Замена компрессора кондиционера марк 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Замена компрессора кондиционера в проверенных автосервисах Москвы. Подбирайте ближайший сервис на карте города. Используйте фильтры по марке авто, округу или району.

Audi	2500 руб.
Chevrolet	2500 руб.
Ford	2500 руб.
Kia	2500 руб.
Mazda	2500 руб.
Mitsubishi	2500 руб.
Opel	2500 руб.
Renault	2500 руб.
Suzuki	2500 руб.
Volkswagen	2500 руб.
Acura	3000 руб.
Cadillac	3000 руб.
Chrysler	3000 руб.
Dodge	3000 руб.
Geely	2500 руб.
Honda	2500 руб.
Jaguar	3000 руб.
Lexus	3000 руб.
Mini	2500 руб.
Saab	3000 руб.
Smart	2500 руб.
Subaru	2500 руб.

BMW	2500 руб.
Citroen	2500 руб.
Hyundai	2500 руб.
Land Rover	5000 руб.
Mercedes	2500 руб.
Nissan	2500 руб.
Peugeot	2500 руб.
Skoda	2500 руб.
Toyota	2500 руб.
Volvo	3000 руб.
Alfa Romeo	2500 руб.
Chery	2500 руб.
Daewoo	2500 руб.
Fiat	2500 руб.
Great Wall	2500 руб.
Infiniti	3000 руб.
Jeep	5000 руб.
Lifan	2500 руб.
Porsche	5000 руб.
SEAT	2500 руб.
Ssang Yong	5000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Ремонт и обслуживание иномарок. Специализация на сложном ремонте двигателей (капитальный ремонт, гильзовка блоков цилиндров, устранение проблем с повышенным расходом масла, замену цепных механизмов ГРМ), коробок передач.

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00

Все виды услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей! Слесарный и кузовной ремонт любой сложности, капитальный ремонт двигателей и АКПП, а также ремонт и сварку алюминиевых кузовов. В нашем сервисном центре вы также сможете получить диагностическую карту и застраховать автомобиль.

пн-пт:
cб:
вс:

с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00

Обслуживание и ремонт автомобилей всех марок в соответствии с требованием производителей и сохранением гарантийных обязательств. Проведём компьютерную диагностику вашего автомобиля, шиномонтаж, мойка, тюнинг ателье.

Audi	2500 руб.
Chevrolet	2500 руб.
Ford	2500 руб.
Kia	2500 руб.
Mazda	2500 руб.
Mitsubishi	2500 руб.
Opel	2500 руб.
Renault	2500 руб.
Suzuki	2500 руб.
Volkswagen	2500 руб.
Acura	3000 руб.
Cadillac	3000 руб.
Chrysler	3000 руб.
Dodge	3000 руб.
Geely	2500 руб.
Honda	2500 руб.
Jaguar	3000 руб.
Lexus	3000 руб.
Mini	2500 руб.
Saab	3000 руб.
Smart	2500 руб.
Subaru	2500 руб.

BMW	2500 руб.
Citroen	2500 руб.
Hyundai	2500 руб.
Land Rover	5000 руб.
Mercedes	2500 руб.
Nissan	2500 руб.
Peugeot	2500 руб.
Skoda	2500 руб.
Toyota	2500 руб.
Volvo	3000 руб.
Alfa Romeo	2500 руб.
Chery	2500 руб.
Daewoo	2500 руб.
Fiat	2500 руб.
Great Wall	2500 руб.
Infiniti	3000 руб.
Jeep	5000 руб.
Lifan	2500 руб.
Porsche	5000 руб.
SEAT	2500 руб.
Ssang Yong	5000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00

пн-пт:
cб:
вс:

с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00

Ремонт и техническое обслуживание BMW, Mercedes, Opel, Lexus, Toyota, Nissan, Kia, Ford, Infiniti, Hyundai, Chevrolet, VAG и других. Обслуживаем коммерческие авто с НДС. Кузовной цех. Недорогие услуги — это наша цель.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

Итак — снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик — как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку — на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю — ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел — боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора — разъемы все разные — потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 — один сверху, другой внизу — его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа — один болт внизу сбоку — 90105-10208
второй — ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем — ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем — пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто — через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он — нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее — домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана — сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем — не получилось — надламывается поршень.
Дуть пятикубовым — объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу — что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель — приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза — что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Конденсатор кондиционера – снятие и установка

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Рис. 14.3. Отсоедините хладагентные трубопроводы (показаны стрелками) от конденсатора – показана модель выпуска с 2001 года

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

Рис. 14.4. Болты крепления конденсатора – показана модель выпуска с 2001 года

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

Конденсатор кондиционера – снятие и установка

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

Рис. 14.4. Болты крепления конденсатора – показана модель выпуска с 2001 года

Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2

Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2 (без разгерметезации системы)

Гудит мой марк уже почти 2 года, вот темка:
Металлический шелест с лобовины 1JZ

Нашел, что люфтит у меня данный подшипник, решил я его поменять.
Почитал для начала форумы, инфы по маркам мало, в основном про ауди и ниссаны. Некоторые меняли за 15 мин без спец инструментов.
Купил подшипник NSK 30*52*22 (на форумах писали этот размер) специальный для кондеров

Итак:
1) Откручивание центрального болта. Пишут, что надо не снимая ремня или с включенным кондеем, чтоб муфта была заблокирована. На самом деле одетый ремень не спасает от прокручивания болта, блокируется муфта только при заведенном двигателе. Нам пришлось ловить момент, когда муфта крутилась с сопротивлением, и так открутили этот болтик.

2) Снятие прижимной пластины. На аудюхах и нисанах в этой пластине обычно 3 спец отверстия для снятия съемником, на тойоте – нету. Но зато по центру резьба примерно на 8 для выдавливания болтом. У нас пластина отвалилась сама)) Здесь важно не потерять дистанционное колечко в центре.

3) Снятие стопорного кольца. Вот тут мы обломались. ))) Мы пытались его сковырнуть шилом, отверткой, гвоздями, зеркальцем. Ни фига. Пздц жесткое. Решили ехать на СТО, типа там у них на этом руки набитые, да и наверно острые кусачки найдутся. И тут облом: все футболили и отказывались. Даже кондиционерщик втирал, что это не реально, и надо снимать компрессор. Тут мы разозлились и сняли-таки это кольцо отверткой, при этом сильно его погнув.

4) Снятие шкива. Тут тоже было весело. Съемник мы заранее не сделали, а СТОшные были совсем не подходящие по размеру (вообще я думал тут ничего сложного не будет))))). Шкив сидел довольно плотно и слазить не хотел. Побрызгали ВД40, сняли аккум, чтоб не мешал. И упираясь монтировкой и крутя шкив, потихоньку его сняли.

5) Выпрессовка и запрессовка подшипников. Под прессом вынули старый. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ – старый подшипник был 35*52*22 )))) Вот истинный размер. Пришлось ехать искать такой. Купили NSK, запрессовали, поставили шкив, выпрямили колечко, еле засунули его, дальше пластину с колечком, закрутили болт и надели ремень. Все!

Стоял подшипник с маркировкой NSK 35BD5222DUM18A, а поставил 35BD5222T1XDDUM2CG01 за 4000 тенге (800руб). Если менять будете, то лучше сразу купить новое стопорное кольцо 115 тенге (24 рубля)

Самый прикол - ГУЛ НЕ ПРОШЕЛ))) Хоть старый подшипник был и подшатанный. Теперь буду остальные менять.

ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1) После сборки прижимная пластина при вкл кондере крутится (примагничивается), а при выкл не крутится, но примерно через 30 сек потихоньку делает оборот, а потом опять стоит 20-30 сек. Почему так? Это нормально (раньше так не было)? Это из-за нового подшипника? Или может я потерял дистанционную шайбу, сколько их там должно быть?

2) Я собираюсь менять подшипник ГУРа. Может он быть убитый и при этом руль хорошо крутится(легко)? А то гул меня уже достал

Компрессор кондиционера автомобиля относится к категории наиболее важных узлов системы. Его основной функцией является сжатие фреона и распределение рабочей жидкости по каналам. Основной характеристикой этого устройства является его влияние не только на саму систему охлаждения, но и на другие узлы или агрегаты транспортного средства.
Замена компрессора кондиционера выполняется по мере возникновения поломки. Иногда возможен ремонт, однако понять проблему можно только в результате диагностики в автосервисе.

Представленные цены на Замена компрессора кондиционера Toyota Mark II являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Чистка кондиционера	от 1 часа	от 1600 руб.
Ремонт кондиционера	от 1 часа	от 1600 руб.
Заправка кондиционера	1 час	от 1350 руб.
Замена ремня кондиционера	20 мин	от 450 руб.

Признаки поломок компрессора автокондиционера на Toyota Mark II

Изначально необходимо рассмотреть основные причины, почему данная деталь может быть сломана. В ходе работы ресурс всех деталей истощается и поэтому нужно проверять отдельные комплектующие в процессе эксплуатации. Далее проблема часто кроется в отсутствии нужного количества фреона. После проверяется радиатор, который обычно загрязнён. В радиаторе может быть поломан вентилятор охлаждения, что приводит к ускоренному расходу ресурса компрессора. Иногда в системе нарушается процесс циркуляции фреона.
Рассмотрим основные признаки появления неполадок, которые могут свидетельствовать о необходимости замены компрессора кондиционера:

Есть и другие причины неправильной работы этой системы, которые определяются только после осмотра профессионалом.

Почему нельзя игнорировать поломку на Toyota Mark II?

Если отложить замену компрессора кондиционера, то это может отрицательно сказаться на других узлах транспортного средства. Рекомендуется провести диагностику в нашем автосервисе. Определить неисправность можно после визуального осмотра всей системы, а не только компрессора. К вашим услугам профессионалы, которые неоднократно делали ремонт автомобилей большинства марок. Мы используем современное оборудование. Профессионализм сотрудников даёт возможность выполнить поставленную задачу максимально быстро и качественно.

Читайте также: