Замена грм ауди 2 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились локальные вздутия;
торцы истрепались и появились отдельные нити;
на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

аккуратность;
минимальные технические познания;
слесарные навыки.

Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
Снимаем правое колесо и подкрылки.
Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Видео

Пересказывать весь ход работы не вижу особого смысла, т.к в этой и той статье все достаточно подробно расписано, однако хочу прокомментировать пару моментов, которые на мой взгляд могут вызвать вопросы.

Болт коленвала открутился почти стандартным способом и без особых усилий. Для этого дополнительно понадобилась как рычаг 1.5 метровая в высоту труба, 5 передача и помощник с ногой на педали тормоза.

Далее добираемся до ГРМ. Снимаем старый ролик с лапкой автомата натяжителя, переворачиваем, и…

Практически полностью слизанное отверстие торкс. И было бы еще не так обидно если бы это сделал я сам :) Естественно, при изощренных попытках открутить этот болт — оставить его в живых не получилось.

Сей случай осложнился тем, что болт-то непростой, а с выебонами с очень коротко выступающей шляпкой и конусным телом. Первая мысль — хрен где отыщешь.

Представляю вашему вниманию:
Потайной болт замка двери ВАЗ, каленый.

Почти полный аналог того болта, только под большую крестовую отвертку. По длине совпадают, конусность есть, шляпка не торчит. Каленые — цветом как на фото, хорошие. Есть еще погавновее похуже — серебряного цвета. Блестящие такие, красивые, только вот шляпки у них отрываются. Вкручено, сделано.
Рыбят, будьте осторожны откручивая тот болт. Я пердупердил.

Когда сняли крышку ГРМ, обнаружили такой косяк, хотел бы посмотреть на того мастера долпайоба , который собрал так ГРМ, не перепроверив метки. На удивление, машина ехала нормально, заводилась хорошо, только запоздало реагировала на резкое нажатие газа, это я списывал на неправильную коррекцию УОЗ из-за отсутствия у моего блока зажигания ПНД и датчика детонации.

И при натяжке нового ремня понял, как возникает этот косяк. Если выставить все шкивы по меткам, надеть ремень и натянуть его роликом — именно в этот момент шкив коленвала уходит на градус дальше метки и затем будет ошибка на один зуб!

Чтобы этого избежать, нужно выставить шкив распредвала по метке, а шкив коленвала на один-два градуса против часовой стрелки (метка коленвала смотрит по красной линии, фото снизу) и в таком положении надеть ремень. Затем, когда вы натяните ремень роликом — коленвал немного прокрутится и встанет точно в ВМТ!

Надеюсь сие будет кому-нибудь полезно.
Ах, да. И с новым годом вас тоже (:

Модели двигателей HP; НХ; HY; JS; JT; JY; КЕ; KF; KG; КН; КК; KL; КР; KU; KV; КХ; KZ; МС; NF; NG; PS; РХ; RT; SL; WC; WH; WU; 1В; 2В.

Устанавливались на ауди 80 2.0,2.2,2.3; 90 2.0,2.2,2.3; 100 1.9,2.0,2.2,2.3; 200 2.2,2.3; 100 и 200 2.2 Turbo; Coupe 2.0 ,2.2,2.3
80,90,Соuре (до 1986 г.) 80/90/Соuре (после 1987 г.) 100/200
в период с 1982-91

Периодичность замены

Проверка и регулировка (замена при необходимости) 32 000 км.
Замена (после 1996 г.) — 128 000 км.

при обрыве повреждается двигадель.

Снятие и установка

Специальный инструмент

Стопор демпфера VAG №2084.
Удлиненный гаечный ключ VAG №2079

Снятие ремня

Снимите: Клиновые ремни, верхнюю (1) и нижнюю (2) крышки ремня ГРМ.
Зафиксируйте коленчатый вал стопором демпфера №2084.

Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.

Примечание: совместите метку (3) на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока цилиндров.

Установка ремня

Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и установите узел демпфер,шкив,зубчатый шкив на коленчатый вал.

Примечание: ремень не должен быть зажат между масляным насосом и зубчатым шкивом.

Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.

Примечание: затягивайте указанным моментом только при использовании ключа №2079.

Повреждение двигателя при обрыве ремня .

Снятие и установка:

Специальный инструмент:

Ключ VAG №2079.
Кронштейн опоры радиатора VAG №3251.
Фиксатор демпфера VAG №3256.
Измеритель натяжения VAG №210.

Конечно не факт, что вы будете делать это оригинальными ключами.

Снятие ремня:

Нижнюю защиту двигателя.
Передний бампер и накладные панели.
Болты крепления радиатора.

2. Выдвиньте радиатор вперед и закрепите кронштейном VAG №3251.

Вентилятор радиатора.
Ремень привода навесных агрегатов.
Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки (1) на зубчатом шкиве распределительного вала с верхним углом прокладки крышки головки блока цилиндров.

5. Проверьте совмещение метки (2) на маховике с репером.

6. Снимите верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ,

7. Ослабьте на один оборот болты (4) и (5) натяжителя.

8 . Ослабьте болт (6) натяжителя и отведите натяжитель от ремня.

9. Снимите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ.

10. Установите на демпфер крутильных колебаний фиксатор VAG №3256 и отверните болт (8) крепления демпфера.

11. Снимите демпфер и шкив коленчатого вала (9).

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, пометьте направление вращения ремня мелом. Снимайте шкив, демпфер, зубчатый шкив и ремень совместно (10).

Установка ремня:

Примечание: установку ремня проводите только на холодном двигателе.

1. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

2. Установите ремень и сборку шкивов (10) на коленчатый вал.

3. Нанесите на резьбу и подголовник болта (8) уплотняющий клей AMV 18800102 (или его аналог), заверните болт от руки.

4. Установите на демпфер фиксатор VAG №3256. Ключом VAG №2079 и динамометрическим ключом затяните болт (8) моментом 350 Нм.

Примечание: если нет ключа VAC №2079, то затягивайте болт (8) непосредственно до момента 450 Нм.

5. Установите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ. Затяните болты моментом 10 Нм.

6. Наденьте ремень на оставшиеся зубчатые шкивы без слабины.

7. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

8. Натяните ремень моментом 25 Нм (двигатель NG) или 35 Нм (двигатель AAR).

9. Затяните болты натяжителя (4), (5) и (6) моментом 20 Нм.

10. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

11. Установите измеритель натяжения VAG №210 на ремень в месте, указанном стрелкой. Натяжение должно составлять 13 -13,5 единиц для AAR (14 -14,5 для NG).

12. При необходимости отверните болты (4), (5) и (6) и отрегулируйте натяжение ремня до заданной величины. Затяните болты моментом 20 Нм.

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Читайте также: