите тросы к проушинам мотора. Проверьте качество соединений несколько раз, убедитесь в надежности.

Завершающий этап работ

Выполнив монтаж силового агрегата и подключив все системы осуществите завершающие операции:

Читайте также: