Замена сальника переднего моста ssangyong kyron
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Замена сальников и подшипников полуосей переднего редуктора
Поделитесь опытом.
Ссанг енг Родиус 2009 2,7 D
Думал открутить подвес 4105021401 и бить в него, боюсь сломать . Сайт даже цену не показывает.
Поделитесь опытом.
Ссанг енг Родиус 2009 2,7 D
кольцо закусило по ходу.
если открутишь эту крышку 4105021401, то вместе с приводом вылезет все: крышка ,сальник подшипник и полуось . может так легче будет потом. хотя нет. забыл там тоже стопорное 4135208600 перед подшипником.
хз
у меня выдергивалось просто - чуть монтажкой поддел , молотком по монтажке тюк! и всё.
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Понятно что кольцо закусило.С левой стороной минут 10 ковырялся пока монтажку нужную подобрал .А с правой засада.
Ну а разница в сторонах есть ?
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
После 4-х подходов с разницей в пару дней отчаялся и отогнал в сервис , в одном после 3-х часов усилий сдались, сказали нужно снимать редуктор а это как я понимаю хлопотно. День еще поупражнялся в паурлифтинге и смекалке и сдался. Отогнал в другой сервис. Мальчишки сказали го-но вопрос. Проковырялся с ними еще часов 6. Разобрали внутреннюю гранату;грели почти до красна громадным обратным молотком сбивали а ей хоть-бы хны. Я уехал. Оно бились еще два дня . Из двухлапчатого съемника громадной величины сделали съемник обварив все что можно. Четыре раза разгибались лапки. Содрали. А внутри ни чего особенного. Сломали стопорное колечко и на полуоси за подшипником погнулось еще одно.
Когда первый день с ними пытались снять, обратили внимание что на внутренней гранате на пыльнике хомуты "петушиные", значит кто-то здесь уже был. И судя по усилиям стопорное колечко подбирали или колхозили.
Мораль-- дабы не давать самому себе или последующим владельцам повода называть вас лицом с низкой социальной ответственностью ставьте оригинал. Цена вопроса у меня 65 р. и день ожидания. Всем терпения.
Скупой платит дважды.
Тупой трижды.
А ЛОХ всегда.
ничего сложного там нет , главное чтобы до вас там "лица с низкой социальной ответственностью" не ковырялись )))
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Скупой платит дважды.
Тупой трижды.
А ЛОХ всегда.
Вечер добрый ребят подскажите, если меняешь подшипники полуосей задних нужно все там смазывать литолом, обязательно это надо делать. просто видел на дроме ребята меняют сами, и подшипник смазывают..
Вечер добрый ребят подскажите, если меняешь подшипники полуосей задних нужно все там смазывать литолом, обязательно это надо делать. просто видел на дроме ребята меняют сами, и подшипник смазывают..
а можно по конкретнее про "нужно все там смазывать литолом"? Что имеется ввиду? Набивка подшипника смазкой? Там конечно есть минимально необходимое количество смазки от производителя, но, как показывает практика - её там маловато. Поэтому - никаких проблем с дополнительной набивкой смазки, но никак не литолом (если разговор про отечественный "Литол 24", не плохая смазка, конечно, но есть лучше. ) Хорошая смазка никогда не вредила подшипникам, поэтому не жмотьтесь и покупайте хорошую смазку от проверенных импортных производителей. Много не забивайте, ибо излишек при нагреве выдавит. Берите смазку для тяжело нагруженных подшипников с максимальным диапазоном рабочих температур (типа -50/+150).
Про подшипники определились, а что еще "нужно там всё смазывать литолом"? Чистить реально нужно все, чтобы не было ни ржи, ни кокса от старой смазки. Забивать все щели смазкой? Смысл? Вымоет на раз, при нагреве узла, и ещё больше песка и грязи накопит. Поэтому, мое мнение-там где смазка не нужна, её быть не должно. Правда у любителей грязевых ванн несколько иная практика и опыт.
Шлицы приводов в ступицах смазывайте или "говнолином"(отработанно� � смазкой ШРУС), либо медной смазкой.
После внедрения блокировки стал потеть мост с левой стороны. Покурив инет, понял, что это распространенная болячка Кайрона и установка блоки возможно и стала катализатором процесса, но рано или поздно это полюбому бы приключилось.
На схеме в каталоге запчастей на полуоси помимо внешнего сальника (номер 39), который на самом деле выполняет в большей степени роль пыльника, предотвращая попадание грязи внутрь, есть еще внутренний сальник (номер 41), который по идее и должен держать масло.
Как водится, перед проведением любых ремонтных работ, проконсультировался со знающими людьми (Алекс juggernaut, Петя mussovod и Эд Колючий). Все говорили, что никакого внутреннего сальника с левой стороны нет, и что масло держит подшипник закрытого типа, а схема в каталоге малость кривая и не соответствует действительности.
Понятное дело, что я все равно купил этот сальник на всякий случай). По результатам собственных работ могу сказать следующее — его там действительно нет и пихать его некуда, ребята были правы, Америку открыть в этот раз не удалось).
Начало работ самое приятное и не пыльное, вернее не масляное, вывешиваем машину на домкрате, снимаем колесо.
Для снятия привода со ШРУСами можно пойти двумя путями. Первый заключается в снятии нижней шаровой и наконечника рулевой тяги. Второй мне показался значительно проще — снять крепление верхнего рычага. Именно так я и сделал.
Далее шлицевой отверткой снимаем центральный колпачек ступицы.
Откручиваем ступичную гайку.
Выворачиваем руль максимально влево. Вынимаем внешний ШРУС из ступицы. Все, мы подготовились к самой трудоемкой работе — выбиванию привода с полуоси.
На самом деле, чтобы подготовиться к этому по-настоящему необходимо сделать специальный съемник вилку (на фото внизу), простой монтажкой снимать привод очень неудобно. Мне такой съемник дали в гараже, он изготовлен из ключа на 46, обрезанного с одной стороны, на которую надевается трубка соответствующего диаметра для удлинения рычага.
Еще очень полезно, если кто-то удерживает привод в горизонтальном положении, пока вы пытаетесь выдернуть его энергичными и самое главное резкими движениями.
Есть еще одна хитрость в этом деле. Если, не смотря на всю энергию и резкость), привод не хочет выходить наружу, то вы просто поверните его на 45 градусов, чтобы стопорная гайка, удерживающая внутренний ШРУС на полуоси, заняла немного другое положение в пространстве. Реально работает, если не с первого, то со второго, третьего и т.д. раза)
Откручиваем четыры болта кронштейна моста (на фото справа), ослабляем гайку (на фото слева) и отводим кронштейн в сторону. Мост при этом держится на правом кронштейне и центральной опоре, поэтому за его сохранность беспокоиться не стоит.
После этого снимаем внешний сальник. Здесь могут быть некоторые трудности, если он основательно закис или просто прижился на своем месте. Умну получилось его достаточно быстро сковырнуть со своего места отверткой.
После этого необходимо снять стопорное кольцо, удерживающее полуось. Чтобы оно вышло из паза, его потребуется сжать.
Для этой процедуры очень желательно иметь хороший съемник с тонкими длинными губками. Умну был с собой мажорный набор, съемник со сменными насадками от Kamasa Tools (на фото слева). В результате этим съемником я не смог толком подлезть к кольцу, мешались боковые детали съемника. Хорошо в это время в гараже народ еще ремонтировался, дали нормальный Российский съемник (на фото справа), которым я успешно снял, а потом и поставил это колечко. Надо будет прикупить его на будущее.
После этого полуось легко и непринужденно вынимается вместе с подшипником, который закреплен на ней двумя стопорными кольцами с обеих сторон, на фото видно только одно из них (верхняя стрелка).
Стоит отметить, что после снятия полуоси из моста выльется около 100 мл масла, поэтому лучше заранее подложить какую-то емкость.
Для снятия подшипника достаточно освободить только одно стопорное кольцо. Подшипник умну вышел с оси достаточно легко, под напором моего веса. А вот новый подшипник так легко залезать не захотел. Пришлось посадить его на место, постукивая легонько по кругу медным бруском через старый подшипник. Конечно с соответствующей оправкой дело бы пошло быстрее и правильнее, но вроде и так тоже можно, ежели аккуратно.
После этого собираем все в обратной последовательности.
Я для пущей основательности, но скорее всего без особого смысла намазал сальник по кругу герметиком.
На протекание масла это наверное никак не скажется, т.к. течет оно скорее всего между внутренней кромкой сальника и внутренним ШРУСом, зато с эстетической точки зрения красный ободок выглядит симпатично)
Хотя кто его там увидит за кронштейном моста)
Еще несколько моментов об обратной сборке. При затяжке ступичной гайки не нужно излишне усердствовать, и очень советую посадить ее на фиксатор резьбы. Окончательную протяжку болтов крепления верхнего рычага нужно делать на стоящей машине. И не забываем долить масла в мост.
Ну вот кажется и все.
Этот ремонт я совместил с заменой пыльника внутреннего ШРУСа, но об этом в другой теме.
Тоже предстоит поменять сальник и подшипник левой полуоси и заодно махнуть пыльник внутреннего ШРУСа.
Мои пять копеек по замене сальника и подшипника левой полуоси переднего моста KSC.
Писал ранее, что после внедрения блокировки стал потеть мост с левой стороны. Покурив инет, понял, что это распространенная болячка Кайрона и установка блоки возможно и стала катализатором процесса, но рано или поздно это полюбому бы приключилось.
На схеме в каталоге запчастей на полуоси помимо внешнего сальника (номер 39), который на самом деле выполняет в большей степени роль пыльника, предотвращая попадание грязи внутрь, есть еще внутренний сальник (номер 41), который по идее и должен держать масло.
Как водится, перед проведением любых ремонтных работ, проконсультировался со знающими людьми (Алекс juggernaut, Петя mussovod и Эд Колючий). Все говорили, что никакого внутреннего сальника с левой стороны нет, и что масло держит подшипник закрытого типа, а схема в каталоге малость кривая и не соответствует действительности.
Понятное дело, что я все равно купил этот сальник на всякий случай). По результатам собственных работ могу сказать следующее - его там действительно нет и пихать его некуда, ребята были правы, Америку открыть в этот раз не удалось).
Начало работ самое приятное и не пыльное, вернее не масляное, вывешиваем машину на домкрате, снимаем колесо.
Для снятия привода со ШРУСами можно пойти двумя путями. Первый заключается в снятии нижней шаровой и наконечника рулевой тяги. Второй мне показался значительно проще - снять крепление верхнего рычага. Именно так я и сделал.
Далее шлицевой отверткой снимаем центральный колпачек ступицы.
Откручиваем ступичную гайку.
Выворачиваем руль максимально влево. Вынимаем внешний ШРУС из ступицы. Все, мы подготовились к самой трудоемкой работе - выбиванию привода с полуоси.
На самом деле, чтобы подготовиться к этому по-настоящему необходимо сделать специальный съемник вилку (на фото внизу), простой монтажкой снимать привод очень неудобно. Мне такой съемник дали в гараже, он изготовлен из ключа на 46, обрезанного с одной стороны, на которую надевается трубка соответствующего диаметра для удлинения рычага.
Еще очень полезно, если кто-то удерживает привод в горизонтальном положении, пока вы пытаетесь выдернуть его энергичными и самое главное резкими движениями.
Есть еще одна хитрость в этом деле. Если, не смотря на всю энергию и резкость), привод не хочет выходить наружу, то вы просто поверните его на 45 градусов, чтобы стопорная гайка, удерживающая внутренний ШРУС на полуоси, заняла немного другое положение в пространстве. Реально работает, если не с первого, то со второго, третьего и т.д. раза)
Откручиваем четыры болта кронштейна моста (на фото справа), ослабляем гайку (на фото слева) и отводим кронштейн в сторону. Мост при этом держится на правом кронштейне и центральной опоре, поэтому за его сохранность беспокоиться не стоит.
После этого снимаем внешний сальник. Здесь могут быть некоторые трудности, если он основательно закис или просто прижился на своем месте. Умну получилось его достаточно быстро сковырнуть со своего места отверткой.
После этого необходимо снять стопорное кольцо, удерживающее полуось. Чтобы оно вышло из паза, его потребуется сжать.
Для этой процедуры очень желательно иметь хороший съемник с тонкими длинными губками. Умну был с собой мажорный набор, съемник со сменными насадками от Kamasa Tools (на фото слева). В результате этим съемником я не смог толком подлезть к кольцу, мешались боковые детали съемника. Хорошо в это время в гараже народ еще ремонтировался, дали нормальный Российский съемник (на фото справа), которым я успешно снял, а потом и поставил это колечко. Надо будет прикупить его на будущее.
После этого полуось легко и непринужденно вынимается вместе с подшипником, который закреплен на ней двумя стопорными кольцами с обеих сторон, на фото видно только одно из них (верхняя стрелка).
Стоит отметить, что после снятия полуоси из моста выльется около 100 мл масла, поэтому лучше заранее подложить какую-то емкость.
Для снятия подшипника достаточно освободить только одно стопорное кольцо. Подшипник умну вышел с оси достаточно легко, под напором моего веса. А вот новый подшипник так легко залезать не захотел. Пришлось посадить его на место, постукивая легонько по кругу медным бруском через старый подшипник. Конечно с соответствующей оправкой дело бы пошло быстрее и правильнее, но вроде и так тоже можно, ежели аккуратно.
После этого собираем все в обратной последовательности.
Я для пущей основательности, но скорее всего без особого смысла намазал сальник по кругу герметиком.
На протекание масла это наверное никак не скажется, т.к. течет оно скорее всего между внутренней кромкой сальника и внутренним ШРУСом, зато с эстетической точки зрения красный ободок выглядит симпатично)
Хотя кто его там увидит за кронштейном моста)
Еще несколько моментов об обратной сборке. При затяжке ступичной гайки не нужно излишне усердствовать, и очень советую посадить ее на фиксатор резьбы. Окончательную протяжку болтов крепления верхнего рычага нужно делать на стоящей машине. И не забываем долить масла в мост.
Ну вот кажется и все.
Этот ремонт я совместил с заменой пыльника внутреннего ШРУСа, но об этом в другой теме.
Тоже предстоит поменять сальник и подшипник левой полуоси и заодно махнуть пыльник внутреннего ШРУСа.
Мои пять копеек по замене сальника и подшипника левой полуоси переднего моста KSC.
Писал ранее, что после внедрения блокировки стал потеть мост с левой стороны. Покурив инет, понял, что это распространенная болячка Кайрона и установка блоки возможно и стала катализатором процесса, но рано или поздно это полюбому бы приключилось.
На схеме в каталоге запчастей на полуоси помимо внешнего сальника (номер 39), который на самом деле выполняет в большей степени роль пыльника, предотвращая попадание грязи внутрь, есть еще внутренний сальник (номер 41), который по идее и должен держать масло.
Как водится, перед проведением любых ремонтных работ, проконсультировался со знающими людьми (Алекс juggernaut, Петя mussovod и Эд Колючий). Все говорили, что никакого внутреннего сальника с левой стороны нет, и что масло держит подшипник закрытого типа, а схема в каталоге малость кривая и не соответствует действительности.
Понятное дело, что я все равно купил этот сальник на всякий случай). По результатам собственных работ могу сказать следующее - его там действительно нет и пихать его некуда, ребята были правы, Америку открыть в этот раз не удалось).
Начало работ самое приятное и не пыльное, вернее не масляное, вывешиваем машину на домкрате, снимаем колесо.
Для снятия привода со ШРУСами можно пойти двумя путями. Первый заключается в снятии нижней шаровой и наконечника рулевой тяги. Второй мне показался значительно проще - снять крепление верхнего рычага. Именно так я и сделал.
Далее шлицевой отверткой снимаем центральный колпачек ступицы.
Откручиваем ступичную гайку.
Выворачиваем руль максимально влево. Вынимаем внешний ШРУС из ступицы. Все, мы подготовились к самой трудоемкой работе - выбиванию привода с полуоси.
На самом деле, чтобы подготовиться к этому по-настоящему необходимо сделать специальный съемник вилку (на фото внизу), простой монтажкой снимать привод очень неудобно. Мне такой съемник дали в гараже, он изготовлен из ключа на 46, обрезанного с одной стороны, на которую надевается трубка соответствующего диаметра для удлинения рычага.
Еще очень полезно, если кто-то удерживает привод в горизонтальном положении, пока вы пытаетесь выдернуть его энергичными и самое главное резкими движениями.
Есть еще одна хитрость в этом деле. Если, не смотря на всю энергию и резкость), привод не хочет выходить наружу, то вы просто поверните его на 45 градусов, чтобы стопорная гайка, удерживающая внутренний ШРУС на полуоси, заняла немного другое положение в пространстве. Реально работает, если не с первого, то со второго, третьего и т.д. раза)
Откручиваем четыры болта кронштейна моста (на фото справа), ослабляем гайку (на фото слева) и отводим кронштейн в сторону. Мост при этом держится на правом кронштейне и центральной опоре, поэтому за его сохранность беспокоиться не стоит.
После этого снимаем внешний сальник. Здесь могут быть некоторые трудности, если он основательно закис или просто прижился на своем месте. Умну получилось его достаточно быстро сковырнуть со своего места отверткой.
После этого необходимо снять стопорное кольцо, удерживающее полуось. Чтобы оно вышло из паза, его потребуется сжать.
Для этой процедуры очень желательно иметь хороший съемник с тонкими длинными губками. Умну был с собой мажорный набор, съемник со сменными насадками от Kamasa Tools (на фото слева). В результате этим съемником я не смог толком подлезть к кольцу, мешались боковые детали съемника. Хорошо в это время в гараже народ еще ремонтировался, дали нормальный Российский съемник (на фото справа), которым я успешно снял, а потом и поставил это колечко. Надо будет прикупить его на будущее.
После этого полуось легко и непринужденно вынимается вместе с подшипником, который закреплен на ней двумя стопорными кольцами с обеих сторон, на фото видно только одно из них (верхняя стрелка).
Стоит отметить, что после снятия полуоси из моста выльется около 100 мл масла, поэтому лучше заранее подложить какую-то емкость.
Для снятия подшипника достаточно освободить только одно стопорное кольцо. Подшипник умну вышел с оси достаточно легко, под напором моего веса. А вот новый подшипник так легко залезать не захотел. Пришлось посадить его на место, постукивая легонько по кругу медным бруском через старый подшипник. Конечно с соответствующей оправкой дело бы пошло быстрее и правильнее, но вроде и так тоже можно, ежели аккуратно.
После этого собираем все в обратной последовательности.
Я для пущей основательности, но скорее всего без особого смысла намазал сальник по кругу герметиком.
На протекание масла это наверное никак не скажется, т.к. течет оно скорее всего между внутренней кромкой сальника и внутренним ШРУСом, зато с эстетической точки зрения красный ободок выглядит симпатично)
Хотя кто его там увидит за кронштейном моста)
Еще несколько моментов об обратной сборке. При затяжке ступичной гайки не нужно излишне усердствовать, и очень советую посадить ее на фиксатор резьбы. Окончательную протяжку болтов крепления верхнего рычага нужно делать на стоящей машине. И не забываем долить масла в мост.
Ну вот кажется и все.
Этот ремонт я совместил с заменой пыльника внутреннего ШРУСа, но об этом в другой теме.
Читайте также: