Замена масла в стойках ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

— нет денег на новые стойки совсем

— очень интересно самому попробовать.

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного 🙂 до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLU >. Есть еще вариант, описаный в faq — dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости — АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться — продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI — качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки". Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

8. Вот причина потеков стойки:

9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

— С количеством жидкости вроде бы угадали — стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

— Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

— Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло 😉

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли — менять нужно, парой.

Для корректной работы всех систем автомобиля требуется уход. Чтобы достичь качественной и долговечной работы амортизаторов понадобится масло. Эта деталь подвески отвечает за безопасность движения, поскольку сбой в работе амортизатора способен вызвать увеличение тормозного пути.

Каждый водитель, хоть немного представляющий устройство собственного автомобиля, знает, что основные задачи амортизатора – смягчение колебательных движений во время езды. Смазка необходима для достижения плавности хода, устойчивости машины на повороте и лучшего сцепления с дорогой.

Неисправность амортизатора ведет к следующим проблемам:

происходит разрушение подшипников и ступицы;
быстрое изнашивание шин, происходящее неравномерно.

Эти моменты несут в себе угрозу аварийных ситуаций. Для корректной работы механизмов требуется своевременная и качественная смазка.

Выбор продукта

Чтобы правильно определить какое масло применять, нужно знать основные характеристики продукта. Главным показателем считается его вязкость. Степень густоты масла играет ключевую роль: от нее зависит сопротивление течению и способность продвижения поршня. На этикетке масла для амортизаторов указывается вязкость продукта, например, 30 WT. Чем больше числовое значение, тем гуще смазка.

Автолюбители не всегда представляют как правильно подобрать масло для амортизаторов по показателям консистенции. Густая смазка — идеальный вариант для ровного дорожного полотна без дефектов и ухабов. При этом механизмы подвески работают медленнее. Такие условия хороши для движения на высокой скорости. Перенос веса также замедлен, автомобиль достаточно устойчив на поворотах.

Жидкие смазки рекомендуется использовать для дорог с неровным покрытием и изъянами. Они оказывают быстрое воздействие на амортизатор, что влияет на реакцию управляемости. Ускоренный режим работы в этом случае обеспечивает хорошее сцепление шин с дорожным покрытием, но снижает устойчивость на поворотах. Жидкие смазки используют для заправки амортизаторов внедорожников.

Кроме показателей вязкости необходимо правильно рассчитать количество масла, которое рекомендуется заливать в амортизаторы. Подвески с мембраной и без нее требуют разного количества смазки. В детали с мембраной резиновая диафрагма препятствует попаданию воздушной прослойки в масляную смесь. Если смазочного материала окажется в избытке, воздушная прослойка уменьшается или вовсе исчезает. Это приводит к нестабильной работе.

Подвеска без мембраны не предусматривает наличия прослойки воздуха. Необходимый для продвижения штока кислород присутствует в амортизационной жидкости. При входе штока отмечается снижение показателя вязкости смеси. Сбои в работе может вызвать как переизбыток смазки, так и недостаточное ее количество.

Итак, числовое значение указывает на показатель вязкости продукта. Еще одним важным моментом является особенности климатического пояса, в котором эксплуатируется автотранспортное средство. Необходимо знать, что в районах с морозными зимами температура смазочного материала составляет минус 50 С. А в условиях южного лета показатель температур возрастает до + 140 С. Поэтому для северных территорий необходимо выбирать продукт с показателем застывания до — 60 С. Подходящие свойства обеспечат маловязкие масла.

В группе средств с малой вязкостью наиболее популярны:

Замена масла

Приступая к замене масла в амортизаторах, следует предварительно подготовить новые картриджи. Также понадобятся: восстановительный набор, очиститель двигателя и сам смазочный продукт.

Принцип работы поэтапно выглядит следующим образом:

необходимо снять и разобрать амортизатор;
из восстановительного набора понадобятся стопорные шайбы и прокладки;
с помощью удобной щетки (можно использовать зубную) и очистителя требуется провести чистку сначала снаружи, затем внутри;
поврежденные силиконовые прокладки (кольца) необходимо заменить на новые;
шток смазывается в области резьбы и вставляется в амортизатор;
доливается смазочная жидкость. Необходимое количество ее указано в документации изделия;
прокачка.

Смесь заливается таким способом: вначале нужно довести уровень жидкости до начала резьбы штока, затем с помощью продвижения его нужно вытеснить пузырьки воздуха и долить смесь до необходимого количества. В амортизационный колпачок вставляется эластичная мембрана, при этом излишки смазки могут вылиться.

Прокачка производится путем установки амортизатора вертикально. Масло доливается до образования купола, движением штока вытесняется воздух. Колпачок закручивается не полностью, а примерно на 75%. Затем необходимо вдавить шток, и после этого закрутить колпачок до отказа, после чего производится сборка механизма.

В тех случаях, когда наблюдается течь амортизатора, деталь необходимо заменить. Стук во время движения может свидетельствовать о недостаточном количестве смазки.

Своевременная замена смазочных материалов гарантирует стабильную работу, а значит, обеспечивает безопасное вождение.

Благодаря амортизатору, автомобиль в процессе езды движется плавно, без внезапных толчков и неприятных колебаний. При разгоне и резком торможении колеса автомобиля, поочередно, то задние, то передние, получают дополнительную нагрузку и в связи с этим, сцепление у транспортного средства сильно ухудшается. Главная задача амортизационного устройства как раз и состоит в том, чтобы удержать автомобиль в качественном сцеплении с дорогой, то есть сохранить плавность его хода и движения.

Этот элемент подвески представляет собой цилиндрическую конструкцию с перемещающимся поршневым механизмом. Поршень двигается вверх-вниз и через его отверстия из одной полости цилиндра в другую перетекает амортизационная жидкость. Скорость ее протекания зависит от диаметров поршневых отверстий и от создаваемого давления внутри цилиндрических полостей. Как итог всего процесса — появляется сопротивление, которое гасит возникшие колебания.

Масло для амортизатора автомобиля имеет свойство со временем изнашиваться. Это может повлечь за собой неисправность стойки амортизатора. Не произведенная вовремя замена масляной жидкости, может привести к ухудшению состояния автомобиля и последующему ремонту. Чтобы амортизатор прослужил долго, необходимо своевременно проводить замену смазочной жидкости.

Амортизаторы могут быть с мембраной или без нее. Наличие мембраны внутри амортизирующего устройства позволяет разделить масло и воздух. Если количество используемого масла будет больше необходимого, то будет нарушен баланс и не останется места для воздушного слоя, что приведет к снижению степени гашения колебаний. Безмембранный амортизатор не имеет воздушного слоя, поэтому весь воздух находится непосредственно в масле, что заставляет его пениться, значительно снижая вязкостные свойства. Разделение масляного слоя и воздушного при помощи мембраны позволяет обеспечить более стабильное действие амортизатора и повысить коэффициент работы подвески.

Проблема, с которой могут столкнуться некоторые водители – протекание амортизатора. Это может быть из-за повреждения уплотнителей, которые сдерживают жидкость для амортизатора внутри цилиндра. Причиной повреждения уплотнителей может служить банальный износ, неграмотное эксплуатирование при использовании, изначально плохое качество детали подвески или тот фактор — где использовали автомобильное средство (качество самих дорог). Правильная сборка также играет важную роль при дальнейшей эксплуатации.

Вязкость масла

При выборе масла в амортизатор автомобиля необходимо учитывать его вязкость. Консистенция амортизирующей жидкости обязательно указывается производителем на упаковке в виде номера. Чем выше этот номер, тем выше вязкость жидкости. А чем выше вязкость жидкости, тем больше сопротивления будет встречать поршень амортизатора в процессе работы. При слишком низкой вязкости амортизационный поршень быстрее изнашивается.

Амортизационную жидкость требуется выбирать с учетом температурных условий и качества дорог той местности, где по большей части будет эксплуатироваться автомобиль. Так, например, при низких температурах и ухабистых дорогах лучше всего заливать в амортизирующие устройства масло низкой вязкости. Тогда сцепление с дорогой увеличивается в разы. Высоковязкое масло отлично подходит для трассы, а также при эксплуатации транспортного средства при высоких температурных режимах.

Зная характеристики масла, жидкого или густого, можно легко выбрать наиболее подходящее из них в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. Какое масло в амортизаторе лучше использовать?

Плюсы жидкого масла

Жидкое масло предназначено для автомобилей, по большей части передвигающихся по неровным дорогам, с выраженными ухабами и ямами. Его использование дает следующие преимущества:

Увеличивает скорость реакции амортизационного устройства на внешние действия водителя. Это позволяет автомобилю стать более маневренным на дороге.
Повышает качество работы амортизатора, позволяя улучшить сцепление автомобиля с дорогой. При разгоне или резком торможении значительно быстрее перемещается вес транспортного средства. В результате улучшается его управляемость.
Происходит смягчение ударов и защита от возникающих нагрузок при возникновении неровностей.

Плюсы густого масла

Густое масло идеально подходит для автомобиля, который чаще всего эксплуатируется на ровных трассах без каких-либо видимых повреждений. Его использование позволяет:

Сохранять автомобилю устойчивость на поворотах при езде на больших скоростях.
Медленно изнашиваться амортизатору, что значительно увеличивает срок его службы, в отличие от использования масла малой вязкости.

Выбирать масло необходимо в соответствии с указанными характеристиками.

Объем масла в амортизаторе

Чтобы важная составляющая подвески прослужила владельцу долгое время, необходимо соблюдать определенные нормы при замене масел в амортизаторе. У конкретного амортизирующего устройства имеется собственное нормирование. Недостаток масляной жидкости или ее случайный перелив способствует:

сокращению срока его действия;
глубокому залеганию поршня;
появлению характерного стука в подвеске;
протечкам амортизатора;
пробоям из-за высокого расположения поршня;
выходу из строя всего элемента.

Амортизирующее устройство с функцией антипробоя требует более высокой точности заправки. Крайне важно контролировать количество масла, необходимого для заливки. Сколько масла в амортизаторы нужно залить?

В среднем объем смазочной жидкости в амортизационном устройстве не должен превышать четвертую часть литра. Но в каждом конкретном случае эта цифра индивидуальна. Все зависит от следующих параметров:

Диаметра поршневого штока. Измеряется циркулем.
Ходового параметра поршневого штока. Обычно указывается в технических характеристиках, но можно определить самостоятельно по выступающей части корпусного каркаса амортизирующего устройства.
Диаметра внутреннего поплавкового поршня IFP. Для этого достаточно знать внутренний диаметр амортизационного бачка.
Соотношения объемов площадей штока и поршня.
Хода поршня ИФП (величина его перемещения) и глубина его залегания.

Зная все эти параметры, можно определить необходимое количество смазочной жидкости.

Этот элемент подвески представляет собой цилиндрическую конструкцию с перемещающимся поршневым механизмом. Поршень двигается вверх-вниз и через его отверстия из одной полости цилиндра в другую перетекает амортизационная жидкость. Скорость ее протекания зависит от диаметров поршневых отверстий и от создаваемого давления внутри цилиндрических полостей. Как итог всего процесса – появляется сопротивление, которое гасит возникшие колебания.

Проблема, с которой могут столкнуться некоторые водители – протекание амортизатора. Это может быть из-за повреждения уплотнителей, которые сдерживают жидкость для амортизатора внутри цилиндра. Причиной повреждения уплотнителей может служить банальный износ, неграмотное эксплуатирование при использовании, изначально плохое качество детали подвески или тот фактор – где использовали автомобильное средство (качество самих дорог). Правильная сборка также играет важную роль при дальнейшей эксплуатации.

Вязкость масла

Плюсы жидкого масла

Увеличивает скорость реакции амортизационного устройства на внешние действия водителя. Это позволяет автомобилю стать более маневренным на дороге.
Повышает качество работы амортизатора, позволяя улучшить сцепление автомобиля с дорогой. При разгоне или резком торможении значительно быстрее перемещается вес транспортного средства. В результате улучшается его управляемость.
Происходит смягчение ударов и защита от возникающих нагрузок при возникновении неровностей.

Плюсы густого масла

Сохранять автомобилю устойчивость на поворотах при езде на больших скоростях.
Медленно изнашиваться амортизатору, что значительно увеличивает срок его службы, в отличие от использования масла малой вязкости.

Выбирать масло необходимо в соответствии с указанными характеристиками.

Объем масла в амортизаторе

сокращению срока его действия;
глубокому залеганию поршня;
появлению характерного стука в подвеске;
протечкам амортизатора;
пробоям из-за высокого расположения поршня;
выходу из строя всего элемента.

Диаметра поршневого штока. Измеряется циркулем.
Ходового параметра поршневого штока. Обычно указывается в технических характеристиках, но можно определить самостоятельно по выступающей части корпусного каркаса амортизирующего устройства.
Диаметра внутреннего поплавкового поршня IFP. Для этого достаточно знать внутренний диаметр амортизационного бачка.
Соотношения объемов площадей штока и поршня.
Хода поршня ИФП (величина его перемещения) и глубина его залегания.

Зная все эти параметры, можно определить необходимое количество смазочной жидкости.

Мужики, подскажите правильную технологию прокачки стоек.
Делаю так: разбираю, сливаю масло, промываю, меняю сальник.
Потом заливаю полную стойку масла, подтягиваю гайку, опускаю шток, масло выдавливается, затягиваю гайку.
Собираю стойку.
Сердцем чую, что-то я не так делаю, потому как пару дней потом стойки долбят и после все в норму приходит, сезон езжу вроде нормально.

Так точно не знаю, но там аммо надо то кверх ногами, то опять как принято и при этом шток аммо то туда то сюда. ну типа секс только с подвеской :-))))

Если уж Вам так нравится сия процедура(по моему проще купить хотя бы б.у., если уж не новые)раз в сезон,то попробуйте через Яндекс, например, найти МНОГО литературы на эту тему и почитать о процессах в аммортизаторах.Думаю после этого и желание "прокачивать" пропадёт.Поймите раньше,когда появился этот способ "ремонта", запчастей ПРОСТО НЕ БЫЛО. Вот и занимались таким вот. "мазохизмом"(сам тоже так делал),а сейчас то? Снял старую стойку и снова поставил СТАРУЮ. ловко. :-)

Хм. опять сторонники затратных решений подтянулись. Странно, что не слышно фраз типа "Ставь оригинал - машина тебе скажет спасибо". Так вот. Прокачиваю стойки уже более 8 лет, не сам, у хороших мастеров. И делаю это раз в полгода не потому, что на большее не хватает, а для того, чтобы освежить жидкость ит залить более подходящую сезону.
Насколько я помню, заливают мастеровые на 2/3, потом несколько ходов штока в стакане. Знаю, что для разных машин разное количество качков и разный звук по окончании ("до первого хрюка, до второго хрюка"). А если кто-то прокачивал сам, и получается это у него ПЛОХО, зачем на зеркало пенять? Меня ходовка на прокачанныъх стойках вполне устраивает - она вмеру жесткая и машина дорогу держит отменно.

я прокачивал, и на своих машинах, и друзьям.
делал так
заменил сальник (гайку в сторону, пока не нужна), промыл стойку. потом залил примерно половину внешнего стакана, опустил туда внутренний, вставил шток до дна. далее, придерживая пальцем внутренний цилиндр вытаскиваю шток. во время этого процесса жидкость из внешнего цилиндра всасывается во внутренний. поршень штока должен упереться в палец (встать ровно с краем внутреннего цилиндра) и при этом во внутренний цилиндр не должен попасть воздух, т.е. во внешнем должно остаться чуть-чуть масла. это контролируется по равномерности движения штока вверх, если пойдет воздух то шток дернется резко. первый раз так и будет. теперь доливаем чуть масла, утапливаем шток, и опять вытаскиваем его. если опять воздух хватает, то еще долить масла и т.д. когда перестанет хватать воздух, утапливаем шток и закручиваем гайку. получилась масляная стойка, а это ерунда, потомучто нужен еще газовый подпор, она рассчитана на такую работу. поэтому до заливки масла надо просверлить (в верхней части, под чашкой) внешний цилиндр и впаять в него кусок соска с ниппелем от бескамерки, предварительно очистив его от резины.
когда закрутили гайку, и шток внизу находится, подключаем насос и делаем несколько качков, чтобы шток пошел вверх.
затем приведение стойки в рабочее состояние, как по инструкции каябы (перевернуть штоком вниз, сжать, перевернуть, отпустить, повторить несколько раз), и окончательно в нормальном положении сжать и дать штоку самому под давлением воздуха выйти (несоклько раз). проследить чтобы шток равномерно выходил.

хинт. лишний воздух или масло можно стравить или закачать через ниппель не разбирая стойку, если уже закрутили гайку а шток рывками ходит.

как точно сказать сколько масла надо лить - х.з. стойки разные, задняя больше передней и т.д.

всё вышесказанное личный опыт, сделанные стойки ездили достаточно долго, второй раз не делал (машины продавались)

Хм. опять сторонники затратных решений подтянулись. Странно, что не слышно фраз типа "Ставь оригинал - машина тебе скажет спасибо". Так вот. Прокачиваю стойки уже более 8 лет, не сам, у хороших мастеров. И делаю это раз в полгода не потому, что на большее не хватает, а для того, чтобы освежить жидкость ит залить более подходящую сезону.
Насколько я помню, заливают мастеровые на 2/3, потом несколько ходов штока в стакане. Знаю, что для разных машин разное количество качков и разный звук по окончании ("до первого хрюка, до второго хрюка"). А если кто-то прокачивал сам, и получается это у него ПЛОХО, зачем на зеркало пенять? Меня ходовка на прокачанныъх стойках вполне устраивает - она вмеру жесткая и машина дорогу держит отменно.

У меня Mark II GX90.

Стойки там газомаслянные двухтрубные.
Никакому ремонту и прокачке они не подлежат.

Меня как потребителя цена прокачки как вы говорите "до первого хрюка" за 800 рублей "2 раза в год" у "мастерового" не удовлетворяют.

У ж лучше я японский TOKIKO за 1300 куплю на ближайшие 60-70 т. км.

PS про количество хрюков улыбнуло =)

я тож раньше прокачивал . раз 20 снимал , ставил ,снимал ставил, и мастеровым отдавал, потом купил новые и забыл про ети дела..
Конечно если с бабками туговато то можно и прокачивать .

Да я понимаю, что новое всегда лучше. Конечно, взять лучше целиком машину и желательно с конвейера, но, пока не имея такой возможности, а имея РАЗБОРНЫЕ стойки, хотелось бы их прокачать.
Ё моё, они же не "неразборные " и не с картриджами, а РАЗБОРНЫЕ.
А значит ремонту подлежат безо всяких распилов, сварок, расточек и т.п.
ANDREJKA-сам набери в YANDEX –нет там НИ)(РЕНА! Одни ссылки на темы форумов типа "народ, а где прокачать стойки в Москве" или " а где прокачать стойки в Грязнопупенске, чёбы на зиму хватило, а той в шараге хреново делают" или другие вариации на подобные темы.
WIZZARD- мысли изложил логично и внятно, единственное смущает впайка ниппеля, я честно говоря стоек с ниппелем не встречал и в разговорах не слышал, хотя понимаю, что воздушная подушка в стойке быть должна. Но впаивать ниппель точно не хочется.
Может после всех действий с маслом просто шток до конца вытянуть, воздух в стойку зайдет и тогда гайку закрутить?

[email protected]
В поиске надо набирать не про ПРОКАЧКУ,а УСТРОЙСТВО и ПРИНЦИП действия аммортизаторов.:-) т.к. "прокачка амортизаторов" есть старое понятие действий(ремонта) сих устройств,когда они были ещё двухходовые ,горизонтальные и аж с трубочками к бачкам для жидкости.Вот тогда их действительно надо было прокачивать после ремонта,как тормоза например.А если амортизаторы текут,то происходит это по причине износа пары "шток-втулка".Сальник штока по сути является просто пыльником от грязи и воды. Вот так. Учите матчасть,сударь,если обслуживаете авто сами,а перед тем как разбирать сначала думайте,как собираться будет.:-))). Успехов.

протекла тут стойка передняя на карибе 115
стойки в нем разборные, поставил картриджи Kayaba. стоят
1800р/шт у нас. Каталогов на них нет, подбирал по длине.
номер могу написать, которые подошли.

думаю гораздо надежнее, чем прокачивать (чревато за работу отдать те же деньги в течении года, сколько новые стоят)

Хм. замечательные должно быть стойки за 1300 р. :-) Для информации - мой пробег за год - 50 - 60 тыс. Прокачка стоек стоит 600 р./пара. Далее. Каябы на наших дорогах и при моем стиле езды умирают через 10 тыс. максимум.
Специально для andrejka : если бы сальник был просто защитой от грязи и воды, никакая прокачка не имела бы смысла. Но поскольку именно он "запирает" жидкость в стакане и обеспечивает герметичность системы, то именно его износ и является причиной выхода из строя стойки - жидкость выдавливается наружу, система заполняется воздухом, и вот уже есть стук. Так что, займитесь-ка изучением матчасти сами - и именно по РАЗБОРНЫМ стойкам.
По поводу Марковских стоек. Полагаю, топик стартер правильно подметил - если стойка неразборная, - развлекайтесь с картриджами, Каябами и прочими замечательными решениями. Никто же не навязывает.
Кстати про картриджи. Надеюсь, те кто их ставит заполняют полость стойки маслом? Или понятие "теплообмен" им не знакомо?
Всегда было непонятно - человек задал конкретный вопрос, зачем флудить в ветке о том, какие вы умные и замечательные и какой он дурак, если делает не так, как вы.
Проще надо быть.

Ну если все такие умные и любят умом померится жду от котярыча ответ на такие вопросы.

1) Вот если у тебя шток поцарапан (а в реальности именно микроцарапины основаная причина потения "стойки") на долго ли поможет замена жижи и сальника?

2) На сальник какого производителя меняется оригинальный?
Отечественный? а долго ли он проходит?

3) Какую жидкость заливают взамен штатной?
Минеральный декстрон?
А как он отличается по характеристикам (например по морозоустойчивости) от оригинальной?

4) Если жижа убежала, (а именно после этого "прокачивают" обычно с заменой жижи и сальника) то в каком состоянии после ударов из-за недостатка жижи находяться клапана?
При "прокачке" их заменяют?

5) Кто-нибудь после "прокачки" проверяет эффективность амортизатора?

Котярыч, я так же рекомендую покупать настоящуюю KYB и ставить _правильно_ с удалением воздуха.

Прокачка стоек.
разбираешь, вытаскиваешь патрон, моешь , меняешь сальник- лучше оригинал или какой нить импортный подходящий,
Заливаешь жижу в стакан, чуть больше половины , опускаешь туда патрон, и качаешь его вверх вниз, чтоб он в себя жижу засосал, патрон при этом можно только наживить. если засосал все , то доливаешь еще.
В итоге когда патрон "насосался", заливаешь в стакан , чтоб недоходило до верха стакана сантиметров 7-8, или если точнее то ниже сальника там кольцо такое есть , чтоб шток в стакане не болтался , так вот ниже него см на 2-3. При этом шток полностью утоплен вниз.
Собираешь все , проверяешь чтоб ход штока был сверу до низу, если упирается в нижнем положении- сливай часть жижи.

Способ номер 2(лайт).
это при том если стойки не сильно потеют, и есть некая уверенность что в них нормальная жижа, а не эмульсия 100 лентяя. а на штоках нет выбоин. Хотя можно и пользоваться и с этими симптомами ,тк спрособ лайт.
Береться дрель и сверло диаметром 1,15 мм. Машина домкратиться , колесо снимается.
В стакане , на 5мм ниже нижней пружжинной чашки, или если это не макферсон, то ниже досягаемости пыльника аммо сверлиться отверстие.
Сверлиться аккуратно- просверлить надо только стенку стакана, но никак не глубже, лучше почувствовав. что сверло уже на выходе , добить пробойником ,чтоб не накидать внутрь стужки. Внимание - сверлиться только стенка стакана. Далее шприцом в это отверстие закачивается жижа. Кто что хочет - декстрон, веретенка, желтая жижа для гидросистем(типа американская, сам ее юзаю), можно через иглу, можно без , все зависит от диаметра отверстия . САм качаю через иглу - дольше , но и отверстие меньше(успокаивает- гыгы). Внимание- не лить синтетику и полу синтетику- почему , закачаете -узнаете.Закачивается пока не польется наружу, далее снимем домкрат, подложив под тупицу что нибудь и качаем машину 4-5 раз несильно, доливаем еще. Далее - береться хомут винтовой, типа как на тосольных патрубках у тазов, береться кусочек резинки 2на 2 см, кусокстарого тосольного патрубка например. Кусочек резинки кладеться на отверстие и прижимается хомутом. ФСЕ. Последующие прокачки не требуют даже снятия колеса . Испытано на своих авто, знакомые , у кого бюджет ограничен пользуют.
пысы способ только для масляных аммо

И в довесок. Найдите НОРМАЛЬНУЮ мастерню, тогда большинство вопросов, вызывающих такой ажиотаж, снимутся сами собой.
Там где делаю я, мужики разбираются в своем деле, они сделали себе имя, и к ним ВСЕГДА очередь. И проблем - нет.

Этот элемент подвески представляет собой цилиндрическую конструкцию с перемещающимся поршневым механизмом. Поршень двигается вверх-вниз и через его отверстия из одной полости цилиндра в другую перетекает амортизационная жидкость. Скорость ее протекания зависит от диаметров поршневых отверстий и от создаваемого давления внутри цилиндрических полостей. Как итог всего процесса – появляется сопротивление, которое гасит возникшие колебания.

Проблема, с которой могут столкнуться некоторые водители – протекание амортизатора. Это может быть из-за повреждения уплотнителей, которые сдерживают жидкость для амортизатора внутри цилиндра. Причиной повреждения уплотнителей может служить банальный износ, неграмотное эксплуатирование при использовании, изначально плохое качество детали подвески или тот фактор – где использовали автомобильное средство (качество самих дорог). Правильная сборка также играет важную роль при дальнейшей эксплуатации.

Вязкость масла

Плюсы жидкого масла

Увеличивает скорость реакции амортизационного устройства на внешние действия водителя. Это позволяет автомобилю стать более маневренным на дороге.
Повышает качество работы амортизатора, позволяя улучшить сцепление автомобиля с дорогой. При разгоне или резком торможении значительно быстрее перемещается вес транспортного средства. В результате улучшается его управляемость.
Происходит смягчение ударов и защита от возникающих нагрузок при возникновении неровностей.

Плюсы густого масла

Сохранять автомобилю устойчивость на поворотах при езде на больших скоростях.
Медленно изнашиваться амортизатору, что значительно увеличивает срок его службы, в отличие от использования масла малой вязкости.

Выбирать масло необходимо в соответствии с указанными характеристиками.

Объем масла в амортизаторе

сокращению срока его действия;
глубокому залеганию поршня;
появлению характерного стука в подвеске;
протечкам амортизатора;
пробоям из-за высокого расположения поршня;
выходу из строя всего элемента.

Диаметра поршневого штока. Измеряется циркулем.
Ходового параметра поршневого штока. Обычно указывается в технических характеристиках, но можно определить самостоятельно по выступающей части корпусного каркаса амортизирующего устройства.
Диаметра внутреннего поплавкового поршня IFP. Для этого достаточно знать внутренний диаметр амортизационного бачка.
Соотношения объемов площадей штока и поршня.
Хода поршня ИФП (величина его перемещения) и глубина его залегания.

Зная все эти параметры, можно определить необходимое количество смазочной жидкости.

Читайте также: