Замена крыши ваз 2106 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

24.08.2015 19:07 - дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Ремонт остова кузова

Проверка и правка остова

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Приспособление для правки элементов закрепляется на раме установки со стороны деформированной части кузова.

Повреждения кузова автомобиля могут быть самыми различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также и проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Допускается неравномерность зазора (конусность) не более 1,5 мм, выступание лицевых поверхностей относительно неподвижных на величину не более 2 мм.

Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей остова, при этом необходимо знать расположения сварных швов.

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях (наибольшие вмятины, царапины и т. п.) не снимая крыла, выполните его рихтовку и окраску. После рихтовки обязательно проверьте состояние внутреннего антикоррозионного покрытия, при необходимости восстановите его.

При значительных деформациях крыла, разрывах замените его.

Снимите бампер, капот, антенну, переднюю дверь; с крыла снимите осветительные приборы и облицовочную накладку.

Высверлите сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова на длину 900 мм, и отсоедините желобок от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом.

- с панелью передка на 208 мм от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения;

- с передней стойкой боковины остова длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя;

- с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив от кромки крыла 25 мм.

Стрелками указаны места рубки крыла. Пунктиром обозначены линии рубки.

Удалите тонким зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.

Удалите грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и нанесите цинхроматных грунт ГФ-073.

Установите капот, дверь.

Приварите крыло контактной сваркой с шагом 40-50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа полуавтоматом проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм.

На основном виде точками обозначены швы контактной сварки.

На фрагментах показаны точки газовой сварки.

Замена заднего крыла

Правила ремонта заднего крыла такие же, как и для переднего крыла.

При замене крыла снимите облицовочную накладку кузова со стороны заменяемого крыла, задний бампер, задний фонарь.

Освободите багажник. Снимите обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

- с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12-15 мм;

- с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм;

- с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба крыла 2 мм;

- с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15-20 мм.

Срубите угольник соединения крыла с панелью задка верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника 15 мм.

Высверлите сверлом диаметром 6 -г- 7 мм точки контактной сварки на соединениях крыла с задней боковой панелью крыши и отсоедините крыло.

Удалите оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.

Проверьте посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм.

При отсутствии контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм припоем Л68.

На основном виде точками обозначены швы контактной сварки. На фрагментах показаны точки газовой сварки.

Сварка крыла в проеме двери допускается полуавтоматом в среде углекислого газа.

Установите и приварите газовой сваркой усилители крыла, подложив прокладку.

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши требуется ее замена.

Снимите накладки сточных желобков, ветровое и заднее стекла, обивку и принадлежности крыши.

Срубите по крыше соединения:

- с панелями рамы ветрового окна кузова;

- с поперечиной рамы заднего окна;

- с боковинами кузова.

Рубку выполняйте по изгибам крыши, отступив от края панели крыши 8 мм.

Выполните рубку боковых панелей крыши, отступив от разметки вверх 10-15 мм (от заднего крыла на расстоянии 380 мм).

Отсоедините панель крыши от элементов кузова, удалите оставшиеся полоски крыши и зачистите посадочные места кузова и новой панели крыши.

Отрихтуйте элементы кузова в местах соединения с панелью крыши и подгоните по месту новую панель крыши.

- к панели ветрового окна;

- к боковым панелям крыши.

Проверьте посадку крыши и приварите:

- контактной сваркой с шагом 40-50 мм к панели рамы ветрового окна, к поперечине заднего окна и к боковинам;

- газовой сваркой к боковым панелям крыши.

При отсутствии контактно-сварочной машины допускается газовая сварка проволокой марки Св08 диаметром 2 мм или электросварка в среде углекислого газа проволокой марки Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм силой тока 50-90 А.

После сварки панели крыши в зазоры между панелью и усилителями крыши нанесите клей и уложите уплотнительные прокладки.

Замена панели порога двери

Срубите панель 3 порога тонким зубилом (на рисунке линии рубки обозначены пунктиром).

Удалите оставшиеся полоски металла, деформированные кромки отрихтуйте и зачистите электро или пневмошлифовальной машинкой.

Произведите разметку в новой панели порога под центральную стойку, подгоните панель по месту и закрепите быстросъемными захватами.

Приварите панель в крайних точках газовой сваркой припоем Л62 или Л68 (на рисунке точки сварки указаны стрелками).
Установите дверь и проверьте наружные зазоры с дверью. Величина зазора должна быть 5 + 2 мм. Выступание или западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Снимите дверь и приварите панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой через 50-60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой марки Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм силой тока 50-90 А, а также газовая сварка проволокой Св08 диаметром 2 мм.

Приварите панель газовой сваркой к центральной стойке и зачистите сварочные швы.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Помятые места оперения выпрямляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания сильно растянутых поверхностей панелей). Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхности производите следующим образом:

- газовой сваркой от переферии к центру дефектного участка нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;

- повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности панели.

Неровности в панелях можно выравнить при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 °С 15-20 мин. Поэтому сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при 150-160 °С.

Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой окраски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 °С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальным кругом.

Пораженные коррозией участки панелей кузова могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастик входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной прочности отверделого эпоксидного состава), наполнители (для понижения усадки смолы и сближения коэффициентов термического расширения смолы и металла).

Припои ПОССу-18 или ПОССу-20 применяются для выравнивания участков ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазора.

Для предотвращения коррозии лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием контактной сварки и электросварки в среде защитных газов.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Точками обозначены швы контактной сварки.
Стрелками указаны места предварительной приварки газовой сваркой.

Линии сварки панелей крыши и задка

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши, требуется ее замена.

1. Снимите накладки сточных желобков, ветровое и заднее стекла, обивку и принадлежности крыши.

2. Положив новую крышу на кузов, определите места рубки стоек и боковых панелей крыши.

3. Срубите по крыше соединения:
– с панелями рамы ветрового окна кузова;
– с поперечиной рамы заднего окна;
– с боковинами кузова.

4. Рубку выполняйте по изгибам крыши, отступив от края панели крыши 8 мм.

5. Выполните рубку боковых панелей крыши, отступив от разметки вверх 10–15 мм.

6. Отсоедините панель крыши от элементов кузова, удалите оставшиеся полоски крыши и зачистите посадочные места кузова и новой панели крыши.

7. Отрихтуйте элементы кузова в местах соединения с панелью крыши и подгоните по месту новую панель крыши.

8. В точках, показанных на рисунках стрелками, приварите газовой сваркой панель крыши к элементам кузова:
– к панели ветрового окна;
– к боковым панелям крыши.

9. Проверьте посадку крыши и приварите:
– контактной сваркой с шагом 40–50 мм к панели рамы ветрового окна, к поперечине заднего окна и к боковинам;
– газовой сваркой к боковым панелям крыши.

10. При отсутствии контактно-сварочной машины, допускается газовая сварка или электросварка в среде углекислого газа.

11. После сварки панели крыши в зазоры между панелью и усилителями крыши, нанесите клей и заложите уплотнительные прокладки.

Описание кузова ВАЗ 2106

Остов ВАЗ 2106 представляет собой комбинацию составляющих:

подмоторную раму;
брызговики;
элементы пола;
фронтальную и тыльную части;
усилители;
пороги.

По сути, кузов ВАЗ 2106 четырёхдверной конструкции типа седан со съёмными элементами: двери, капот, багажная крышка, лючок топливного бака.

Днище с формовым ковровым покрытием, защищённое влагонепроницаемой подложкой. Под ней нашли место шумотермоизоляционные прокладки. Пол багажника выстлан специальным пластиком.

Двери состоят из двух панелей, соединённых между собой по сварочной технологии. Замки снабжаются блокираторами, они роторного типа. Функция замка предусмотрена и на капоте, имеющим тросовый привод — открывающая ручка выведена в салон, под торпедой водителя. Багажная крышка имеет то же строение, что и капот. Мастично-битумный сиккатив — единственная защита от коррозии (не считая внутренней обивки дверей), нанесённая на дверные панели. Однако этот состав во времена СССР был настолько качественный, что его хватало сполна.

Размеры кузова

Существует понятие геометрических и кузовных размеров. Первые подразумевают контрольные точки и расстояния, выверенность дверных и оконных проёмов, дистанцию между осями и т. д. Что касается кузовных размеров, то это обычные параметры:

Стандартные кузовные размеры подразумевают также расстояние между точками передней и задней оси. Эта величина называется колёсной базой, и у Ваз 2106 составляет 242 см.

кузов;
двигатель;
задний мост;
коробка передач;
валы и другие компоненты.

Где расположен номер кузова

на приливе блока цилиндров двигателя слева от бензонасоса;
на коробке воздухопритока справа;
на соединителе арки левого заднего колеса в левом переднем углу багажного отсека;
внутри бардачка.

Дополнительные элементы кузова

Помимо основных элементов кузова, принято говорить также о дополнительных составляющих.

Боковые зеркала на Ваз 2106 призваны обеспечивать лучшую обзорность тем самым повышая безопасные качества машины. Однако кроме своей основной функции зеркала ещё и украшают автомобиль. Дизайн зеркал вносит в экстерьер завершённость, фишку, создавая уникальный стиль.

Рассмотрим их подробнее.

Правое зеркало сильно ограничено в возможностях регулировки, поэтому водитель видит лишь боковину автомобиля во время движения.
Левое зеркало тоже не очень модернизировано.

Накладки тоже относятся к дополнительным кузовным элементам. Они придают эстетичность автомобилю. Считаются деталями тюнинга, устанавливаются на внутренние пороги, и помимо декоративных функций защищают лакокрасочное покрытие.

Благодаря таким порогам обувь пассажиров не скользит во время посадки или выхода из машины. Кроме того, есть модели, наделённые дополнительной подсветкой.

Кузовной ремонт

Цель любого кузовного ремонта (рихтовки) сводится к восстановлению пояса напряжённости. Ещё на заводе стальные кузовные панели штампуют под прессом. В результате на деталях образуется та или иная форма, нарушение которой недопустимо. Задача по восстановлению сводится к приданию элементу штатной формы путём ударов специального молотка или другими способами (подробнее об этом ниже).

Приобрести сегодня хороший кузовной рихтовочный инструмент можно в узкоспециализированных точках продажи. Их делают и своими руками, но это не рекомендуется, так как без специфических знаний и навыков, качества ждать не приходится.

Споттер с приспособлениями даёт возможность осуществить точечную сварку на металлических кузовных панелях

Установка пластиковых крыльев

Монтаж пластикового крыла позволит украсить автомобиль ВАЗ 2106, а также облегчить массу кузова. Операция может быть проведена несколькими способами. Популярностью пользуется, как правило, способ, подразумевающий установку накладок на крылья.

Сегодня комплекты арок крыльев на ВАЗ делаются из очень прочного стеклопластика. Технология их инсталляции крайне проста: тщательно протирается металлическая поверхность кузовной панели, затем внутренняя кромка изделия аккуратно промазывается герметиком. Арка клеится на кузов, проходит некоторое время (зависит от состава герметика, на упаковке написано, сколько ждать) и поверхность очищается от излишка герметика.

Приобрести такие крылья можно в любом специализированном магазине, в том числе и через интернет. Совет — не экономить на качестве изделия, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации.

Закрыть нерабочую часть кузова односторонним скотчем, а затем прошпаклевать неровности автомобильной шпаклёвкой с отвердителем.
Приложить добавочное крыло, подождать пока состав не остынет, затем прикрутить снизу саморезами по металлу.

Таким образом, шпаклёвка закроет все щели, образовавшиеся между накладкой и крылом — излишки выйдут из-под накладки на крыло.

Если речь идёт о полноценной замене крыла, то придётся уже демонтировать штатное крыло.

Порядок выполнения на заднем крыле.

Для начала демонтировать фару и бампер. После чего освободить багажник, снять резиновый молдинг крышки и бензобак (при замене правого крыла). Обязательно отсоединить проводку.
Срезать болгаркой смычку с задней колёсной аркой точно по изгибу, выдерживая отступ от кромки крыла 13 мм. А также срезать соединения с полом, в зоне запаски, и стык с перекладиной заднего окна и кузовной боковины, обязательно точно по изгибу.
Срезать надо также угольник, соединяющий крыло с панелью задка, обязательно сделав отступ в 15 мм.
Дрелью выбить сварочные точки на крыле.
Снять крыло, удалить оставшиеся на кузове остатки, отрихтовать дефекты, зашкурить места под установку новой детали.

Если ставится металлическое крыло, то нужно будет его приварить, используя газовый автоген. Пластиковая деталь сажается на болты — придётся проявить творческий подход, чтобы получилось красиво. Работы по переднему крылу провести значительно легче, процесс аналогичен описанному.

Сварочные работы

Это отдельная тема, заслуживающая подробного рассмотрения. Многие новички делают ошибки, которые потом исправлять очень трудно. В первую очередь желательно определиться с аппаратом. В большинстве случаев придётся работать с тонким металлом кузова ВАЗ 2106, поэтому обязательно наличие газовой сварки, но и MIG-аппарат также будет необходим.

Основные работы по соединению металлических панелей сводятся к точечной сварке. Аппарат для такой работы представляет собой трансформатор с клещами. Соединение деталей происходит за счёт соприкосновения двух электродов, подвергаемых высоким температурам. Точечная сварка при работах с кузовом ВАЗ 2106 применяется в процессе замены крыльев, облицовок дверей, капота и багажной крышки.

Часто ремонтируются или заменяются пороги, так как они находятся ближе к дороге, регулярно подвергаются воздействию влаги и грязи. Видимо, по этой причине металл кузова здесь применяется низкого качества, и антикор защита тоже проведена недостаточно хорошо.

Перед тем как начать работу с порогами, надо запастись необходимыми инструментами.

Обязательно надо подготовить новые пороги, если подразумевается замена элементов, а это происходит в 90% случаев. Ремонтировать можно только незначительные коррозийные точки и вмятины — в других случаях целесообразнее провести замену.

Ремонт порогов сводится к выпрямлению вмятин, очистке ржавчины специальной металлической щёткой и шпатлеванию.

Теперь о замене подробно.

Теперь нужно перейти к установке нового порога.

Примерить деталь — в некоторых случаях, возможно, придётся подрезать новый порог.
Приварить сначала новый усилитель, с заранее высверленными отверстиями через каждые 5–7 см. Элемент должен быть соединён со стойками автомобиля. Опытные сварщики советуют прихватывать сначала низ и верх детали начиная от центральной стойки.
Зачистить следы шлака так, чтобы поверхность стала почти зеркальной.

Как правило, работы по сварке лучше проводить с помощником. Но если его нет, можно использовать струбцины или зажимы, которые надёжно зафиксируют деталь перед работой.

Следующая зона автомобиля, которая тоже требует проведения сварочных работ, это днище. Как правило, если идёт работа с порогами, то затрагивается и пол, так как и здесь ржа оставляет свои следы. Однако надо помнить, что после сварки поменяется структура металла, и следующая коррозия наступит раньше обычного срока. По этой причине надо стараться использовать больше целых листов и применять много антикор состава.

Днище любого автомобиля служит платформой для сборки различных кузовных панелей. Это означает, что оно должно быть максимально прочным. Повреждённые части пола — это основная причина коррозии, разъедающей весь кузов. Поэтому после сварочных работ обязательно проведение антикор обработки днища. Различают несколько видов такой процедуры.

Капот ВАЗ 2106

Воздухозаборник на капот

Установка воздухозаборника даст возможность лучшего охлаждения мощного двигателя ВАЗ 2106. Штатно для поступления воздуха предусмотрена лишь пара отверстий, которых явно недостаточно.

Вот что понадобится:

Пошаговый алгоритм действий.

Очистить поверхность кепок от краски.
Вырезать болгаркой нижнее основание воздухозаборников.
Приложить кепки к штатным отверстиям на капоте ВАЗ 2106. Большей частью, они не закрывают воздуховоды полностью, поэтому придётся остальную часть заварить кусками металла. В качестве заплатки можно взять лист от испорченной автомобильной двери.
Заварить куски металла сваркой, провести шпатлевание, грунтование и окраску.

Замок капота

Работая над капотом, будет нелишним проверить замок. После длительной эксплуатации он нередко заедает, предоставляя владельцам лишние хлопоты. Меняется он в таком порядке.

Отдельного внимания заслуживает замена тросика.

Как покрасить ВАЗ 2106

Чтобы узнать, какая разновидность краски нанесена на машину, достаточно смочить кусок тряпки в ацетоне, затем приложить к малозаметной части кузова. Если на материи останется след красителя, значит, это акриловый состав. В противном случае, наружный слой лаковый.

Перед началом покраски рекомендуется тщательно подготовить машину. Вот какие типы работ включает подготовка.

Очистка от грязи и пыли.
Демонтаж элементов, которые могут помешать процессу.
Рихтовка дефектов: сколы, царапины, вмятины.
Грунтовка акриловым составом.
Обработка грунта абразивной бумагой.

Только после этих действий можно начать процесс покраски распылителем. Наносить следует 3 слоя краски. Первый и третий слои будут самыми тонкими, второй — самым толстым. На завершающем этапе покраски наносят лак.

Что касается технологии нанесения краски металлик, то основным покрытием здесь является слой лака. В него добавляется алюминиевая пудра, которая придаёт эффект полированного металла. Лаком следует покрывать кузов в 2–3 слоя, используя тот же распылитель.

Видео: как покрасить ВАЗ 2106

Кузов любого автомобиля нуждается в регулярном осмотре. Помните, что он является площадкой для двигателя и других важных узлов машины.

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает , соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши требуется ее замена.

Порядок выполнения

ВАЗ 21053 \ ВАЗ-2106 (замена пенки крыши) Капитальный ремонт кузова Ваз2107.Часть1-сварка Ремонт кузова ВАЗ 2105 своими руками Кузовной ремонт классики за 13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Финал ваз 2107

Другие материалы раздела

Ремонт каркаса кузова

Каркас кузова 1 – передок в сборе; 2 – боковина; 3 – рама ветрового окна; 4 – крыша; 5 – боковая панель крыши; 6 – нижняя панель рамы.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими.

Замена порогов дверей

Замена порога двери 1 – соединитель; 2 – усилитель порога; 3 – наружная панель порога Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы.

Замена панели задка

Замена панели задка Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны места газовой.

Замена переднего крыла

Замена переднего крыла Стрелками на фрагментах указаны места рубки крыла. Пунктиром обозначены линии рубки. Места сварки переднего крыла.

Замена панели рамы ветрового стекла

Замена панели рамы ветрового окна Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны.

Замена крыши

Замена крыши Стрелками показаны места рубки. Пунктиром обозначены линии рубки панели крыши Места сварки крыши Точками.

Замена пола задка, пола топливного бака и лонжеронов пола задка

Замена пола задка Пунктиром обозначены линии рубки, на фрагментах стрелками места рубки. На основном виде стрелками показаны места газовой.

Замена заднего крыла

Замена заднего крыла Стрелками на фрагментах указаны места рубки крыла. Пунктиром обозначены линии рубки Места сварки заднего крыла.

Проверка и правка кузова

Основные размеры проверки точек крепления агрегатов 0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого.

Читайте также: