Замена масла в раздатке toyota corolla

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Примерно половина жижи находится в гидротрансформаторе - т.н. "бублике", и этот обьем самотеком не сливается - его надо выдавливать свежей жижей. Замена "половинкой" - это техническое невежество, рожденное нашей ленью и незнанием.

Инструкция для замены жидкости вариатора со снятием поддона
Добавлю свой опыт по процедурам замены. В основном все технологии и фотографии взяты из разных отзывов и форумов, добавил немного своего и отметил несовпадения с технологиями по книге.
1. Ставим авто на ровную поверхность. Яма желательна, но можно обойтись, если немного увеличит просвет, подложив что-нибудь под колёса, или т.п.
2. Далее снимаем пластмассовую защиту двигателя и воздушный фильтр, но это - по книге, вполне можно обойтись, если снять только пластиковую защиту двигателя с левой стороны, только осторожнее с клипсами.

Теперь хорошо видно заливное отверстие с вкрученным в него болтом. Откручиваем заливную пробку сбоку на 24 (лучше всего, естественно, головкой на 24). Заливное отверстие закрыто пластмассовой пробкой, пробка выдергивается, у нее четыре защелки и уплотнительное резиновое колечко.

3. Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу, сливается до 1,2 л

4. Откручиваем переливную трубку внутри шестигранником на 6 – сливается ещё около 2,5 л. Если переливная трубка отворачивается впервые после завода, рекомендуется проверить, насколько она может быть закручена до упора и сколько потребуется оборотов для её выкручивания (для установки в соответствии моменту затяжки по инструкции при последую-щей установке), хотя, возможно, это некритично.

5. Откручиваем поддон, 16 болтов на 10, выливаем из поддона остатки масла – у меня получилось около 1,9 л. Общее количество в итоге - около 5,6 л.

6. Снимаем поддон:

7. Снимаем фильтр, который крепится тремя болтами на 10. Внутри фильтра ещё около 100-200 мл жидкости.

8. Промываем поддон.

10. Промываем фильтр. Но лучше ставить новый, полотно фильтра у меня было как пенопласт, эластичность потеряло полностью.

11. Или ставим новый, FILTRAN SPx № 111609.

ВНИМАНИЕ! На родном фильтре на посадочной горловине есть резиновое кольцо, на новом тоже есть, но оно меньше, и фильтр может плохо садиться в отверстие для приема жидкости! При необходимости - переставлять со старого (красным отмечено родное со старого фильтра).

12. Готовим прокладку. Прокладка сделана из металлизированного материала, при нормальном состоянии возможно вторичное использование.

13. Устанавливаем в поддон переливную мерную трубку. Мерную трубку можно установить после установки поддона.

14. Устанавливаем прокладку и поддон.
15. Заливаем жидкость Toyota Super CVT

16. Для заливки достаточно воронки и шланга или трубки с наружным диаметром до 17 мм.

17. Заливаем, пока жидкость не начнёт выливаться из переливной трубки. У меня получилось около 4,4 л:

18. Заканчиваем доливать, дожидаемся момента, когда начнет только капать из переливной трубки

19. Закручиваем сливную пробку снизу

Прокладка под сливную пробку (на фото в центре) была почему-то алюминиевая, поэтому менять не стал, но её размеры по внутреннему и внешнему диаметру идентичны прокладке под пробку слива масла с двигателя (на фото последняя справа).

Прокладка под заливную пробку тоже из алюминия, только размеры отличаются. Внутренний 18 мм, внешний около 24 мм (слева сливная).

25. Переводим селектор в позицию P и отпускаем тормоз, двигатель работает на холостом ходу. Если в положении селектора P на панели горит D - температура уже соответствует параметрам измерения (если подождать всего 1-1,5 мин, то, при температуре НВ +20?, индикатор может заморгать – жидкость перегрета). Если нет, то прогреваем двигатель до загорания индикатора D, зависит от температуры, может произойти через несколько минут, при температуре в гараже +25 я ждал при работающем двигателе примерно 4-5 минут, прежде чем индикатор D загорелся. Удаляем перемычку на диагностическом разъёме (это по книге, я не удалял, мерил при ней). Регулировку уровня жидкости производим, когда индикатор D горит постоянно.

Номер вариатора - К310, кузов NZE-141, посмотреть тип трансмиссии можно на табличке в проёме двери пассажира.
Фильтр - FILTRAN - SPx №111609,

Мужики где найти отверстие для заливки масла в вариатор? Хоть убейте не могу найти и все. 2 раза разбирал. Под байдой с воздушным фильтром нет ни одного болта. Нашел получается спереди коробки в коробку вставлена какаято пластмассовая затычка. Она крутится но не откручивается. Ее похоже надо выковыривать. Ковырять не стал ее вдруг не она. Тойота королла филдер 2008 года. 1NZ двигун

Мужики где найти отверстие для заливки масла в вариатор? Хоть убейте не могу найти и все. 2 раза разбирал. Под байдой с воздушным фильтром нет ни одного болта. Нашел получается спереди коробки в коробку вставлена какаято пластмассовая затычка. Она крутится но не откручивается. Ее похоже надо выковыривать. Ковырять не стал ее вдруг не она. Тойота королла филдер 2008 года. 1NZ двигун

спереди сбоку вариатора в нише левого колеса, под пластиковой защитой. На 24 болт , на нём надпись "TC". Мне пластиковую фиговину в заливном отверстии в сервисе вытащили, дальше я делал замены без неё но она у всех первоначально, её вытаскивают пассатижами.

Вот стал обладателем данного авто 2009 год 1800 объем 47.000 пробег (покупал лично на аукционе в Японии) . Скажу честно, был мягко говоря удивлен динамики разгона это чуда кара ))
Но все изменилось вчера вечером, когда добрались руки чудо мастеров!
Приехал на станцию замены масла, в планах была замена масла ( двигатель, редуктор перед, зад и фильтра) Но тут мне рассказали историю, что в вариаторе нужно меня жижу каждые 15,000км. Я любитель держать авто в идеальном состоянии и думал это машине не повредит. Но я ошибся. Скажу сразу, меняли не по той схему что описана выше. (скачал на англ. языке, будем изучать) А просто слили, залили новой около 4,6 л, попросили завести, якобы выставить уровень и через 5 минут меня отправили в путь до следующей замены!
Выехав на дорогу я был шокирован динамикой разгона, она на порядок стала хуже. Что было и что теперь, это 2 разные машины! Приехав на СТО там повторно открутили пробку, еще вылилось грамм 200 жидкости, но результата это не дало! Сейчас в поисках фильтрующего элемента, вроде как есть в наличии, завтра поеду покупать! Второй раз уже буду выставлять по температуре с заменой фильтрующего элемента. Надеюсь будет у меня счастье.
"Пусть будет проклят тот день, когда я послушал мастера и полез в вариатор для замены жижи. "

Я жену отправил менять масло в КЭНСИ на Владимировской, фильтра на вариатор к310 у них в наличии есть по 1300 руб, всего отдали 6900 с их маслом и фильтром. Считаю лучше менять на сто с аппаратом, машину кстати надо пригонять к ним заранее что бы масло в вариаторе остыло, так мне объяснили по тел., а сливать половину в гараже и мешать со старым это не хорошо по моему.

Какая странная процедура замены)), если бы лично менял, что кстати в скором времени предстоит, сделал бы проще - дождался когда авто полностью остынет, даже скорей всего бы делал утром в выходной, здесь проблема в основном в наличие гаража и ямы. АККУРАТНО слил бы весь объем жидкости со снятием поддона! что-бы не пролить мимо - использовал бы не нужный противень).Нашел бы пару одинаковых емкостей, скорей всего пятилитровых бутылей. И весь объем слитой жидкости слил бы в одну из них. Во вторую бы налил свежую жидкость ровно столько, сколько, слитой жижи в первой. Промыл бы всё, собрал, закрутил трубку,пробку и залил бы свежую.

Я жену отправил менять масло в КЭНСИ на Владимировской, фильтра на вариатор к310 у них в наличии есть по 1300 руб, всего отдали 6900 с их маслом и фильтром. Считаю лучше менять на сто с аппаратом, машину кстати надо пригонять к ним заранее что бы масло в вариаторе остыло, так мне объяснили по тел., а сливать половину в гараже и мешать со старым это не хорошо по моему.

Присоединяюсь, это наиболее доступное для понимания описание замены жидкости в вариаторе. Спасибо огромное.

Мне меняли след. образом: сверху варика есть пробка, её открутили, засунули щуп, откачали 4л. жижи, потом через неё же залили 4л.
И все. Получается частичная замена.Через 1000 км сказали повторить, но я пока забил на ето.

Здравствуйте, Всем! Сейчас скажите - женщина, что-то хочет сказать о автомате, вариаторе и т.д. Но все-таки поделюсь своими наблюдениями, теорию понимаю всю -автомат или вариатор различу на звук, стаж большой. Езжу больше на Хондах(хотя были Кроун,Мазда,Виста,Ниссан,даже на Кантере) и считаю, что авто лучше нет-экономна, удобна, скорость (если любитель погонять) на 5+, а я любитель быстрой езды (160-180 на трассе, тише не получается), но езжу аккуратно, машину слышу от и до, люблю ухаживать и т.д. Хочу немного рассказать о вариаторах - ребята, если не хотите заморочек, лучше в них не влазте. Мастеров очень и очень мало,мой опыт-первый раз пришлось поменять жижу на Хонда-Цивик 99г., кто ездил, знает очень крепкая "машенька". За четыре года 185 тыс.км( при покупке спидом. 53 тыс. км.), заменила ремень ГРМ (родной япон. продержался до 158 тыс км), колодки, масло в двг. конечно каждые 5-8 тыс. и мелочевку. А пришлось потому как у нас хорошие дороги, на федералке "Амур", оооооочень поздно увидела камень, а так как на 99г.хондах поддон дюралевый, естественно пробила, но забив "чоп" из березины(благо лето) доехала до места назначения (800 км) на обычном масле (уже не помню название, залила, что было на АЗС для трассмис.)Так вот приехав на сервис, все сказали "все баста- отъездилась", но благо, что у мужа руки растут откуда положено, залатал поддон, залил масло хондовское(идет специальное на крышке маркировка), еще поездила почти два года, но нашли новый поддон и решили поменять как положено в сервисе расхваленном, а те поменяли, через продув, промыли и так далее я им говорю - ребята, там два фильтра их надо менять обязательно(до этого на офиц.сайте изучила весь вариатор), а они - да вы что, зачем, мы промываем, продуваем и все, Всем так делаем и т.д., говорю хорошо, но если, что- вернусь.Так и случилось, встала я где-то через 3 месяца, сначала-лишний шум, потом туговато на разгон, потом шелест (ремень-то в варике метализированный), громче, громче и в конце концов померли, приезжаю на сервис с распечаткой с сайта, как менять -отдаю, пишу претензию, предоставляю документы на замену масла предыдущую, на новый вариатор и жду возмещения затрат(отдали все, еще и моральный вред оплатили, без суда). На следующей Хонде 2005г, меняла уже под приссмотром, хотя тоже пытались, что-то доказать - типа какие фильтра, какой метализированный(цепной) ремень, вы что-то дамочка путаете, а когда вскрыли поддон, замолчали.
Ну, а теперь о Филдерах - ездила с подругой в Уссурийск - пригнала Филю 2007(на тот момент у нее еще прав не было), хорошенький, верткий, быстрый, экономный, 1.5, 4 WD. Но у нее наездников много, а следить некому,после замены масла в вариаторе (без замены фильтров, ставила на замену без меня), зарычал Филя. Поменяли подшипники спереди, сзади, в редукторе - впустую потратили деньги, время и т.д., при первом обращении мужикам говорю-послушайте, мне кажется шум в вариаторе, да ну, вы что, это подшип. в редукторе, ну ладно, вы же мастера, вам видней, приезжаем второй раз тоже самое, в третий раз - я уже не говорю, а требую, вскрывай вариатор и смотри, открыл , а глаза еще шире - не может быть такого. женщина была права.Так что ребята, если хочешь сделать сам, залезь на офиц. сайт марки и разбери авто по гайкам, а потом делай- если решишь, что это нужно делать.

после замены масла в вариаторе (без замены фильтров, ставила на замену без меня), зарычал Филя. Поменяли подшипники спереди, сзади, в редукторе - впустую потратили деньги, время и т.д., при первом обращении мужикам говорю-послушайте, мне кажется шум в вариаторе, да ну, вы что, это подшип. в редукторе, ну ладно, вы же мастера, вам видней, приезжаем второй раз тоже самое, в третий раз - я уже не говорю, а требую, вскрывай вариатор и смотри, открыл , а глаза еще шире - не может быть такого.

Филдер NZE-144 замена масла в вариаторе, раздатке, заднем диф.

Здравствуйте! Решил поделиться с пользователями сайта информацией, как на своем филдере NZE-144, менял масло в вариаторе, раздатке, заднем дифф. Перед тем как взяться за это, решил, поискал в интернете информацию о подобном.
Информации не много, но все же что-то есть.
Для начала, что и в каком количестве заливаем:

- CVT -1NZ-FE 4WD 7,98 Toyota CVT Fluid TC (в банках по 4 л. цена от 1450 до 2000 руб.)
- раздаточная коробка- 0,9 Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90 (в банках по 1 л. цена примерно 400 руб.)
- задний дифференциал - 0,5 Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90(в банках по 1 л. цена тоже примерно 400 руб.) цены г. Владивосток.

Сразу скажу, замена не так сложна, как изначально, кажется. И необходимо разбить ее на два раза, так как за один раз, все масло не поменяешь. Выходит, что-то около 4л. за раз.
Поставил машину на яму, далее на поддоне вариатора, шестигранником на 6,
откручиваем пробку. Сливается масло, но немного, определенное количество ( где то находил информацию что 1,2 л.), я же, просто замерил это количество, где то так и выходит. Затем этим же шестигранником из того же отверстия выкручиваем пластмассовую трубку, стекает остальное масло.
Далее снимается пластмассовая защита двигателя и воздушный фильтр, теперь хорошо видно заливное отверстие с вкрученным в него болтом. Откручиваем этот болт, масла сбежит еще больше. Для заливки масла взял лейку и шланг, вкручиваем мерную трубку обратно, заливаем масло, заливается медленно. Необходимо посматривать, как побежит через трубку, значит основной оббьем залит, теперь закручиваем пробку, заводим машину трогаемся вперед назад, глушим еще доливаем. Теперь доливаем необходимое количество масла, в объеме которое слилось ранее! Перед тем как заводить устанавливаем воздушный фильтрНемного отступления, дело в том, что в первый раз заливал без снятия поддона, во второй раз я уже заливал со снятием поддон. Если все же решили снимать поддон, то сделайте это в первый раз. В первый раз я не стал его снимать, так как по времени не успевал. Если будите снимать поддон, то обратите внимание на магниты и резинку на фильтре, можно потерять или установить не правильно. У меня грязь была, поэтому не жалел, что снял и помыл! В фильтре просто зубной щеткой почистил фетру, где подлез и залил в него керосина, более или менее грязь смыл.
Собирается все в обратном порядке.
В заднем дифференциале еще проще, шестигранником открутил пробки, через нижнюю стекло, затем закрутил ее и залил через верхнюю. Заливать пока не побежит через верхнюю!
В редукторе поменять не смог, нужна головка тонкостенная и скорее всего, надо снимать глушитель у основания!

Добавлю и я свою инструкцию по смене масла в коробке.
Поизучав инструкции на английском (а знание языка у меня не самое лучшее)
https://forums.drom.ru/attachment.php. 6&d=1300071122
https://forums.drom.ru/attachment.php. 7&d=1300071128
. все таки пришел к выводу, что многие с уровнем перемудрили и сделали не правильно. (как и мне в сервисе при первой частичной замене). Обратите внимание на пункт 7 на 9 странице "подгонка уровня". Заканчивается все:
- дождаться пока через переливную трубку снизу будут капать только капли.
- Закрутить пробку снизу
-Закрутить заливную пробку на 24 сбоку
-Опустили машину. Поехали.

То-есть залитые ранее 1,2 литра свыше уровня трубки нужно слить после того как попереключали режимы на коробке пол минуты. Почти все доливают и ездят с лишним объемом. Спросите почему же тогда, когда откручивали первый раз пробку снизу текло 500-1200 грамм ручьем на новой машине с японии? Неужели японцы дураки и перелили? - Потому что вы скорее всего делали это на горячей коробке, а жидкость ОЧЕНЬ хорошо расширяется от температуры (об этом сказано в инструкции выше) Сам проверял - минуту поездил туда сюда на 2 метра и уровень уже сантиметра на 3 выше.
В общем мой краткий перевод инструкции для замены жидкости со снятием поддона:
-Ставим авто на РОВНУЮ яму
-Откручиваем заливную пробку сбоку на 24, что под воздушным фильтром (его придется снять)
-Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу - побежало
-Откручиваем переливную трубку внутри шестигранником на 6 - побежало еще больше
-Откручиваем поддон - ловим остатки масла
-Снимаем фильтр
-Промываем поддон, магниты и фильтр (или ставим новый около 2000руб)
-Ставим фильтр, прокладку, поддон, переливную трубку
-Заливаем жидкость Toyota Super CVT до того как начнет капать из переливной трубке
-Закручиваем пробку снизу. Доливаем еще 1.2 литра (взято из инструкции - объем для снятия поддона)
-Закручиваем заливную пробку на 24
-Заводим (воздушный рекомендуют поставить), переключаем плавно с P на N и обратно (в инструкции для авенсиса написано "M" наверное очепятка, если честно я чуть прокатился вперед назад)
-Разогреваем двигатель в течении 30 сек.
-Глушим
-Теперь нужно подогнать температуру жидкости 36-46 градусов! Это важно! В сервисе должны делать через подключенный комп к порту - мы делаем по ощущениям.
-Откручиваем пробку снизу - ждем пока сбежит жидкость и будут падать только капли (если не бежит - доливаем)
-Закручиваем пробку
-Все. Можно ездить.

Не утверждаю, что моя инструкция 100% верна, это краткий перевод тех бюллетеня мной, а мое знания языка далеко не идеальное. Но согласитесь это логично что уровень подгоняется по переливной трубке? Иначе зачем она? Какой смысл лить сверху еще 1.2 литра? Вдь могли сделать и повыше трубку.
Лично я сделал себе так. Если кто меня поправит - буду рад!

Маленькое, но видимо важное дополнение! В инструкции подгонка уровня происходит с работающем двигателем в режиме P - т.е. пункт "-глушим" надо вычеркнуть. Но вот не знаю зависит ли от этого уровень жидкости в поддоне? Там двигатель работает чтобы с подключенным компом можно было отрегулировать температуру жидкости. По идее что заведенный двигатель на парковке, что заглушенный - коробка все равно не крутиться. или я ошибаюсь? Если с работающим двигателем уровень жидкости меняется, то и я залил не правильно.

Наверное, проще, менять масло на холодную. А если перелил, то дать остыть маслу в вариаторе и слить лишнее, по уровню мерн. трубки. Сильно заморачиваться не стоит ИМХО!

т.е. получается когда мы заехали на машине на яму и открутили сливную пробку, выливается около 1 л масла - это есть излишек возникший из-за расширения масла при нагревании. А если мы дадим машинке остыть, например до 20 градусов, то выливаться ничего не будет?

т.е. получается когда мы заехали на машине на яму и открутили сливную пробку, выливается около 1 л масла - это есть излишек возникший из-за расширения масла при нагревании. А если мы дадим машинке остыть, например до 20 градусов, то выливаться ничего не будет?

Возможно из-за расширения, возможно из-за вспенивания, а может просто алгоритм работы такой, что масло в каких то режимах поднимается, в каких то сливается в поддон. Вот похожая тоетовская трансмиссия в разрезе
http://en.wikipedia.org/wiki/File:To. r_CVT-i_01.JPG
И до 20 не нужно давать остывать. Скорее всего тоже польется. С заведенным двигателем на "P" и температурой в 36-46 градусов не должно политься, если верить книжке.

Кто будет еще менять, попробуйте проверить: С заведенным двигателем на "P" и температурой в 36-46 градусов не должно политься, если верить книжке.
А то я уже родную жижу слил на заглушенной машине и у меня как раз около литра и слилось.

Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:

По инструкции,установка уровня жидкости в вариаторе описана так:если есть сканер включаем Powertrain / Engine and ECT / Data List / A/T Oil
Temperature 1.
если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём,заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме.
Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни.
если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает.
если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает.

Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло расширяясь при нагревании начнет опять выливаться.
В итоге получается, что можно выставлять уровень по количеству слитого масла при первой замене (при заглушенном двигателе), только обязательно условие машина должна остыть (масло в вариаторе и масло которое вы будете заливать должно иметь одну температуру).

Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:

Обясни попроще как т?олкать перемычку разьёмы не пронумерованы? и где должно гореть или мигать в каком месте табло! ЗАПУТАЛСЯ.

Добавлю и я свою инструкцию по смене масла в коробке.
Поизучав инструкции на английском (а знание языка у меня не самое лучшее)
https://forums.drom.ru/attachment.php. 6&d=1300071122
https://forums.drom.ru/attachment.php. 7&d=1300071128
. все таки пришел к выводу, что многие с уровнем перемудрили и сделали не правильно. (как и мне в сервисе при первой частичной замене). Обратите внимание на пункт 7 на 9 странице "подгонка уровня". Заканчивается все:
- дождаться пока через переливную трубку снизу будут капать только капли.
- Закрутить пробку снизу
-Закрутить заливную пробку на 24 сбоку
-Опустили машину. Поехали.

Подскажи где можно приобрести фильтр на вариатор? В авто магазинах у нас его нету и в программах по запчастям он отсутствует как отдельная позиция.

Добрый день! я так понял меняется оно за два раза ? а через сколько КМ делать вторую замену? и сколько в варике литров?на филдере 144

так и не понял, почему не сливается весь объем масла, как в двигателе, ведь сливная пробка внизу.
где находится вторая половина общего объема? получается не замена, а фактически подлив масла, смешиваем старое с новым, но это не есть хорошо. а как тогда заливают на СТО восемь литров?

что то страшно менять жижу ..такое сложное описалово. можно же на холодную слить скажем литр и долить новый и так в пару этапов хотябы освежить !?

так и не понял, почему не сливается весь объем масла, как в двигателе, ведь сливная пробка внизу.
где находится вторая половина общего объема? получается не замена, а фактически подлив масла, смешиваем старое с новым, но это не есть хорошо. а как тогда заливают на СТО восемь литров?

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 37

Проверка масла
в раздаточной коробке

Примечание: расположение сливной и

заливной пробок раздаточной короб

ки см. на соответствующем сбороч
ном рисунке.

1. Установите автомобиль на ровной

горизонтальной площадке и затяните
стояночный тормоз.
2. Извлеките щуп и протрите его.
3. Полностью вставьте щуп в патрубок.

4. Извлеките щуп: уровень масла дол
жен находиться между метками "LOW"

и "HIGH".
Если уровень ниже этого диапазона,

Примечание: не переливайте выше
установленного уровня.

Проверка уровня
рабочей жидкости

усилителя рулевого
управления

1. Установите автомобиль на г'оризон-

При выключенном двигателе

проверьте уровень рабочей жидкости
и долейте ее в случае необходимости.
Рабочая

жидкость. ATF DEXROl^ >1 или III

Примечание: если рабочая жидкость
прогрета - уровень жидкости нахо
дится в интервале "НОТ" на щупе,
если холодная - в интервале XOLD”.

Замена масла

в раздаточной коробке

1. Отверните заливную пробку.

2. Используя специальный инструмент
залейте масло, как показано на рисун

Качество масла по API. GL-5
Вязкость масла по SAE. 75W-90

Объем заливаемого масла. 0,9 л

4. Проверьте уровень масла и долей
те, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше

установленного уровня.

Холостой ход Выключенный двигатель

6. Проверьте уровень рабочей >Ю1д-
кости.

Замена рабочей

жидкости усилителя

рулевого управления

1. Поддомкратьте переднюю часть ав

томобиля и установите автомобиль на

3. Прогрейте рабочую жидкость.

а) Запустите двигатель и установите

обороты холостого хода.
б) Поверните рулевое колесо не
сколько раз от упора до упора для
увеличения температуры рабочей
жидкости.

Температура рабочей

жидкости. 80
4. Проверьте отсутствие вcпe^|ивaния

или эмульсификации жидкости. При
наличии вспенивания или эмульсифй-
кации прокачайте систему усилителя
рулевого управления.
5. Проверьте повышение уровня жид

а) Измерьте уровень жидкости при
работающем двигателе.
б) Выключите двигатель, подождите
несколько минут и измерьте уровень
жидкости.

Максимальное увеличение уроёня

жидкости. 5 мм

Если увеличение уровня жидкости бо

лее 5 мм, прокачайте систему.

2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора. ^

3. Отсоедините шланг возврата рабо

чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз

5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая

жидкость. ATF DEXROt^ II или III

6. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
Через 1 или 2 секунды рабочая жид

кость начнет выливаться из возврат
ного шланга. В этот момент заглушите

остановки двигателя в бачке оста

лось немного рабочей жидкости.

7. Повторите операции по пунктам "4"

и "5" несколько раз до тех пор, пока в
вытекающей из возвратного шланга
рабочей жидкости не перестанут по
являться пузырьки воздуха.

8. Подсоедините шланг возврата жид

кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру
левого управления.

Всем привет. Уже месяц назад поменял масло в раздатке и редукторе, но все не находил время об этом написать. Пробег на тот момент был около 120т.км.
Для того чтобы совершить эти операции мне понадобилась эстакада, набор инструмента, две банки оригинального тойотовского масла, ветоши и обычный медицинский шприц(максимально большой какой сможете найти в аптеке)

Итак. С редуктором все максимально легко и просто. Откручиваете заливную пробку, подставляете ведро, откручиваете сливную пробку. Ждём пока все масло сбежит с редуктор. Закручиваем сливную пробку, вооружаемся шприцем и заливаем новенькое чистенькое масло. Льём пока через верх не побежит(кстати, машина должна стоять как можно более ровно). Залили масло, закрутили заливную пробку и всё…

Откручиваю сливную пробку. Заливная на фото чуть выше и левее. Они снаружи одинаковые, но внутри разные. У одной из них внутри магнитик для улавливания стружки и прочей бяки. Поэтому не перепутайте их.

Теперь перейдём к адским мукам под названием раздатка. Фото я к сожалению не делал, так как начинало темнеть и холодать, совсем не до фото было). Там все немного сложнее чем с редуктором. Но не смертельно. Первая сложность — это чертовски не удобное расположение заливной пробки. Она очень близко расположена к глушителю. Я очень долго умчался и всячески пытался туда подлезть ключами из набора SATA но после долгих мучений я понял, что надеть туда головку просто нереально. Либо придётся снимать выхлоп. После недолгих раздумий и беглому изучения форумов я выяснил, что туда можно подлезть только накиданным ключом(ниже прикреплю его фото). На форумах люди его всячески обтачивали(ключ), но у меня он и без этого залез. После вот таких небольших мучений я все таки открутил заливную пробку. Затем выкрутил сливную пробку. С ней вообще ни каких проблем, она намного удачнее расположена и там без проблем налезла головка. Слил масло, закрутил сливную пробку. И тут снова начались мучения. Во первых я это делал в выходной день и объехав все ближайшие аптеки, максимально что я смог найти это шприц объемом 20мл))))) блин, это реально жесть залить 0,9л таким шприцом. Ну, как говорится, глаза бояться…но шприц это не все мучения. Как я и говорил ранее заливное отверстие расположено крайне не удобно. Поэтому сразу совет. Обязательно найдите трубочку для шприца, это намного упростит вам задачу. У меня трубочек не оказалось, зато меня спасло то что на днях я покупал в одном из автокафе кофе. И мне дали трубочку для кофе. Но я не стал пить кофе через трубочку и выпил так, а трубочку бережливо положил в бордачек))) оказалось не зря) она меня очень спасла. Хотя тоже не очень удобно было. Желательно резиновую трубочку берите, чтобы она гнулась и чтобы плотно к шприцу прилегала иначе как я процентов 20 масла окажется на вас и вашей одежде. Ну на этом всё, заливаем масло по той же схеме как и в редуктор, закручиваем пробку. Прибираем весь инструмент и наслаждаемся ездой)))

P.S: Я знаю, что в редуктор нужно лито масло 85W90 а не 75W90. Но я сделал это специально и намерено! Вы делайте как хотите, лейте что хотите. Я залил так потому что оно жиже, а у меня машина стоит зимой на улице и чтобы на холодную ей было чуточку легче ездить я взял и специально залил масло более жидкое.
Всем удачи на дорогах!

Читайте также: