Замена задних тормозных колодок опель астра g

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra Classic , прокачка тормозов Opel Astra Classic , схема тормозной системы Opel Astra Classic , ремонт тормозной системы Opel Astra Classic , неисправности тормозной системы Opel Astra Classic , нет тормозов Opel Astra G , прокачка тормозов Opel Astra G , схема тормозной системы Opel Astra G , ремонт тормозной системы Opel Astra G , неисправности тормозной системы Opel Astra G , нет тормозов Chevrolet Viva , прокачка тормозов Chevrolet Viva , схема тормозной системы Chevrolet Viva , ремонт тормозной системы Chevrolet Viva , неисправности тормозной системы Chevrolet Viva

Задний тормозной механизм

Проверка износа тормозных колодок барабанного тормоза

Примечание:
Ниже описан внешний осмотр толщины тормозной накладки. Более точная проверка износа возможна только после демонтажа тормозного барабана.

Демонтаж

Вынуть пробку (1) смотрового отверстия из анкерной плиты тормоза.

Проверка, осмотр

Проверить толщину тормозной накладки:

Допустимая остаточная толщина (2) накладки без подложки накладки: около 1 мм.

Установка

Вставить пробку смотрового отверстия в анкерную плиту тормоза.

Регулировка барабанного тормоза

Примечание:
Благодаря автоматической подстройке регулировка барабанного тормоза необходима только после разборки тормоза, замены тормозного барабана или замены тормозных колодок. Обратить внимание на то, чтобы перед регулировкой опустить рычаг стояночного тормоза. При неравномерной эффективности торможения колес следует проверить элементы конструкции барабанного тормоза и трос стояночного тормоза и при необходимости заменить.

Демонтаж

Демонтировать заднее колесо. Демонтировать тормозной барабан.

Проверка, осмотр

Следует полностью скрутить регулировочный элемент (стрелка). Шестерня не должна блокироваться на конце регулировочного элемента.

Установка

Установить тормозной барабан.

Установить заднее колесо - момент затяжки 110 Н · м.

Регулировка

Надавить ножной тормоз минимум 20 раз, чтобы уже не было слышно перескакивания регулировочного рычага, поскольку тогда тормозные колодки прилегают к тормозному барабану.

После регулировки барабанного тормоза: Отрегулировать стояночный тормоз.

Совершить короткую поездку для приработки, примерно 300 м, с небольшой скоростью с легко затянутым стояночным тормозом.

Демонтаж и монтаж тормозного барабана

Демонтаж

Демонтировать соответствующее заднее колесо.

При износе тормозного барабана вдавить тормозную колодку отверткой через отверстие (1), чтобы установить кулачок над рычагом стояночного тормоза.

Выкрутить стопорный винт (2) и снять тормозной барабан.

Очистка

Очистить тормозной барабан.

Проверка, осмотр

Проверить, нет ли на тормозном барабане трещин, а на прижимной поверхности тормозных колодок выемок - при необходимости: Обточить тормозной барабан на прецизионном токарном станке.

Внимание:
Принципиально следует обрабатывать оба тормозных барабана. Использовать только допущенные обрабатывающие машины. Соблюдать указания производителя!

После того, как тормозные барабаны будут выкручены, следует установить тормозные колодки увеличенного размера с толщиной накладки, составляющей 5,6 мм.

Регулировка

Отрегулировать барабанный тормоз.

Установка

Установить тормозной барабан с помощью стопорного винта на ступице колеса - момент затяжки 4 Нм. Установить заднее колесо - момент затяжки 110 Н · м.

Регулировка

Отрегулировать стояночный тормоз.

Демонтаж и монтаж тормозных колодок заднего тормоза

Демонтаж

Демонтировать заднее колесо.

Демонтировать тормозной барабан.

Отцепить возвратную пружину (4) с помощью щипцов для тормозной пружины. Снять крепежную скобу (2). Отцепить регулировочный рычаг (3) с пружиной (1). Легко растянуть тормозные колодки, вынуть регулировочный элемент (5) с термозажимом. Поворачивать тарелку прижимной пружины (6) с обеих сторон с помощью KM-346 (7), пока пружины не разблокируются. Снять переднюю тормозную колодку (8) и отцепить пружины (9). Отцепить и снять заднюю тормозную колодку (10) с троса стояночного тормоза (11).

Очистка

Очистить анкерную плиту тормоза и смазать по обеим сторонам в области стрелки опорные поверхности тормозных колодок массой, устраняющей скрип. Очистить тормозной барабан.

Проверка, осмотр

Проверить герметичность колесного тормозного цилиндра, при необходимости заменить.

Проверить, нет ли на тормозных колодках трещин, масляных загрязнений или не износились ли они, при необходимости заменить тормозные колодки.

Установка

Перед монтажом тормозных колодок обратить внимание на то, чтобы трос стояночного тормоза (1) находился в направляющей (2) анкерной плиты тормоза.

Вставить заднюю тормозную колодку в трос стояночного тормоза. Установить стопорный палец, прижимную пружину и тарелку с помощью KM-346. Зацепить стопорную пружину (4) и установить переднюю тормозную колодку в направляющей (3). Установить стопорный палец, прижимную пружину и тарелку передней тормозной колодки.

Скрутить регулировочную шестерню (6) - смазать резьбу силиконовой смазкой. Шестерня не должна блокироваться на конце регулировочного элемента. Установить регулировочный элемент с помощью термозажима - обратить внимание на правильное монтажное положение (стрелка).

Перед монтажом регулировочного рычага обратить внимание на то, установлена ли тарельчатая пружина (5) - при монтаже новых тормозных колодок установить новую тарельчатую пружину.

Установить регулировочный рычаг (1) с пружиной (3). Вставить крепежную скобу (4) и установить с помощью щипцов для тормозной пружины верхнюю возвратную пружину (2).

Сегодня провёл частичный ремонт тормозной системы — были заменены задние тормозные диски и комплект колодок.

Ниже будет достаточно подробная инструкция по замене.

Выбирал производителя комплектующих опираясь на доступность в моём регионе и ценовой категории.
В конце-концов выбор пал на REMSA.

Итак, перед тем, как начать демонтаж старых дисков, необходимо приготовить инструмент. Нам понадобится:
1. Ключ "на 13" Накидной или рожковый на ваше усмотрение;
2. Рожковый ключ "на 19";
3. Вороток под торцевые головки или хорошая "трещётка";
4. Головка TORX E18;
5. Отвёртка с прямым шлицом;
6. Отвёртка с насадкой TORX T30;
7. WD-40 или аналоги;
8. Металлическая щётка.

Домкрат и баллонный ключ я не пишу, думаю они и так есть у каждого под запаской.
Итак… Домкратим, снимаем колесо. Не забываем сделать страховку и подставить "козелок" или что-то подобное в помощь домкрату!

Видим такую картину:

Работу принимала едва половина рабочей поверхности тормозного диска. С обратной стороны такая же история. Аккуратно очищаем поверхность суппорта и крепёжные болты от грязи с помощью металлической щётки. Чтобы упростить себе жизнь в дальнейшей разборке — сбрызните WD'шкой на ступицу и в отверстия крепления колеса. Если у вас прикипел диск к ступице — это поможет. По мере дальнейшего разбора проделайте эту операцию ещё пару раз, не помешает.

Освобождаем "молоточек" троса ручника из петли тяги суппорта. Чтобы это сделать оттяните тягу вниз, трос ослабнет и вы с лёгкостью это выведите. Если тяга опускается с усилием, воспользуйтесь плоскогубцами как рычагом. С помощью отвёртки с прямым шлицом достаём стопорную шайбу, крепящую трос ручника к суппорту. Чтобы не забыть это сделать потом, делаем сразу. PS. можно ещё отпустить натяжкую гайку ручника в салоне, под ручником… Я, собственно, это и сделал.

Ключом "на 13" откручиваем ОБА болта крепления суппорта к направляющим. Чтобы направляющие не прокручивались — придерживаем их рожковым ключом "на 19". Снимаем суппорт. Чтобы суппорт не весел на тормозном шланге — с помощью проволоки подвесите его на витке пружины.

У меня оказался весьма интересный случай, подтверждающий мою теорию о длительной стоянке авто. Наружные колодки на ОБЕИХ сторонах были закисшие, заклинившее. Выбивать из скобы приходилось молотком. Внутренние выходили проще, но тоже не без труда.

Берём трещётку или вороток с торцевой головкой TORX E18 и откручиваем два болта крепления скобы к цапфе. Будьте аккуратны! Головка то и дело наровит сойки со шлицов болта! Если делаете как я, без ямы или подъёмника, то удобно упереться ногами в заднюю балку и тянуть.

Вот и готово. Скоба демонтирована. Прижимные скобы колодок со скобы суппорта (тавтология) убрал и оставил откисать в WD'шке.

Теперь можно заняться очисткой скобы от всего нехорошего и, что очень важно — смазать направляющие!
В моём случае они отлично ходили и не были заклинившее, что меня очень сильно удивило и порадовало, но всё равно нужно залить немного свеженькой смазки. Снимает пыльник, вытягивает направляющую и пускаем смазку в отверстие. К слову, для работ с тормозами я использую BOSCH Superfit TO100. Сам до конца не уверен, что она высокотемпературная, но ещё ни разу не подводила. После сборки удостоверьтесь, что направляющие пружинят после попытки вдавить их в скобу. В противном случае — меняйте пыльник.

При помощи отвёртки с насадкой TORX T30 откручиваем винт крепления тормозного диска к ступице. Снимаем тормозной диск. Ели на этом этапе у вас возникли проблемы со снятием тормозного диска, то можно постучать по нему молотком ЧЕРЕЗ деревянную прокладку (досточку). Не рекомендуется стучать металл от металл.

Щиток тормозного диска прогнил насквозь, аж репяхи висят. Ценник на него недешевый, а менять мне нужно оба… Да и ступицы дёргать пока не хочется. Тема для другой запись в БЖ. Отгинаю, что мешает, отрываю репяхи. Поверхность ступицы необходимо тщательно протереть и после смазать термостойкой смазкой, чтобы в будущем не возникало проблем с демонтажем диска.

Ставим новый диск и прикручиваем винт крепления к ступице.

Дальнейшая сборка в обратной последовательности разборки: крепим скобу суппорта, ставим прижимные скобы колодок в скобу суппорта (снова тавтология), устанавливаем тормозные колодки. Тут немного подробнее: весьма не лишним будет смазать ОБРАТНЫЕ стороны колодок и "уши", что входят в скобу термостойкой смазкой — сводим к минимуму вероятность повторения клина колодки в скобе. Дальше нужно вдавить поршень суппорта. На задних тормозах это сделать не так просто, как впереди. Нужно одновременно ВКРУЧИВАТЬ и ВДАВЛИВАТЬ поршень! Есть для этого всякие приблуды, но когда их нет, а процесс запущен — можно обойтись ключом от балгарки для зажима дисков.Держим суппорт, давим и крутим. Да, тяжело. Да, неудобно. Но зато бесплатно. Позже сделаю самодельный ключ для сих дел…
Поршень вдавили, ставим суппорт на место и прикручиваем его к направляющим. Не забываем придерживать их ключом "на 19". И не забудьте поставить трос ручника на место и установить стопорную шайбу!

В принципе, ремонт окончен.
Все манипуляции проводились в одиночку, без помощников. Гараж не имеет ямы, всё сверху.
Много времени ушло на чистку скоб, в сумме потратил около 4х часов на обе стороны, но никуда не спешил.
После сборки делаем несколько нажатий на педаль тормоза и регулируем ручник, подтягивая регулировочную гайку под ручником в салоне.

Последний раз колодки менялись 3,5 года назад, в этом году подверглись закисшему ручнику зимой и вот, начали справа пищать. Когда вскрывали левый барабан по причине неработующего ручника (дело было в закисшей регулировочной гайке), показалось, что колодки изношены и пора бы из заменить.
Заказала колодки (Remsa) и ремкомплект (TRW),

забрала, приехала к другу и вперед за работу.
Сняли колесо, сняли барабан,

сняли аккуратно все пружинки и колодки и решили сравнить с новыми. Ну одна треть стерлась всего навсего. Сначала подумала, что зря меняем, им ещё ходить и ходить, но с другой стороны 3,5 года прошло… Но потом я посмотрела на одну из правых колодок (а пищало как раз справа) и очень удивилась увиденному :)) Колодка лопнула, и палец, держащий её изогнулся.

Как? Понятия не имею :))
Ну ладно. Почистили всё хорошенько и приступили к сборке. Кто придумал такую систему при существовании дисковых тормозов, я не знаю, но столько мата при сборке даже я сама от себя не слышала :))
Всё собралось, всё прекрасно,

но пока разводятся колодки, очень высокий ручник и очень низкие тормоза (к слову о том, что барабаны не тормозят… Что ж мне тогда их так не хватает, когда тормозит только морда? Вопрос риторический.). И кстати, после замены колодок, пропали стуки на кочках сзади. Такие вот дела :))

Opel Astra 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

Здравствуйте, подскажите, что в вашем ремкомплекте? И он идёт на две стороны или один пакет на одну сторону?

Пружинки, пальцы, шайбы под всё это. На две стороны.

Надо менять на дисковые.

Все такие простые :))

Почему так.
Тоже стояли барабаны))

Потому что ЗДТ финансово затратно и не первостепенно, а вот кузов и движок сделать горит.

Все хорошо, но не хватает фото из серии "все равно никто не поверит".

тоже зашёл за этим фото)))

Чтобы тормоза сразу работали как нужно — нужно аккуратно болгаркой (а лучше гравёром/дремелем) снять выработку на барабане и изначально подвести колодки так, чтобы барабан садился с минимальным зазором с колодками, но без фанатизма. Делал так на прошлой машине. Этот "флажок" так себе работает, ездил неделю без ручника и только и слушал мастеров: "подожди — само разведётся и нормуль будет". Чёс. Нужно правильно делать и будет толк.
А за пружинку верно сказали, должна быть развёрнута. Но и сам не знаю в чём большая разница.

Вообще по уму да, нужно.

Касаемо колодок, флажок работает, всё в порядке, уже всё началось и прекрасно работает :)

В плане пружинки, нашла как она должна стоять, но она что так, что так тянет вниз, так что не вижу особой разницы

Барабаны — это жесть! Может от них и идет стук сзади?! Я как то сразу об этом не подумал ))

Вполне может быть :)
У меня просто больше нечему стучать, заменено всё, а теперь ещё и колодки :)

Но обычно стучат аморты

да, аморты у меня первые на замену, есть маленький люфт

Возвратная пружина флажка" установлена навыворот. Нужно заводить за колодку с внутренней стороны ибо не будет срабатывать храповик самоподводки колодок.

Хм… Так стояло и смотрели по инструкции, всё сейчас стоит так как должно быть. И всё работает прекрасно.

turbopapay прав!
Пружина должна уходить за колодку, задавая тем самым вектор приложения силы к рычагу. Это важный момент. А еще под рычагом должна быть сферичиская шайба, которая определяет траекторию движения рычага.

…а пока
"но пока разводятся колодки, очень высокий ручник и очень низкие тормоза"
Хотя должно разводиться всё сразу.

Всех рад приветствовать! Давненько я ничего не писал, но стараюсь по мере возможного, да и что зря писать если нет значимых событий. На этот раз решил составить фото отчёт замены задних тормозных колодок, знаю подобных блогов много но бывает что упущены какие то тонкости или мелочи, вот решил может кому будет полезным. Сразу скажу что по возможности нужно приобрести специальный съёмник, который значительно упростит работу и сократит затраты времени и сил, к тому же при частой езде он будет часто Вами использоваться, да и стоимость его не высока, я брал за 490 рублей.

Подготавливаем необходимый инструмент и оснастку, ну и место соответственно, я лично большинство работ делаю прям во дворе. Жизнь в Москве заставляет искать компромиссы…

Ставим машину на 1-ю передачу, дабы исключить откат, и устанавливаем домкрат в специальное мест (если оно не сгившее конечно), а то с левой стороны у меня дыра и домкратить приходится прямо под стойкой

Откручиваем болты, рычажок взял большой, потому как болты частенько прикипают и сорвать тяжело, уж такая у нас резьба на опелях, М12х1,5

Визуально осматриваем суппорт на наличие возможных протечек и повреждений, а также степень износа тормозного диска, лёгкость вращения ступицы, у меня пока износ диска в допуске, замена не требуется. Обратите внимание на рабочую поверхность диска, она должна быть равномерно блестящей, если на диске вырывы, ржавчина, или износ не по всей ширине колодки увы — Ваш суппорт возможно закис и нуждается в ремкомплекте! не спешите покупать новый!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra Classic , прокачка тормозов Opel Astra Classic , схема тормозной системы Opel Astra Classic , ремонт тормозной системы Opel Astra Classic , неисправности тормозной системы Opel Astra Classic , нет тормозов Opel Astra G , прокачка тормозов Opel Astra G , схема тормозной системы Opel Astra G , ремонт тормозной системы Opel Astra G , неисправности тормозной системы Opel Astra G , нет тормозов Chevrolet Viva , прокачка тормозов Chevrolet Viva , схема тормозной системы Chevrolet Viva , ремонт тормозной системы Chevrolet Viva , неисправности тормозной системы Chevrolet Viva

Задние тормозные колодоки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 17 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе, а также на тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

11. Проверяем состояние пыльников направляющих пальцев и перемещение тормозного суппорта относительно скобы-держателя. Если перемещение затруднено, смазываем графитовой или литиевой смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого извлекаем направляющий палец и смазываем его смазкой и закладываем смазку во внутреннюю полость пыльника. Устанавливаем палец в скобу-держатель в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, заменяем пыльники направляющих пальцев.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

12. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой.

13. Вставляем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

14. При помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. Утапливаем поршень до тех пор, пока вырез в его торцевой поверхности не совместится с выступом на тормозном суппорте.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.

15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.

16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

17. Ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 17 направляющие пальцы за шестигранник.

18. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

20. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Читайте также: