Генератор мазда схема подключения

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Помогите подключить генератор ⇐ Bongo. Электрика

Всем привет.В общем стоял генератор с колхозом для зарядки.Вместо релерегулятора был вмонтирован реостат (вроде так называется) и вольтметр.Приходилось самому подкручивать зарядку.
Сейчас поставил другой генератор и не могу разобраться как его подключить и убрать колхоз.Сколько не пытался разобраться в схеме подкючения,так и не осилил.
Заранее благодарю за помощь.

Вот так выглядит в салоне желтый провод шел с щеток,припаян напрямую провод отмеченый стрелкой идет от какого то реле к реостату вот он Может просто соединить эти два провода напрямую минуя реостат? когда поставлю фишку -то куда подключать провода R и L?

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

Андрей Т.: по поводу подключения генератора: толстый одиночный провод с клеммой под гайку идёт через предохранитель MAIN 80A на плюс аккумулятора. В двойной фишке красный провод с чёрной полоской идёт через предохранитель HEAD 30A также на плюс аккумулятора, а белый с полоской идёт в панель приборов на индикатор зарядки.

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

и потом соединялись фишкой.

да нет тут другого случая. прояви детскую сообразительность-размотай сопли из изоленты на жгуте. по цветам проводов сообразишь чего откуда отрезано

ну вот как тут сообразить,проводов в жгуте на один больше чем контактов в гене.
На черный с полоской идет +12 при вкл зажигания.На желтых вообще тишина,ни + ни массы и при выключенном зажигании и при выключенном.
При контакте черного с L на гене идет зарядка ,но тогда двигатель не глушится,если желтые подключать то зарядки нет.Пробовал все комбинации с этими тремя проводами.
Лампа зарядки тоже не горит .

Godlike, как говориться без поллитру (это к автоэлектрику, опосля работы))) ) не разбирешси - что там понаверчено.
А так обычно, "L" - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности.
На схеме данный проводок идет под маркировкой "YL" что значит "желтый с синей полосой"
Соответственно, вывод "R" - на провод возбуждения обмотки, "BW" что расшифровываеться как "черный с белой полосой"
Ну а провод к аккамулятору ни с чем не перепутать - оно на гайку.

ЗЫ. Сам для освежения данной темы воспользовался первой найденной ссылочкой после вопроса к великому и ужасному поисковику (гУУУУГлъ ) : Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
ЗЫЫ. На моем стоят обе фишки для генераторов: и на хитачи, и на митсубиши.
ЗЫЫЫ. Возможно, после эиздевательств с подкл-выкл диод в реле-регуляторе выгорел. Посему лампошка в приборке будет казать все что захочет) На заряде не отразиться.
ЗЫЫЫЫ. Ик.

Hant, Спасибо,значит нужно выяснить почему лампа не горит при вкл зажигании.
я так понимаю что если провод YL от нее кинуть на массу то она должна гореть ?
Можно кинуть провод на массу с штекера YL который в панели приборов для проверки и если загорится (лампа) то искать обрыв в проводе?

Hant: ЗЫЫЫ. Возможно, после эиздевательств с подкл-выкл диод в реле-регуляторе выгорел. Посему лампошка в приборке будет казать все что захочет) На заряде не отразиться.
ЗЫЫЫЫ. Ик.

да там же кто-то ковырялся. вольтметр подключил. и реостат от регулировки освещения приборки вместо реле-регулятора (см. фото ранее). приводить все в первоначальный вид

В разъёме генератора PD - нужны 2 провода. управление и контроль. А в LS достаточно по сути замкнутое регулирование - можно взять + с толстой клеммы идущей на аккумулятор и 1 провод контроль.

Может я туплю )), но может в LS генераторе просто разорвали контакт S на разъём и взяли + гдето изнутри?

Кстати, на снятом разъёме PD у меня не было постоянного напряжения от ЭБУ - при включенном зажигании 0,01В

Короче победил сегодня , просто другого выхода уже не было . Пока экспериментировал с внешним генератором для PD-шного (схема в "Электронной реанимации") , сражу скажу у меня он не заработал - точнее заработал но не так как надо , с теми номиналами деталей напруга была 13,7 , для 14,5 вольт надо было стабилитрон на 10,8 вольт . такого не существует пришлось городить регулируемый аналог . На столе прекрасно работает часами а на машине через некоторое время напруга падает . Так в общем пока экспериментировал - оторвался провод от разъема - я надеюсь что для бл-я-дских электриков которые чтобы добраться до жилы счищают изоляцию в АДУ есть отдельный котёл . И чтобы его восстановить нужна была все равно яма , и сразу собирался вызвонить провода до ЭБУ , так как его я уже вывернул из по пола и ни чего там самодельного не нашел . И надеялся где ни будь рядом с генератором найти скрутку . На ЭБУ между проводами было 4 Ома (если по фото приведенное выше- крайний правый разъем , верхний ряд 4 провод , нижний 2 провод с лева на право) почему? х/з , В общем генератор , стартер , датчики давления и детонации идут отдельным жгутом в коробку предохранителей под капотом (он там один единственный приходит с верху со стороны предохранителей) . И вот на нем возле разъема уже и была самодеятельность - провод на разъеме идущий с ЭБУ на P был откушен и соединен с D , так комп получал свои же импульсы думая что тот работает и гасил лампочку на приборке . На обрезок P идущий на гену было подано 12 вольт с соседнего провода (куда идет не разбирался)
Возможно из за этих 4-х Ом LS-совский генератор и отказался нормально работать , хота на скрутках сильных окислов не заметил .
В общем восстановил все по штатному , все работает , правда напруга немного маловата 13,7-14,2 в зависимости от нагрузки . Но теперь все по штатному и пусть ЭБУ думает как заряжать . Теперь еще есть и LS генератор с разъемом который в случае необходимости смогу поставить , правда уже кусать провода не буду и сделаю по аккуратнее.

Слушай,не в службу,а в дружбу.Ты можешь еще раз описать процесс переделки и подключения цепей генератора?Я просто вообще ничего не понял,чего куда подключать.Какие провода откуда подключаются к внешнему РР,зачем в схеме нужен реле зажигания?Давай как вот для детей маленьких,верхний провод сюда то,нижний сюда то.Чтоб было доступно для всех,даже для тех,кто в электрике не але.Лично мне этот отчет нужен абсолютно точно.Но в данном виде он мне непонятен(ты прям вот здесь напиши все,а добрый модератор потом перенесет и поправит

Ок, набрасаю, для начала попробую избавится от колебаний напруги на жигулевском реле, есть кое какие мысли. Нужно проверить на практике чтобы выдать готовое решение проблемы, а не половинчатое. Доработаю с жигулевским потом поставлю торн там тоже не все гладко

В общем победил я пульсацию на жигулевском реле, несколько нестандартным способом. напряжение стало как вкопанное, 14,4В включил фары дальний 14,1В на холостом ходу чуть добавил газу снова 14,4В. скачков напруги нет, ни одна лампочка не мерцает, как не пялился ничего не заметил, все так сказать замечательно. но как всегда есть одно но. Гр****** российский автопром как всегда делают все через одно место, перерыл весь интернет так и не нашел ни одного реле регулятора который можно было поставить и ничего не выдумывать. У всех российских регуляторов есть один общий для всех недочет и торн кстати тоже не исключение: измерительная и силовая цепь друг от друга не изолированы. если их разделить, то влияние тока обмотки возбуждения генератора на измерение напряжения исключается и пульсация исчезает. Думаю достаточно теории и эмоций теперь что касается доработки ранее приведенной схемы. Придется залезть в само реле, знаю что это не хорошо, но другого выхода в данном случае нет. по крайней мере на 121.3702.
Реле данного типа выпускается различных модификаций точнее поколений одна классическая и то же реле собранное по той же практически схеме только сделанный по так называемой SMD технологии. Мне достался второй вариант

Подогревая паяльником припой выкручиваем два винта по бокам от силового транзистора после после этого отпаиваем от платы выводные клеммы. Не потеряйте слюдяную прокладку которая между пластиной и силовым транзистором, после чего выпаиваем эмиттер силового ключа ножка которая справа на рисунке соединена клеммой "15" точно не перепутаете, распрямляем ее и припаиваем к ней провод длиной см 15-20 одеваем термоусадку, обсаживаем, выводим наружу просверлив отверстие диаметром 2,5-3мм между выводами 15 и 67 собираем все в обратном порядке. Реле готово. Получаем лишний провод на фото он виден. Теперь собираем все так же как и было новый провод соединяем с + катушки реле который идет на замок.

Единственное хотел бы предупредить. По этой схеме в отличии от предыдущей не рекомендовал бы подключать провод идущий на замок к катушке зажигания данная цепь расчитана на ток 10А потребление обмотки возбуждения еще добавит 5А, перегруз цепи на 50% ни к чему хорошему не приведет, найдите другую точку подключения к примеру подключить непосредственно после замка(40А) или после главного реле скажем от клапана ЕГР (30А). И еще особое внимание нужно уделить надежности контакта клеммы 15.
ЗЫ: Кирюша я про тебя помню за выходные поди накатаю.

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

И так что касается переделки, снимаем генератор, откручиваем четыре винта по периметру, снимаем переднюю крышку вместе с якорем, сняв с посадочного места статор чуть отодвигаем в сторону и откручиваем три бронзовых винта снимаем заднюю крышку и у нас в руках оказывается статор с диодным мостом и щеточным узлом в одном флаконе :)

некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор

После чего получаем такую картину

Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)

Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.

Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке

Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось

Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН, а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.

Читайте также: