Замена колодок ручника мерседес w220

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проставки никак не могут увеличить жёскость пружины и подвески. На зад лучше ставить пружины от НИВЫ. Покупайте SS пружины холодной навивки (по-дороже).

Я купил головку 'King Tony' 3 и длинный вороток 'Дело Техники' под неё. Снимаю ступичные гайки только так. Не ломается инструмент. Советую.

у меня форт транзит конект на заведеном двигателе не включается задняя скорость или надо вставить во вторую и потом в заднию но это полный пиппец.а на заглушоном двигателе включаются все и задняя что за х.

Поставил на тысяч 3 максимум потом разабет крепление рычага его нужно зажимать намертво и с правильным углом

Сергей, подскажите! Ваз 2108, 86 г.в. Залипает внизу педаль сцепления! При этом машина буксует и не едет. Трос новый стоит. Регулировать не получается, т.к. педаль вечно залипает. Приходиться ногой подцеплять её и возвращать назад. При этом происходит быстрый бросок сцепления. Сами понимаете как напрягает ездить. Подтянул до самого 'нихочу' трос, месяц отъездил и опять залипает(

Спасибо все толково. Взял у друга машину и заглох на трассе на приборке 0,5 бака а в реальности оказалось что он полностью сухой

Сергей, подскажите, пожалуйста, на ваз 2109 при заглушенном двигателе хорошо включаются передачи, на заведенном с очень большим усилием только(1,2,3,4,5) При этом задняя не включается, скрежет идет. какие прогнозы? обязательно скидывать сцепление с коробкой, чтоб посмотреть?

Шарнир равных угловых Зкоростей)? шрус, а не шруз. И неплохо бы износ сепаратора показать, как и снятие установку самого шруса с привода. Гранату без привода и дурак разберёт

У МЕНЯ ХОТЬ И НЕ МАЗДА, А ХОНДА, НО ПРИНЦИП РАБОТЫ И СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛ, МОЛОТОК.

Классно все показал. подскажите поменял на Мурзике у себя и пружины и амартизаторы всеровно перед висит. как поднять?

На машине с самой покупки, а на самом деле еще задолго до этого, не работал ручник.
Ну как — педаль нажималась, но машину на уклоне это никак не останавливало.
Да коробка автомат, да паркинг, да ручник по сути и не нужен, но тем не менее…
Решил сделать пока выдалось время в ожидании покраски.

Даже не заглядывая за тормозной диск, сразу купил колодки ATE с пружинками в комплекте. Ибо и так понятно что под замену:

Скидываю колеса, суппорта, тормозные диски снялись без проблем и вижу следующее…

Накладок на дисках нет вообще и, судя по всему, нет их там уже давно.
Механизм ручного подвода и, собственно, сам механизм разведения прикипели почти до монолитного состояния.
Ну ок, было предсказуемо.

Тормозные диски менялись до меня, но с ручником видимо решили не заморачиваться. Поэтому изнутри на дисках выработки нет. Но зато поверхность сильно проржавела.

Ладно. Скидываю колодки, проливаю механизмы ВДшкой отмокать.

Ржавчину с большего счистил щеткой по металлу и замазал динитролом МЛ. Да, я его теперь пихаю везде где вижу ржавчину которую не могу\не хочу убирать. После его впитывания всё лишнее вытер бумажными полотенцами т.к. лишнее мне тут не надо

Пока отмокало, вычистил фибровым кругом внутреннюю поверхность диска до металла.

Затем начал вымывать и разрабатывать механизм разведения. Снять его не получится, он запрессован на тросике, поэтому всё на машине. Единственное чем можно упростить задачу — это скинуть тросик от механизма самоподвода ручника, он находится под днищем, над карданом в районе задних сидений. После этого тросик можно вытянуть на 10-15 см.

Обращаю внимание, что верхняя часть на фото (с тросиком) должна полностью, до упора заходить в нижнюю. Это будет сведённое положение. В закисшем состоянии она туда лезть не хочет, изнутри вычищал надфилем. Об этом ниже

После промывания всё стало работать как надо, налегке. Промазал трущиеся детали нигролом. Начал собирать.
Ну, тем кто с колодками ручника до этого не сталкивается (как я например), с первого раза просто собрать не получится, хотя всё интуитивно понятно.
После нескольких снятий\установок выработал для себя следующий алгоритм:
1) На полу собираем две колодки, ставим верхнюю пружину, затем вставляем между ними механизм ручного подвода.
2) Ставим это всё на ступицу.
3) Устанавливаем солдатики — пружинки прижимающие колодки к защитному щитку. В идеале, для их установки нужны тонкие и длинные пассатижи, которыми можно пролезть через отверстие для болта в ступице, но у меня все оказались недостаточно тонкими поэтому сжимал их тупо отверткой. Они должны войти в прорезь щитка и зацепиться. После этого пружинки проворачивал на 90 градусов, дабы они там уверенно держались и случайно не выскочили.
4) Попадаем нижними прорезями колодок в механизм разведения. Ставим нижнюю пружину. Натягивается довольно тяжело. Использовал тонкие пассатижи.

Ну всё, собрал. Беру диск, а он не налазит. 0_о Причем хорошо так не налазит, прям вообще.
Хм… Ручной подвод вкрутил на минимум, снизу вроде тоже всё норм. Вроде…
Разбираю.
Выясняется, что не до конца вычистил механизм разведения. Вот о том что я писал под фото выше. Тросик не заходит внутрь кронштейна. Вычистил как надо, смазал, теперь заходит до упора. Собираю. Колодки, в сжатом состоянии, должны внизу упереться в стопор:

Пробую ставить диск — не хочет. Проверяю всё еще раз. Нет, сжимать уже некуда. Поковырялся, понял что ничего не сделаю и понеслась…
Разобрал, проточил на миллиметр где-то посадочные прорези в колодках, чтобы глубже сели. Собрал. Не хватает буквально чуть-чуть. Разбирать-собирать всё еще раз уже не хочу, поэтому просто сточил 80 наждачкой по пол-миллиметра с накладок. Всё стало, диски крутятся. Я так и не понял — был ли это косяк колодок, который заключался в излишней щедрости ATEшников и более толстых накладках, либо я всё-таки что-то упустил из виду. Хотя, как и писал выше — сжимать колодки было уже некуда. Внизу они упираются в стопор, вверху в механизм регулировки, который уже находится в полностью вкрученном состоянии. Возможно, если бы была выработка на дисках, колодки стали бы без проблем. Но у меня внутренний диаметр был как у новых — 180 мм.

Далее с ямы затянул механизм самоподвода, сложного ничего нет. 5мм шестигранником поворачиваем зубчатое колесо и вся конструкция отъезжает в сторону редуктора. Цепляем тросики от каждого колеса, которые были сняты ранее.

Поставил колёса, в вывешенном положении проверил ручник — держит уже на половине нажатия. Понятно, что проверял пытаясь прокрутить колесо руками, но думаю что на полностью выжатом ручнике (хотя на самом то деле он "ножник" же) держать будет. Ну и естественно отпускает.
Всё, я доволен. Теперь даже можно попробовать пройти техосмотр ))

Поставил на тысяч 3 максимум потом разабет крепление рычага его нужно зажимать намертво и с правильным углом

У МЕНЯ ХОТЬ И НЕ МАЗДА, А ХОНДА, НО ПРИНЦИП РАБОТЫ И СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛ, МОЛОТОК.

Рессоры МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР, 814, КРАФТЕР и др. импортных грузовиков и прицепов % СКИДКИ % подписчикам. МАН ВОЛЬВО СКАНИЯ РЕНО ИВЕКО ДАФ BPW SAF ROR SCHMITZ ТОНАР И др. У меня и без колодки ручника на mercedes-benz много чем заниматься ;)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВОЗМОЖЕН ЛИ ВИДЕО ОБЗОР НА ТО КАК СНЯТЬ КОЛОНКИ АУДИО СИСТЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ МЕРСЕДЕСА 124?

. Пойдёт речь об у кого пропадает стук после 3-4 минут полностью. то это лечится, а про задиры рано говорить, причины тут хватает и предаётся идти по очереди : 1. натяжители и цеп проверяйте - впускные Ваносы - обязательно скидывайте фишки и заводите (и смотрите говорят можно так их проверить без разбора звук у некоторых исчезал, (причина тож масленное голодание, задиры в основном от масленного голодания) 2. Подвисание клапана 3. А самое главное. это масленный насос, прокладки, резинки на масло приёмник, если пускает воздух вот и вся причина, пока закачает масло минут 3-5 пройдёт, (рекомендую проверять всем) все возможно что и масло не может закачать, вот и вам задиры мотористы от бога (мухахаха), человек на форуме поменял все в gl500 вкинул 4500$ а оказались резинки на масло сборник, благодаря форуму хоть немного люди поумнели, тут спецы от бога, поменяют поршни и через 30 тыс приедут с этим стуком от масленного голодания, ребята идите на форум так кучу хороших советов дадут, прежде чем поменять поршневую, всем удачи. У самого стук был на холодную, замена резинок и все, а диагноз куда не заеду, замена чуть ли ДВС, зачем думать как сделать, сразу покупаем все новое.) советчики

На ремонты и диагностики за 2 года потрачено 4000$, не считая расходников. Надежное и крепкое место данного авто - ходовая часть (если без пневмо). Радует только дизайн авто и материалы используемые в салоне, остальное оставляет желать лучшего!

Доброго дня. Спасибо за очень познавательный ролик 'Течь масла'. Смотрел с удовольствием. Подскажите, пожалуйста по этому ролику. При снятии-установки дроссельной заслонки возможно ли её всё же снять-поставить отдельно от поворотной части (открутив кронштейн который мешает), а не всё всборе или только всборе как на видео? Почему интересуюсь: недавно на Энергии менял прокладки дроссельной заслонки (2 шт). Как они делали не знаю. что-то засомневался когда на видео сказано 'кронштейн открутить нельзя, он прикручен к натяжителю цепи', а цепь это очень серьёзно. Может они могли кронштейн снять? вот и спрашиваю. спасибо

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

Что тебе понадобится

части

Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
Керамические тормозные колодки рекомендуется.

инструменты

Torx Socket Set
Разбрасыватель тормозных колодок
Джек и Джек стоит
Гаечный ключ
Выключатель
Плоская отвертка
Антизахватывают смазки

инструкции

Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.

Заметки

Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.

Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Задние тормозные колодки Mercedes

004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020

0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700

Технические характеристики крутящего момента

Болты тормозного суппорта – 25 Нм
Кронштейн суппорта – 115 Нм

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Читайте также: