Замена главного цилиндра сцепления тойота авенсис

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра тойота авенсис т250

Ситуация такая. При нажатии на педаль тормоза сама педаль может уйти в пол, да и тормоза какие-то неинформативные. При нажатии на тормоз жесткой не становиться. Знаете такое впечатление, что тормоза вроде как есть, но одновременно их нет.
Главный тормозной путем нажатия на педаль проверял, все хорошо, вакуум держит. А на дороге такое впечатление, что колодки не зажимают диски.
Куда только не обращался помочь никто не может, ездил к официалам, говорят особенности автомобиля. Но у кого из знакомых не нажму на педаль везде ход максимум 10-15 мм, а у меня мягко может опуститься практически до пола.

BlacVec писал(а):

Что предшествовало данному событию?
Агрессивная езда накануне, ремонт тормозной системы или еще что?

Бывший владелец говорит, что так было с самого начала.
Ремонта тормозной системы не было кроме замены тормозной жидкости и прокачки тормозов.

Pr.Eugen писал(а):

Коробка автомат или механика ? Если автомат — то износ колодок более 50 % может оказать влияние на ход педали .

Коробка механика. Колодки поменял, даже диски поменял (кроме задних дисков и колодок) все равно медаль мягкая.

Pr.Eugen писал(а):

Поменять ГТЦ (с вакуумом — или без него) .

Я то не против, но эксперимент то не дешевый. А в моем случае это эксперимент

Person писал(а):

прокачайте тормоза еще раз у опытного мастера.

Zeleniy писал(а):

Я то не против, но эксперимент то не дешевый

Zeleniy писал(а):

Я то не против, но эксперимент то не дешевый

Вы думаете скорее всего грешит ГТЦ

Я то спрашиваю в каком направлении двигаться, т.е. совета.

Person писал(а):

прокачайте тормоза еще раз у опытного мастера.

думаю нужно попробовать для начала именно это и сделать.

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Всем Доброго вечера! Нужна консультация по сцеплению. Автомобиль Авенсис 2008 года МКПП. пробег 94 000 км. мотор 1.8. Владею автомобилем пол года. Пожалуй расскажу про езду. езда не спокойная. высокие обороты.быстрое переключение передач, иногда спокойно под настроение. буквально после праздников решил все же один день машину не трогать(при этом до этого переключение передач и сцепление не беспокоило) и так. утро. сел в машину. завел. поехали. проехав несколько километров стал ощущать не плавное включение передач. скажем наверное так.. что то ее тормозит.. хочу заметить что начиная со второй и до пятой. сцепление выжимал до пола. думаю может холодно было, время нужно.приехал на работу заглушил ушел. Часа через два сел в авто. повключал передачи все мило, все хорошо. едем. И снова та же проблема. проехав несколько километров передачи стали включать туже. сцепление стало в самом конце. еще немного проехав по городу понял что надо ехать к мастеру. подъезжая к воротам передачи включал уже рывками. звуков скрежета не доносилось. просто что то не дает. пока ждал когда освободиться мастер решил проверить уровень жижки. было ниже нормы. думал вот мое спасение. долили жижки..сел в авто. завел..пробую передачи.все в норме(авто простояло минут 25 - 30). первая плавная .немного вперед.. задняя плавная.. все классно думаю я. дорога не важная..первая передача ..иногда поджимая сцепление. перекресток..выезжаю на основную дорогу .. прибавил газу до 3,5 тысяч. сцепление . ручка передач осталась как вкопанная на первой передаче. кое как до карманчика. держу сцепление. переключить передачу не могу. и заметил вещь. бросая тормоз машину едет вперед..как будто сцепление немного отпустили. хотя моя нога держит педаль у пола.. вернулся к мастеру. открыли капот.. скажу вкратце. следов подтеков жижки не имеется. жижка в бочке в норме. в салоне сухо. постояв еще немного времени. сел в авто. завел. все передачи переключаються нормально. подскажите . что нужно поменять. в чем причина?

Первое, что приходит в голову по описанию проблемы - как буд-то жижа замерзает на ходу. Какая погода?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

А масло в коробке когда менялось?
И тормозная жидкость (она же жидкость сцепления) когда менялась? И менялась ли вообще?

А масло в коробке когда менялось?
И тормозная жидкость (она же жидкость сцепления) когда менялась? И менялась ли вообще?

Всем Доброго вечера! Нужна консультация по сцеплению. Автомобиль Авенсис 2008 года МКПП. пробег 94 000 км. мотор 1.8. Владею автомобилем пол года. Пожалуй расскажу про езду. езда не спокойная. высокие обороты.быстрое переключение передач, иногда спокойно под настроение. буквально после праздников решил все же один день машину не трогать(при этом до этого переключение передач и сцепление не беспокоило) и так. утро. сел в машину. завел. поехали. проехав несколько километров стал ощущать не плавное включение передач. скажем наверное так.. что то ее тормозит.. хочу заметить что начиная со второй и до пятой. сцепление выжимал до пола. думаю может холодно было, время нужно.приехал на работу заглушил ушел. Часа через два сел в авто. повключал передачи все мило, все хорошо. едем. И снова та же проблема. проехав несколько километров передачи стали включать туже. сцепление стало в самом конце. еще немного проехав по городу понял что надо ехать к мастеру. подъезжая к воротам передачи включал уже рывками. звуков скрежета не доносилось. просто что то не дает. пока ждал когда освободиться мастер решил проверить уровень жижки. было ниже нормы. думал вот мое спасение. долили жижки..сел в авто. завел..пробую передачи.все в норме(авто простояло минут 25 - 30). первая плавная .немного вперед.. задняя плавная.. все классно думаю я. дорога не важная..первая передача ..иногда поджимая сцепление. перекресток..выезжаю на основную дорогу .. прибавил газу до 3,5 тысяч. сцепление . ручка передач осталась как вкопанная на первой передаче. кое как до карманчика. держу сцепление. переключить передачу не могу. и заметил вещь. бросая тормоз машину едет вперед..как будто сцепление немного отпустили. хотя моя нога держит педаль у пола.. вернулся к мастеру. открыли капот.. скажу вкратце. следов подтеков жижки не имеется. жижка в бочке в норме. в салоне сухо. постояв еще немного времени. сел в авто. завел. все передачи переключаються нормально. подскажите . что нужно поменять. в чем причина?

. мужики привет из 2019 я На nissan promera camino p11 вдавил двумся струпцынами задний супорт не крутя походу надо ехать в гараж разбирать и смотреть что я сломал) Мне друг сказал на avensis и без цилиндра сцепления много чего полетело…

Бывает ли целиндр рабочи с регулироваемым штокам? Лучше что-то конкретное по цилиндру сцепления на AVENSIS пояснил бы Ж))

Лёша у меня сенс 1.3, гудит кпп, выжимаю сцепление гул прекращается, отпускаю сцепление снова гудит. Как думаешь что гудит? , Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по цилиндру сцепления на авенсисе!

не подскажите шток вытачил. диск сцепления новый корзина новая. все равно буксует сцепления. трос новый. в чем может быть дело? что смотреть? куда копать дальше?

на эту зиму взял DUNLOP WINTER ICE 01 195х65х15 ездил медленно 40-60 аж самому противно было,не буксовал ни разу,тормозил медленно и. да ни . все равно несколько шипов выпало,потом я . забил на колеса,езжу как хочу,с пробуксовками и скорость до 140-160км торможу бывает перед светофором или выбежит кто на дорогу резко,оставшиеся шипы как сидели на местах так и сидят,только сточены на одну сторону и как это объяснить? никаких лучиков вокруг шипа не видел,да и не приглядывался.

Согласен что они мудакидауны! Из-за ДАДа глушилась тачка что на коллектор не поступал кислород на холостом ходу. дауны искали целый год пока я не перебрал чуть ли тачку полностью! И если диагнастировать, тоже не все покажет OBD. Поэтому постараться чинить самому. иначе приговорят эти дауны!

Shyganov НЕ-НЕ-НЕ. ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВИДЕО и одно напрашиваеться ДАНУНАХ какой поршень? ВЫ О ЧЕМ? ГАЛИМЫЙ КОМПЕНСАТОР! Смареть надо! ДА КСТАТИ ВСЕХ С НОВЫМ СТАРЫМ ГОДОМ)

Здравствуйте! А на легаси 2004 г.в. отдельно подшипник не продается ок-ся, только в сборе. или можно все таки поменять подшипник отдельно вашим методом?

Проблема с главным цилиндром сцепления ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза

Модератор: RANGER

Порвалась резинка в главном цилиндре сцепления. Купил новый, поставил, а прокачать не получается. Такое ощущение, что тормозуха не закачивается в цилиндр. Снял, посмотрел - жидкость есть внутри. Надавил на шток и пальцем заткнул выпускное отверстие, удержать не смог из чего сделал вывод - цилиндр рабочий. Поставил обратно , а он не качает хоть убейся. Минут десять с другом качали, бесполезно. То капелька тормозухи вытечет, то просто воздух, а то совсем ничего. Прочистили трубки - бесполезно, даже просто в трубку не закачивает, умаялся я уже. Может кто сталкивался с такой бедой?

Мы на моём тауне также мучались: сцепление непрокачивалось хоть тресни.
Секрет оказался в следующем. Бачёк тормознухи на сцепление и тормоза один, но если приглядеться он трёхсекционный внутри. Вот одна из секций бачка как раз отвечает за сцепление и она у нас была пустая, хотя уровень тормознухи в других секциях был в норме. Я думаю у хайса это дело устроено также как и тауна. Поэтому в вашем случае я рекомендую также приглядеться к бачку и заполнить третью секцию доливая тормознуху и сцепление начнёт прокачиваться.

Так горловина залива то одна, как понять заполнена нужная секция или нет. Перед прокачкой заливал под завязку, да и в цилиндре ,когда снимал, жидкость же была.

бачек необходимо днржать под завязку во время прокачки, так как секция на сцепление самая дальняя и ее невидно изза секции для тормозов.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Бачек под завязку, в трубке к цилиндру тормозуха есть, а не качает. Может такое быть, что цилиндр не засасывает жидкость в нужном объеме? Другой причины уже не вижу.

а при прокачке делается небольшая пауза с отпущенной педалью, после того как стравили воздух из рабочего цилиндра, для того чтобы главный цилиндр успел закачать в себя нормальную порцию тормозухи?

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

там есть тонкая шайбочка, за рабочей манжетой, перепускная. она должна открываться на обратном ходу. думаю что не открывается. может залипло её манжетой. больше хитростей там нет внутри.

Trafic'02,1.9dCi,MB W168'98,RAV4'12,KUBOTA B7001,ex.Yaris'00, ex.HiAceLH112L,ex.GMCJimmy'95,ex.GolfII'88,1.6RF,ex.Terios'06,J210G,
ex.Alphard'03,ANH15W,ex.HiAceSC'92,LH100,2LTE,ex.CorollaCE71'86,1C.

ну вот я похоже на те же грабли.
когда хайса брал - хозяйка что-то лепетала про проделанный ремонт сцепления. после месяца эксплуатации у меня провалилось сцепление. порвало рабочую манжету главного цилиндра. был куплен ремкомплект D1357 от http://seinsa.es/en/home/home.asp.
http://seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d1357
D1357
Equivalence with the original:
04311-36082 | TOYOTA
Description: Repair kit, Clutch Master cylinder
Diameter (mm): 15,9

точно по номеру и точно как внутри цилиндра было. точно так же на это же место ставлю новую манжету.тоненькую (вторая, более жирная, стоит ближе к штоку, ее не трогал). все прекрасно. все прокачалось. прошло три недели. вдруг такая же лабуда. покупаю еще один ремкомплект, немного другой, D1380, но он тоже бьется к родному у изготовителя. состав ремкомплекта немного отличается.
http://seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d1380

Equivalence with the original:
04311-36082 | TOYOTA
Description: Repair kit, Clutch Master cylinder
Diameter (mm): 15,9
"..разумно решив, что что-то неладно.." (макар и ко) - решил что при предыдущем вскрытии, до меня, были неправильно установлены манжеты на поршень, и толстая как раз должна ставиться в "рабочую" зону, а она у меня как раз новенькая в коробочке и осталась! окей. разбираю торпеду. снимаю цилиндр. разбираю и убеждаюсь в правильности хода мыслей - на этой тоненькой манжете оторвана юбка по кругу, практически удентично ее предшественнице. нет проблем. ставлю на ее место более толстую манжету и (! внимание!) под нее, как и было, тоненькую шайбу. собираю. нихренанепрокачивается. давили даже насосом в пробку бачка. т.е. получилось что толстой манжетой зажало шайбу на перепускных отверстиях и нет циркуляции между секциями цилиндра. завтра буду снимать, разбирать и удалять шайбу из под манжеты. может поможет. может в инете еще что накопаю. в мурзилке нарисован поршень но шайба не прорисована и манжеты тоже толком не понятно. а шайба есть в обоих комплектах!

в экзисте по оригинальному номеру бьются оба упомянутых ремкомплекта как замена.
по сеинсе по модели бьется д1357.
значит что-то по сборке напартачено будем копать.
вот тут похожая картинка.
поршень 66-11-1602546 с перепускными отверстиями
шайба 21А-1602552 и рабочая манжета 21А-1602546
тока это хто? газел?

ну вот может это действительно, как кто-то выше упомянул - поиграть в ходом-регулировкой штока. если на отпущенной педали манжета 4 не открывает перепускное отверстие А, то в цилиндр ничего не попадает. надо укоротить шток на пару витков и еще покачать. может дело в этом.

Trafic'02,1.9dCi,MB W168'98,RAV4'12,KUBOTA B7001,ex.Yaris'00, ex.HiAceLH112L,ex.GMCJimmy'95,ex.GolfII'88,1.6RF,ex.Terios'06,J210G,
ex.Alphard'03,ANH15W,ex.HiAceSC'92,LH100,2LTE,ex.CorollaCE71'86,1C.

Добрый день! У меня Тойота Авенсис 2005 года выпуска с двигателем D4. Недавно столкнулся с такой проблемой на своём авто как замена тормозной жидкости и прокачка тормозов в рамках подготовки автомобиля к очередному ТО. Согласно технических данных замена на Тойоте Авенсис должна происходить каждые два года или 40000 км.

Погуглив обнаружил, что для моего авто подойдет тормозная жидкость следующих спецификаций FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J1704, заодно посмотрел, как правильно прокачать тормоза без помощника. Приготовив все инструменты и материалы заранее, решил поделиться с вами фотоотчетом о проделанной работе.

Для работы понадобился инструмент:

С чего начать

1. Откручиваем пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем старую тормозную жидкость. Использованную жидкость сливаем в дополнительную емкость.

2. Заливаем новую тормозную жидкость в бак.

3. Прокачиваем главный тормозной цилиндр. Отсоединяем тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Плавно нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее. Закрываем выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпускаем педаль тормоза. Повторите данные операции 3-4 раза.

4. Прокачайте тормозную систему. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.

5. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, удерживайте ее, затем ослабьте затяжку штуцера прокачки. Слейте тормозную жидкость, затяните штуцер и отпустите педаль тормоза. Повторяйте данную операцию, пока не выйдут все пузырьки воздуха. Эту же процедуру нужно повторить для каждого колеса.

6. Закручиваем защитный колпачок на клапане рабочего цилиндра тормозного механизма.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости. Закройте крышку на бачке.

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Функции и поломки тормозного цилиндра

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Обслуживание Toyota Avensis 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Toyota Avensis , техобслуживание Toyota Avensis , обслуживание двигателя Toyota Avensis , ремонт Toyota Avensis , запчасти Toyota Avensis , моменты затяжки Toyota Avensis , каталог запчастей Toyota Avensis

1. Обслуживание

Тормозная жидкость

Замена

Примечание
Если с тормозной системой проводились какие-либо работы, а также если в трубопроводы тормозной системы мог попасть воздух, удалите воздух из тормозной системы.

Примечание
— Прежде чем прокачивать тормозную систему, включите стояночный тормоз.
— При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.
— При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.

1. Снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Сдвиньте верхнее уплотнение между капотом и кожухом и освободите фиксатор, как показано на рисунке.

Освободите 5 захватов и снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

2. Залейте тормозную жидкость в бачок.

Жидкость
SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3	SAE 1704 или FMVSS № 116 DOT 4

Примечание
При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

3. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

Примечание
Вначале удалите воздух из трубопровода тормозной системы колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
Несколько раз нажмите педаль тормоза, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.*1
Когда жидкость прекратит вытекать, затяните прокачной штуцер и отпустите педаль тормоза.*2
Повторяйте операции *1 и *2 до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки: 10 Н · м.
Повторите рассмотренную выше последовательность операций для удаления воздуха из трубопроводов тормозной системы всех колес.

4. Проверьте уровень жидкости.

Проверьте уровень жидкости. Если уровень тормозной жидкости ниже отметки MIN, убедитесь в отсутствии утечек и проверьте тормозные колодки. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до отметки MAX после замены или ремонта.

5. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.

6. Установите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Установите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха и закрепите 5 захватов.
Вдавите и закрепите фиксатор, а затем сдвиньте и закрепите захват верхнего уплотнения между капотом и кожухом, как показано на рисунке выше.

Прокачка (удаление воздуха из системы)

Примечание
Прежде чем прокачивать тормозную систему, включите стояночный тормоз.

При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.

1. Снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Сдвиньте верхнее уплотнение между капотом и кожухом и освободите фиксатор, как показано на рисунке выше.
Освободите 5 захватов и снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

2. Залейте тормозную жидкость в бачок.

3. Удалите воздух из главного цилиндра тормозной системы.

Удалите воздух из главного цилиндра, если он был установлен заново, или если расширительный бачок оказался пуст.

Чтобы не допустить повреждения краски тормозной жидкостью, закройте окружающие детали куском ткани.

С помощью разрезной головки отсоедините 2 трубопровода тормозной системы от главного цилиндра.

Медленно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.*1

Закройте 2 наружных отверстия пальцами и отпустите педаль тормоза.*2
Повторите шаги *1 и *2 3-4 раза.

С помощью разрезной головки подсоедините 2 трубопровода тормозной системы к главному цилиндру. Момент затяжки: 20 Н•м.

Примечание
Если совместно с динамометрическим ключом используется разрезная головка, используйте формулу для расчета заданных моментов затяжки.

4. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

Читайте также: