Замена масла акпп мазда 323 bj
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В АКПП Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом (2WD) нужно лить ТОЛЬКО (!) маздовское масло ATF M-V, либо масло спецификации Mercon-V любого производителя (Ravenol, Chevron, Motorcraft, Castrol, Comma, Mobil).
В АКПП Mazda Familia с полным приводом (4WD) нужно лить масло спецификации Dexron-III любого производителя (Castrol, Mobil, Eneos, Chevron, Ravenol, Valvoline - Dexron-III не производит только ленивый). В раздатку и задний редуктор нужно лить трансмиссионное масло API GL4 или GL5 вязкостью SAE 75W90.
Как правило масла разных производителей можно смешивать. Так же можно смешивать Dexron-III и Mercon-V так как они имеют одну масляную базу и отличаются лишь пакетом присадок. Это значит что если вам срочно нужно долить немного масла в АКПП, а вам можно только Mercon-V, то долить можно и дексрона.
Вместо Dexron-III можно лить Mercon-V. Вместо Mercon-V лить Dexron-III нельзя!
Замечание При замене масла в АКПП всегда необходимо заменить фильтр! Если вы произвели замену масла без замены фильтра - вы во-первых впустую потратили деньги, во-вторых вы продолжаете убивать свою трансмиссию и она у вас скоро сломается - будет ускоренный износ и она перестанет переключаться из-за недостаточного давления по причине неменянного фильтра. Лучше даже масло старое залить, но фильтр новый поставить чем наоборот!
Оригинальные трансмиссионные жидкости Mazda
Mazda Dexelia Mercon-III ATF, 1л - артикул неизвестен
Mazda Mercon-III ATF, 0,95л - 0000-77-110E-01 - Производство США
Mazda Mercon-III ATF, 1л - K020-W0-046E01,K020-W0-046E1X - Производство Япония
Mazda Mercon-III ATF, 4л - K004-W0-046S - Производство Япония
Mazda Mercon-III ATF, 20л - K020-W0-046E - Производство Япония
Mazda Dexelia Mercon-V ATF, 1л - артикул неизвестен
Mazda Mercon-V ATF, 0,95л - 0000-77-112E-01 - Производство США
Mazda Mercon-V ATF, 1л - K020-W0-047E01, K020-W0-047E1X - Производство Япония
Mazda Mercon-V ATF, 20л - K020-W0-047E - Производство Япония
Mazda Frt Axle Lube 75W-90, 0,95л - 0000-77-5W90QT - Производство США
Mazda Long Life Gear Oil GL-4 75w90, 20л - K020-W0-041R - Производство Япония
И снова Вас приветствует запись из бортовика "Ксюши".
На этот раз на просторах драйва появится отчет о замене масла в автоматической коробке.
Сразу же после покупки машины как и полагается надо заменить все жижи, но до масла в коробке как то все не доходили руки.
Долго не мог найти информации как правильно и сколько масла лить, а еще есть ли фильтр и какой он. Технологию замены мне подробно объяснил мой друг и по совместителству маздавод Slay-61, за что ему огромное спасибо!
В чьем-то бортовике я нашел книгу по 323 ba, из которой я узнал какое масло лить, а вот сколько лить вопрос остался открытым, т.к. автоматов у мазды было 3 вида и какая именно коробка стоит в "Ксюше" и где это узнать я не нашел.
Про фильтр в коробку мне рассказал менеджер из магазина "вечный двигатель", который довольно быстро его нашел в каталоге, да еще и подсказал, что на фильтр нужно уплотнительное кольцо и прокладка поддона, хотя я видел что у меня поддон на герметике.
Короче собрав все это и купив ATF я поехал его менять.
По технологии подмены, откручивая сливную пробку, сливаем сколько сольется — в моем случае слился 1 литр Грязной жижи.
Закрутив пробку доливаем в коробку через щуп 1 литр ATFa. Заводим двигатель и проверяем уровень.
Затем я поехал минут 10 погонять передачки устанавливая различные режимы коробке при помощи селектора и кнопки hold.
Вернувшись в гараж, повторил процедуру слить залить еще раз.
На третий раз снял поддон кпп, с него слился еще литр жижи, снял стары фильтр и еще около пол литра стекло. Собрал все в порядке обратном разборке, залил ATF, выставил уровень. Вот вроде и все!
Статья о методике замены ATF в АКПП типа GF на полноприводных Mazda Familia.
АКПП на полноприводных фамилиях (GF) не имеют сливного болта поддона. Это усложняет процесс замены и нужно "что-то придумывать". Вот одна из методик.
ПРИНЦИП
Снимал шланг с радиатора и сливал старое масло в бутылку, поэтому старое масло в поддон не попадает ни коим образом, ни капельки, а соответственно оно не проходит и через новый фильтр, через новый фильтр проходит только чистое, новое масло из поддона (мы же его уже туда налили после того как поддон почистили). А если сливать через пробку в поддоне (если бы она у меня была бы и не снимать шланг с радиатора), то старое масло действительно из радиатора сразу попадает в поддон, а из него оно засасывается новым фильтром, что не есть хорошо.
МЕТОДИКА
1. Снимаем поддон, сольется примерно 2 л жидкости, может немного больше (у меня часть мимо разлилась, не смогли проверить сколько ее там). Замеряем сколько жидкости слилось.
2. Чистим его, отдираем старую прокладку (а она обязательно присохнет), запасайтесь инструментом, которым можно будет эту дубовую прокладку отшкрябать (нож). Меняем фильтр с колечком, ставим новую прокладку (или на герметик, но так, что бы герметик во внутрь не вылез). Прикручиваем поддон обратно.
3. Через щуп для проверки уровня АТФ, заливаем новую жижу (примерно столько же, сколько слилось когда поддон сняли).
4. Отсоединяем патрубок идущий от радиатора к автомату (у радиатора этот патрубок внизу), через него охлажденная жидкость идет в поддон коробки и далее через фильтр обратно в автомат и опять в радиатор. На патрубок радиатора лучше (удобнее) надеть трубочку, свободный конец которой опустить в емкость (лучше в 1,5 л бутылку, лучше брать прозрачную бутылку, что бы контролировать цвет жидкости, старая жидкость более темная, новая светлее, потом сравним цвет старой и новой), на которой поставить отметку уровня = 1л. Трубку идущую от автомата лучше тоже опустить в эту же бутылку, т.к. немного жида потечет и из нее.
5. Далее кто-то должен завести машину, когда машина заведется, с радиатора в бутылку побежит масло которое находилось в гидротрансформаторе, (которое уже залили) будет засасываться из поддона (помним, что там объем 2 литра), поэтому сейчас мы должны слить в бутылку 1 литр жидкости (метку на бутылке ставили 1литр), что бы в поддоне остался примерно 1литр для страховки и автомат не хапнул воздуха. Как только в бутылку залился 1 литр, нужно кричать что бы друг глушил машину.
6. Заливаем через "щуп" 1 литр жидкости (т.е. теперь в поддоне опять 2л) и всю эту процедуру повторяем ровно столько раз, сколько имеется литров для промывки автомата.
7. Не забудьте про запас оставить лучше 1 литр (на всякий случай) для дальнейшего выставления правильного уровня в автомате (если доливать придется).
Так я менял жидкость у себя почти 2 года назад, у меня ушло 12 литров.
ВОПРОСЫ
Почему промывать надо после смены фильтра а не до?
1. Поддон мы сняли и почистили, старое масло слилось и на его место залито (через щуп) новое масло, фильтр тоже поставлен новый.
2. Далее следим за ходом движения масла: новое, свежее, чистое масло засасывается новым фильтром из чистого поддона в гидротрансформатор, а старое масло поидее должно из гидротрансформатора, через радиатор охлаждения литься в поддон, НО мы отсоединили патрубок идущий от радиатора к поддону и поэтому старое масло сливается в бутылку (1-1,5литра) и не попадает в поддон. Затем мы снова через щуп доливаем свежее, чистое масло в поддон и все начинается сначала, т.е. через фильтр опять проходит только свежее, чистое масло, а старое масло до поддона не добирается, т.к. сливается в бутылку.
Собственно вот и все.
А иначе получится, что через старый грязный фильтр вы будите прогонять свежее масло.
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
Замечания
1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
Глава из мегаотчёта "АКПП: замена ATF, фильтра и сальника"
Теперь настала очередь привести в порядок АКПП. Фронт работ таков:
1 Отмыть корпус от вековых отложений масла с песком ("пластилина")
2 Слить старую ATF из АКПП, дифференциала и гидротрансформатора (ГТ)
3 Заменить фильтр в АКПП
4 Заменить сальник ГТ
5 Всё собрать
6 Залить ATF в ГТ и АКПП (в комплексе с дифференциалом)
Итак, чтобы добраться до половины болтиков крепления картера АКПП, нужно снять лыжу. Поэтому сначала подвешиваю АКПП на тали, убираю ранее установленный домкрат под АКПП.
Откручиваю болты крепления лыжи, гайку хомута трубопровода кондиционера и гайки крепления задней подушки. Снимаю лыжу.
Теперь АКПП подвешен и закреплен только на левой подушке.
Чтобы отмыть лыжу бензином от жирной грязи, необходимо снять резиновые шайбы-амортизаторы, иначе они придут в негодность.
Миниатюры
Долго соскабливаю большой отверткой, отмачиваю керосином и отмываю бензином "пластилин" и загустевшее масло с корпуса АКПП и в корзине.
Миниатюры
Откручиваю болты крепления картера АКПП и сливаю ATF.
На тот момент, когда я делал эту процедуру, я даже не догадывался, что внутри корпуса автомата есть специальное отверстие, через которое ATF перетекает в передний дифференциал. Получается, что АКПП и дифференциал используют общую ATF и для ее слива гораздо удобней воспользоваться сливной пробкой дифференциала, чем методом откручивания поддона картера АКПП. О сливной пробке напишу чуть позже.
Миниатюры
Миниатюры
Пока из АКПП капает старая ATF, молотком разбиваю пластик фильтра, чтобы из любопытства посмотреть на состояние фильтрующего фетра.
Миниатюры
Миниатюры
Перевернув отверстием вниз над тазиком, сливаю из гидротрансформатора содержимое. Когда вытекать перестало, легонько (чтобы не повредить лопасти) потряхивая и покачивая ГТ, выливаю остатки. Всё равно, немного старой ATF останется в ГТ. Но ее количество уже некритично.
Старую ATF заливаю в 4-х литровые пустые банки из-под масла ZIC, для дальнейшей утилизации. Получилось, что из АКПП было слито ровно 4 литра ATF и ещё было где-то 0,5-0,8 литра в ГТ (это то, что получилось слить из него).
Миниатюры
Купил за 100 рублей кусок паронита, вырезал из него прокладку по размеру привалочной плоскости поддона картера и пробил отверстия под болтики высечкой.
Герметик для такого картера неприменим ввиду того, что на картере между отверстиями крепления сделаны не канавки, а бугорки. С таким картером герметик бугорком просто разделяется на две половинки и не будет держаться.
Миниатюры
На новый фильтр надел новое уплотнительное колечко и прикрутил фильтр на штатное место. Так оказалось сделать проще, чем вставить колечко в АКПП, а в него пытаться просунуть патрубок фильтра.
Миниатюры
Решился открутить пробку раздатки ключом-шестигранником и правильно сделал, так как вылилось еще с литр старой ATF (пришлось слегка приопустить и наклонить АКПП). Я так понял, что эта пробка как раз-таки и предназначена для первоначального слива ATF из системы АКПП/дифференциала перед откручиванием поддона картера АКПП.
После слива ATF из дифференциала, закрутил пробку.
Кстати, набор шестигранников лучше покупать не блестящие (кроме, разве что, дорогих SATA или подобных качественных производителей), не из белого металла, а калёные (чёрные и звонкие). Блестящие скоро облезут в местах контакта с отверстием болта и окажутся из белого металла. А белый металл мягкий и грани просто срезаются (или от времени, или от усилия, прилагаемого на шестигранник. При таком срыве граней заминается и грани болта), а сам шестигранник гнётся.
Миниатюры
Миниатюры
Самодельно загнутой отвёрткой выдёргиваю из оправки старый сальник ГТ.
Обратите внимание, что новый оригинальный сальник сделан во Вьетнаме. :-) После снятия старого сальника я сравнил его с новым вьетнамским. Один в один, надпись NGK, риски, маркировка итд. Различий не нашёл никаких.
Миниатюры
Несильными постукиваниями молотка по оправке крест-на крест (в качестве оправке использовал внешнюю обойму ступичного подшипника подходящего диаметра), запрессовываю новый сальник в держатель. Необходимо следить, чтобы сальник впрессовывался без перекосов и сел на ту же глубину в держателе, на какой сидел и старый сальник.
Миниатюры
Заливаю по-немногу в ГТ ATF за несколько приёмов до тех пор, пока, при поднятии ГТ в вертикальное положение, не начнёт вытекать из горловины. Получается, что ГТ заполнен ATF почти на половину в вертикальном состоянии (до уровня горловины).
Конечно, можно ГТ ставить в АКПП и в относительно пустом состоянии, ничего в него сейчас не заливая. Ведь когда будет работать ДВС, то насос АКПП очень быстро накачает в ГТ жидкость. Но я перестраховался. Лучше я сам залью ATF вручную и не буду потом париться, а вдруг, да почему-то не залилось.
Миниатюры
Теперь надеваю ГТ на валы АКПП. Для того, чтобы попасть в шлицы трех валов, нужно надевать ГТ слегка проворачивая туда-сюда, пока он полностью не сядет и не упрётся в корпус корзины.
С установленным ГТ, АКПП нельзя наклонять в сторону ДВС, иначе ГТ соскочит с валов и упадёт.
После установки ГТ в корзину, нужно проверить уровень посадки, то есть зазор между привалочными плоскостями АКПП и ДВС и плоскостями крепления ГТ к маховику соответственно. Если ГТ будет установлен неправильно, то зазора не будет и при стягивании ДВС с АКПП маховит через ГТ выдавит (сломает) насос АКПП.
Итак, измеряю штангелем расстояние между плоскостью ДВС и внешней плоскостью маховика - 14мм. Затем измеряю расстояние между металлической линейкой, приложенной к противоположным краям привалочной плоскости АКПП, и плоскостью прижима ГТ к маховику - 17мм. То есть, зазор 3 мм. ГТ села правильно.
Миниатюры
Заливаю 4 литра ATF в АКПП, после этого несколько раз проворачиваю ГТ по часовой стрелке. Слышно, как в нем булькает, потом перестаёт и крутить становится труднее. Дальше крутить не нужно, иначе созданное в ГТ давление просто выплюнет ГТ из корзины, причём, абсолютно неожиданно.
На фотке показана канистра из-по Декстрона ZIC. На самом деле туда я залил из ведра ATF "Alpha" производства SUMICO LUBRICANT Co. LTD (SUMITOMO Corp). То, что это ATF "универсальное", отпугивает многих форумчан. На самом деле, если Alpha не поддельная (как у меня, привезена из Японии), то она эксплуатируется в машинах безо всяких проблем. Мой брат в СТО эту ATF залил не в одну сотню машин - не было ни одного нарекания. Я тоже на ней езжу уже года два - всё ОК. Не нужно заморачиваться - Dexron, или Mercon, или СVT. Секрет Альфы - синтетическая ATF по классу выше, чем распространенные ATF, поэтому и совместима. И по своим свойствам и параметрам даже лучше. Alpha не заменяет лишь специфические гидравлические жидкости, особо выделенные производителями а/м в отдельную категорию ATF.
P.S. На момент переработки отчёта (27 декабря 2009) я на автомобиле уже проехал 4 тысячи километров. АКПП переключается мягко, правильно, без рывков и глюков.
Миниатюры
Читайте также: