Замена гур субару легаси

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите домкратную пластину.
4. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий.
5. Снимите хомут Е фиксации трубок С и D напорного и возвратного контуров.
6. Отсоедините трубки C и D от картера рулевого механизма.
7. На моделях 2.0 и 2.5 л выверните болты промежуточных фиксаторов и отсоедините трубку C от рулевого насоса, а трубку D от возвратного шланга.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

8. На моделях 3.0 л отсоедините напорный шланг от насоса, а возвратный от резервуара гидравлической жидкости.

Помните, что непрерывное функционирование редукционного клапана насосной сборки на протяжении более чем 5 секунд приводит к сокращению срока службы гидравлических шлангов, насоса и собственно гидравлической жидкости вследствие перегрева! Старайтесь избегать таких ситуаций как во время эксплуатации транспортного средства, так и во время проверки компонентов.

1. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Оцените состояние контактных штуцерных поверхностей трубок, накидных гаек штуцерных разъемов, проверьте трубки на наличие деформаций, а шланги - на наличие вздутий, трещин, порезов и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в исправности стяжных хомутов. Дефектные компоненты замените.

Старайтесь не допускать попадания на поверхность шлангов гидравлического тракта ГУР таких химически агрессивных субстанций, как электролит батареи, двигательное масло, ATF, тормозная жидкость, и т.п., - в случае необходимости без промедления протирайте шланги чистой ветошью!

2. Некоторые типичные дефекты гидравлических шлангов связаны с вполне определенными нарушениями. Так, вздутие напорного шланга чаще всего вызывается чрезмерным временем непрерывного функционирования редукционного клапана, отказом последнего, либо снижением интенсивности отвода тепла от гидравлической жидкости. Перегрев гидравлической жидкости может приводить также к соскальзыванию со своего штуцера возвратного шланга (проверьте также состояние крепежного хомута). Наличие на шлангах признаков развития незначительных утечек может свидетельствовать о неправильной прокладке линий, чрезмерностью амплитуды вибраций силового агрегата (в результате ослабления подушек опор его подвески, либо неправильности установки упора ограничителя раскачиваний двигателя). К появлению на шлангах трещин может приводить чрезмерное повышение давления гидравлической жидкости (например, в результате отказа, либо чрезмерно долгого непрерывного функционирования редукционного клапана), а также попадание на поверхность шланга химически агрессивных жидкостей.

Шланги могут начинать трескаться также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур.

1. Затянув крепежные болты с требуемым усилием (13 Нм), закрепите возвратную и напорную гидравлические линии промежуточными фиксаторами и, действуя в порядке, обратном порядку отсоединения, восстановите их исходное подсоединение к рулевому насосу, резервуару ГУР. Проследите, чтобы полые болты штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием (39 Нм), - постарайтесь не допустить перекручивания шлангов.
2. Временно установите хомут Е промежуточной фиксации трубок C и D, - проследите за правильностью выбора местоположения хомута.
3. Удостоверьтесь в правильности расположения маркировки в виде цифры 8 на обеих секциях хомута Е, затем затяните стяжной болт с требуемым усилием (7.4 Нм).
4. Восстановите исходное подсоединение трубок C и D и затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).
5. Подсоедините трубки А и В к картеру рулевого механизма, - сначала верхнюю (В), затем нижнюю (А). Затяните накидные гайки штуцерных разъемов с требуемым усилием (13 Нм).
6. Установите на место домкратную пластину, подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте в систему гидроусиления руля свежую жидкость. Внимание: Попытка запуска двигателя при незаправленной системе ГУР чревата заклиниванием шиберного рулевого насоса.
7. В заключение проверьте правильность размещения гидравлических линий. Если зазор между управляющим насосом темпостата и шлангом тракта ГУР составляет менее 10 мм, отпустите опустите стянутую хомутом секцию трубопровода (А) ближе к балке подвески (но не ближе чем на 10 мм). В случае необходимости подогните соответствующим образом секцию В трубопровода.

Перечень наиболее типичных причин развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

Типичные участки развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

1 ÷ 11 Штуцерные разъемы
12 ÷ 14 Шланги
15 и 16 — Стыки чугунного литья корпуса рулевого насоса
17 и18 — Резервуар гидравлической жидкости

19 — Заливная горловина резервуара
20 — Силовой цилиндр рулевого механизма
21 и 22 — Управляющий клапан рулевого механизма

1. Во избежание возникновения ложных подозрений на развитие утечек в тракте системы ГУР следует особое внимание уделять тщательности протирки наружных поверхностей компонентов тракта перед их установкой после выполнения процедур обслуживания.
2. Наиболее критичные участки гидравлического тракта с точки зрения потенциальной возможности развития утечек показаны на иллюстрации.
3. Утечки через штуцерные разъемы (1 ÷ 11) чаще всего оказываются связанными с ослаблением накидных гаек/полых болтов/хомутов штуцерных разъемов, попаданием в разъемы грязи или посторонних предметов, а также повреждением уплотнительных шайб и колец, - подтяните отпустившийся крепеж, замените вышедшие из строя уплотнительные элементы, замените ослабшие хомуты.
4. Основной причиной развития утечек в шлангах (12 ÷ 14) обычно является механическое повреждение (трещины, порезы), либо старение материала (отвердевание, вздутие, разрыхление) последних, - замените вышедшие из строя шланги.
5. Наиболее вероятной причиной возникновения утечек через стыки чугунного литься корпуса рулевого насоса (15 и 16) является повреждение уплотнительного кольца, либо нарушение целостности уплотнительной прокладки, - замените дефектные уплотнительные элементы.
6. Трещины в корпусе резервуара (17 и 18) чаще всего появляются в районе патрубков подсоединения гидравлических шлангов. Дефектный резервуар подлежит замене.
7. Утечки через заливную горловину резервуара (19) могут возникать в результате повреждения уплотнительной прокладки крышки, появления трещин в пластмассе, а также при переливе рабочей жидкости при заправке системы, - замените резервуар/крышку, произведите корректировку уровня жидкости ГУР (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
8. Утечки в силовом цилиндре рулевого механизма (20) чаще всего возникают в результате выхода из строя уплотнительной манжеты, - замените манжету (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
9. Причиной развития утечек в управляющем клапане (21 и 22) чаще всего оказывается выход из строя уплотнительных элементов, либо механический дефект собственно клапанной сборки, - произведите необходимый восстановительный ремонт, замените вышедшие из строя сальники/прокладки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).

Всем снова привет.
30.09.2014 у меня и моих друзей был отмечен как красный день календаря для субариков, а именно. Мы заменили с промывкой на всех наших субариках жижу гидроусилителя, а у меня поменяли еще и сам насос ГУРа, хочу рассказать как это делали мы. Фоток не делал да и смысла нет, думаю и так будет понятно.
Т.к. меняли жижу в 4 субариках из пяти, т.к. один хмырь, оказался Артуром, не захотел последовать за примером остальных… но не суть.
Первым был мой субарик и мы поехали:
1. Снимаем защитный кожух с двигателя (откручиваем два болта ключем на 10)
2. Головкой на 12, отдаем два болта на генераторе, чтобы освободить ремень генератора и опустить гену максимально вниз.
3. Снимаем ремень генератора и убираем в сторону.
4. Т.к. у меня насос с квадратным бачком прям на насосе, снимаем хомут с шланга обратки и отсоединяем шланг с бачка.
5. На штуцер обратки одеваем шланг подходящего диаметра через хомут.
6. Шланг обратки вставляем в сливную тару (бутылку или канистру).
7. Берем компрессор, вставляем его в подключеный нами шланг в пункте 5, затыкаем рукой или крышкой бачек, и начинаем аккуратно нагнетать давление в систему. (Жижа потечет в бутылку, при этом возможно будет крутиться шкив ГУРа, переодически останавлливаем шкив рукой.)
8. После того как вся жижа слита, снимаем шлаг со штуцера обратки, откручиваем головкой на 12, три крепления насоса к блоку ДВС, один болт находится сзади насоса, он вкручен вертикально, и два спереди блока ДВС, вкручины горизонтально.
9. Приподнимаем насос и головкой на 19 откручиваем шланг высокого давления.
10. Устанавливаем новый насос обратно, прикручивая его к блоку и возвращая шланг высокого давления обратно.
11. Доливаем жидкость в бачек до самого края. Крутим пару раз руль от упора до упора, чтобы жидкость немного ушла, доливаем еще.
12. Далее чтобы вымыть остатки мы делали так, не возвращая шланг обратки на место, опускаем его в сливную тару, заливаем жидкость в бачек. Одеваем ремень генератора и возвращаем все в исходное состояние.
13. Заводим машину и сразуже ее глушим. Жижа побежала из шланга обратки и немного уходит из бачка, доливаем, повторяем процедуру, до тех пор пока не потечет новая чистая жижа.
14. Как только жижа стала чистой, ставим на место шланг обратки, проверяем уровень жижи, возвращаем защитный кожуш ДВС на место.

Заводи машину и пару раз крутим руль от упора до упора, радуемся легкому рулю, который крутится одним пальцем.

Принцип замены в остальных машинах такойже, только вот в импрезе и легаси B4 бачки стоят отдельно, но сути это не меняет.

На замену с промывкой потрачено 2л жидкости на одну машину. Рабочий объем системы 0.7л.

С самого начала гудел постоянно ГУР, при этом работал без проблем и особо не напрягал.
Ну думаю пора все равно его заменить так как рано или поздно ему придет конец.
И так, гоу на фарпост и заказываем контрактный ГУР, приехал давольно быстро из Иркутска, ТК Энергия порадывала.

Сам ГУР встает практически от любой модели без проблем, разница только в подаче, у нас верхняя.
Приехал он вместе с натяжителем ремня, единственное что сняли со старого это отводы для шлангов, на контрактном были немного развернуты в другую сторону, проблем не составило их перекинуть.
Всю процедуру делали самостоятельно, т.к. не увидел я каких либо сложностей, в интернете и на драйве вагон последовательных инструкций, даже ребенок разберется.
Далее все демонтировали и конечно же была необходимость заменить жидкость ГУР, в этот вопрос я так же углубился основательно, прочитал немеренно статей, многие жалуются что начинает завывать в зимний период и мол это "болячка" такая. Я думаю что дело далеко не в болячке, а дело все в жидкости, поэтому конкретно читал про отзывы и кто что заливал. Вообще люди не парятся заливают самую дешевую и у многих проблем нет. В оригинале идет Subaru ATF, но это полусинтетика и именно из за этого в морозы начинает выть ГУР, поэтому для себя решил взять полностью синтетику и выбор пал на Liqui Moly ATF III HC, средняя по цене и вагон положительных отзывов. Так же заранее заказал ремень, тут без сомнений это Gates.

А это виновник торжества, уже потел давно со всего чего можно

Далее все демонтируем, промываем бачок, тк там было вагон отложений. Выкачиваем старую жидкость из системы, она была черного цвета. Остатки жидкости выкачиваем уже при добавлении новой, поэтому при замене лучше всего взять не 1л а 2л жидкости.

А вот ремень, не знаю сколько он проехал у предыдущего хозяина, у меня он откатал еще 50тыс км, немного расслоился, поэтому правильно сделал что взял заранее новый.

После все собираем обратно смазав медной смазкой, прокачиваем, доливаем до уровня жидкость на заглушенном двигателе и готово, после небольшой поездки все тихо и без проблем.

Контрактный ГУР Subaru — 1500 руб
Доставка из Иркутска — 400 руб
Ремень ГУР Gates код 5PK870 — 588 руб
Liqui Moly ATF III HC код 3946 — 1308 руб за 2л
Работа — 0 руб ))) (в автосервисе за данную процедуру просили 2800)
Итого нам все обошлось в 3796 руб

опишите пожалуйста весь процесс замены шланга,и колечка(что это вообще за кольцо и где стоит)??спасибо,

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

1 - шланги я все поменял (2шт)
2 - колечко резиновое на штуцере на насосе (это первое что нужно сделать)
3 - Залить жижу синтетику у которой показатель вязкости холодный не БОЛЕЕ 10.000 мПа Castrol Transmax Z - Mobil ATF SHC (я кастрол залил, его и советую)

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Сегодня поехал менять жижу-была темного цвета и слегка густая. из за этого насос плохо тянул и визжал. Залили на сто фирменную СУБАРУ АТФ,пока вой пропал-посмотрим завтра с утра на холодную.

Мне тоже помогла замена жидкости. -20 не жужит больше.
Единственно сопливит один шланг к ГУРУ от бачка, и кольцо стоит посмотреть. Но это попозжа ))

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Рассказываю свою историю. Вчера забедил проблему.
Снял всас.шланг. Поменял резинку, на штуцере (подбирал на глаз) - гидрон ваще пропал.
2) Поставил старую на место, попутно случайно провернув подающий шланг на штуцере, и как хомут старый не ставь всеравно крутиться. Завел гур появился но очень херово крутиться и рывками, в бачке пузыри. Посмотрел уровень - низкий, поехал за жижой.
3) Залил жижу, пузыри. Поехал за хомутом.
4) Винтовой хамут закрытил на самом крае шланга и старым еще в одном месте. Гур появился нормально но воет капец в бачке пузыри.
5) Снял снова. Нашел резинку подходящую по диаметру, но не на штуцер. А на площадку куда крепиться жлыга со шлангом. Судя по фасту там прокладки быть не должно, но паз есть. Собрал притянул и вот оно счастье) Пузырей нет, гур не воет, руль крутиться)
6) Проверил на улице поставил в 10.30 машину, в 15.30 завел. После запуска не выл, потом вдруг на секунду пискнул и больше я его не слышал. Наблюдаю дальше. Жижа грязная капец, но менять пока не могу, нужно новый бачек гур, т.к. если залезу снимать этот, то далеко не уеду)

Как то сложно все)))
Жижу на турбо разве нельзя поменять не снимая бачка? Шприцом откачал, новую залил, 1л на промывку, 2-й на заливку.
Резинку я пробовал подобрать, не нашел, заказал в экзисте за 100р новую.
Шланг все же лучше поменять, в шервуде точно сможешь такой купить.

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Конструкция насосной сборки ГУР моделей 2.0 и 2.5 л представлена на иллюстрации, рулевой насос на моделях 3.0 л разборке не подлежит (см. также Раздел Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусиленного рулевого привода - общая информация).

В случае обнаружения признаков развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.

1 - Приводной шкив
2 - Сальник
3 - Передняя секция корпуса
4 - Уплотнительное кольцо
5 - Насадка
6 - Напорная пластина
7 - Эксцентриковое кольцо
8 - Стопорное кольцо
9 - Штифт
10 - Ротор
11 - Уплотнительное кольцо

12 - Уплотнительный элемент
13 - Задняя секция корпуса (крышка)
14 - Датчик-выключатель давления
15 - Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 27.5
Т2: 63.5

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.

1. Отпустите стопорный и регулировочный болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.

2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого насоса.

3. Отсоедините от рулевого насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.

4. Выверните болты крепления опорного карбюратора рулевого насоса.

5. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

6. Снимите с насоса насадку.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос от опорного кронштейна.

1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)

Рулевой насос, устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе.

1. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните четыре болта крепления задней крышки.

2. Снимите с насосной сборки напорную пластину.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките стопорное кольцо.

Не извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и прочие компоненты!

4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку в тиски с мягкими губками.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Изучите состояние снятых компонентов.
8. При выявлении признаков повреждения литься, износа отверстия под установку золотникового клапана, повреждения или износа сопрягаемой с патронной сборкой поверхности, а также контактирующих с валом ротора и сальником поверхностей корпус подлежит замене в сборе с золотниковым клапаном.
9. Поврежденная задняя крышка также подлежит замене, - особое внимание уделите состоянию поверхностей скольжения.
10. Вал ротора заменяется в случае выявления выхода из строя подшипников, признаков изгиба, износа контактирующих с втулкой и сальником поверхностей, а также поверхности под установку ротора.
11. Оцените степень износа поверхностей скольжения напорной пластины, - в случае необходимости произведите замену.
12. Изучите состояние эксцентрикового кольца, торцевых и боковых поверхностей шиберных лопаток, поверхностей скольжения (и пазов под установку шиберных лопаток) ротора - в случае выявления признаков чрезмерного износа замените патронную сборку.

В случае незначительного повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.

13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины, а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной сборки также подлежит замене.

Все снятые с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца подлежат замене в обязательном порядке!

1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.

6. При помощи оправки ST 34199АЕ030 и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.

7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.

10. Воспользовавшись в качестве оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.

11. Правильным образом развернув, установите на место напорную пластину.
1 Канавка

12. Смажьте силиконовой смазкой НОВЫЕ уплотнительные кольца и посадите их в переднюю секцию корпуса насоса и на напорную пластину.
13. Установите на напорную пластину новый уплотнительный элемент.
14. Проследив за правильностью попадания в ответное отверстие направляющего штифта, установите заднюю крышку.
15. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (27.5 Нм), затем, действуя строго в определенном порядке, отпустите болты и вновь затяните их с требуемым усилием (в порядке отпускания).
16. В заключение вручную проверьте свободу вращения вала насоса, - в случае необходимости разберите насос и произвдеите необходимые исправления (например, удалите из корпуса мешающие вращению вала посторонние частицы).

Оценка степени износа внутренних компонентов

1. Руководствуясь схемой, приведенной на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную сборку.
1 - Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс

2. Далее измерьте величину осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6 мм, замените насос.
1 - Циферблатный измеритель

3. Определите величину радиального биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 - Циферблатный измеритель

4. При помощи динамометра измерьте сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.

Допускается некоторое превышение предельного допустимого значения в момент трогания шкива с места.

1 - Втулка
2 - Гайка
3 - Головка на 21 мм

4 - Головка на 14 мм
5 - Болт

1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.

2. Вверните и затяните с требуемым усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна датчика-выключателя давления.

3. Вверните и затяните с требуемым усилием (15.7 Нм) передние болты насосной сборки.
4. Вверните и затяните с требуемым усилием (6.5 Нм) насадку.
5. Установите сборку насоса с кронштейном на свое штатное место на двигатель, вверните и затяните с требуемым усилием (22 Нм) крепежные болты.
6. Подсоедините к насосу трубку C и всасывающий шланг, - соединительная гайка штуцерного разъема затягивается с усилием 39.2 Нм, - проследите, чтобы шланг не оказался перекручен и не прижимался к расположенным по соседству компонентам.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болта натяжителя составляет 8 Нм.
8. В заключение произведите заправку системы гидроусиления руля.

1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу "Снятие").

Предварительно следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее, чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!

1. Подсоедините к манометру ST1 92511000 переходные шланги А и В (ST2: 34099АС020 и ST3: 34099АС010).
2. Отсоедините от насоса напорный шланг и вместо него подключите переходной шланг В (ST2) измерительной сборки, - воспользуйтесь уплотнительной прокладкой № 34621АС021 и штуцерным болтом № 34620АС010.
3. Отсоедините трубку С от трубки со стороны рулевого механизма и подсоедините к ней переходной шланг А (ST3) измерительной сборки.
4. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, произведите необходимую корректировку.

5. Откройте вентиль манометра и запустите двигатель на холостые обороты.

6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.

Проверка давления открывания редукционного клапана

Перекройте вентиль и считайте показание манометра. Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените насосную сборку.

Проверка рабочего давления

Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с ведущей шестерней рулевого механизма.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса" для Subaru Legacy Outback

Ремонт рулевой рейки Subaru .Ремонт рулевой рейки Subaru Outback в СПБ Рулевая рейка на Subaru Outback. Ремонт рулевой рейки на Субару Ремонт рулевой рейки Subaru forester

Читайте также: