Замена гидрокомпенсаторов фольксваген гольф 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Хочу сам поменять гидрокомпенсаторы, есть какие нибудь особенности при их замене?
Гольф 4, дв. 1,4 AKQ

WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота.

Забудь о замене гидрокомпенсторов самостоятельно ! Без такого ключа ты ничего не сделаешь это раз, а два отдай машину людям которые занимаются этим, не ломай машину и себе голову.

Ivanov Dima
Менял совсем недавно. Движок тот же, если заметил. Менял сразу МСК - это выгодно, т.к. разбирать уже не надо => дешевле. Работа ОЧЕНЬ трудоемкая, кропотливая. В хорошем сервисе она заняла примерно 4,5 часа (стоимость работы 7700). Не думаю, что можно сделать это в гараже или на улице.

shredy писал(а): Ivanov Dima
Менял совсем недавно. Движок тот же, если заметил. Менял сразу МСК - это выгодно, т.к. разбирать уже не надо => дешевле. Работа ОЧЕНЬ трудоемкая, кропотливая. В хорошем сервисе она заняла примерно 4,5 часа (стоимость работы 7700). Не думаю, что можно сделать это в гараже или на улице.

а сами компенсаторы сколько стоили? а то стучат как проститутки. расскажи почему менял и достиг ли результата?

У нас гидрокомпенсаторы 400-500 рублей за штучку..Помнож на число клапанов.. В магазине сказали, что они меняются комплектом, друзья-знакомые - что меняется неисправный.. Про то как отличить рабочие от неисправных не говорит ни кто.. В литературе пишут что свободный ход в наивысшей точке не должен привышать 0,1 мм..

Ivanov Dima , давай начнем сначала: а зачем менять ГК, кто посоветовал это сделать и на основании каких фактов принято такое решение.

У меня тоже возникла мысль по замене ГК. При запуске с утра т.е. мотор холодный, возникает конкретный "дизельный" рокот, и рокот этот усиливается при понижении температуры. Не помню с чего, но почему-то четко отложилось что причина именно в ГК, так ли это?

MAILOVW
Я брал компенсаторы в экзисте по ~250р за штуку. Их надо 16. Менял сразу МСК и сальники. Это выгодно, т.к. делается все в одном месте практически и дважды разбирать не надо. Менял в связи с обжорством масла и стрекотом "пальцев". Проблемы решились на 40% обе.

DpblH писал(а): У меня тоже возникла мысль по замене ГК. При запуске с утра т.е. мотор холодный, возникает конкретный "дизельный" рокот, и рокот этот усиливается при понижении температуры. Не помню с чего, но почему-то четко отложилось что причина именно в ГК, так ли это?

Всем привет)
Надоел бензиновый дизель))
На экзисте заказал 16 штук фирмы INA.
Делал сам в присутствии мастера.
Для замены нам нужно:
1) Снять корпус воздушного фильтра (чтобы не мешал);
2) Открутить бачек гура и охл.жидкости (чтобы болтались);
3) Отстегнуть верхнюю защиту грм;
4) Прокрутить шкив колленвала трещеткой чтобы выставить метки на распредвалах (они у меня уже были так как зимой перебирал движку)
5) Расслабить первый натяжной ролик малого ремня;
6) Открутить большую звездочку распревала;
7) Аккуратно снять ремень;
8) Придомкратить машину под поддон;
9) Открутить подушку и кронштейн от подушки к мотору;
10) Натянуть ключом на 16 натяжной ролик приводного ремня на себя и вставить что-нибудь в отверстие на его корпусе чтобы ролик остался отжатым вверх, и открутить сам ролик, скинуть ремень в сторонку;
11) Скинуть шкив колленвала ( делал пистолетом)
12) В двух местах отстегнуть нижнюю пластикувую защиту и открутить два болта на 10 по бокам, сдернуть в низ;
13) Раскрутить клапанную крышку;
14) Поддеть её чем-то и снять;
15) Снять рокера и выложить их по порядку, или аккуратно откидывать в сторонку и менять гидрики;
16) Вытащить старые гидрики;
17) Зачистить шкуркой место под гирметик где колодцы свечей, на самой крышке и на головке блока;
18) Обмакнуть новый гидрик в масле и аккуратно просто вставить;
19) Надеть рокера на место (одна часть на клапан, другая должна защелкнуться на гидрике);
20) Промазываем клапанную крышку герметиком и ждем 10 мин, после чего ставим аккуратно обратно не столкнув рокера с гидриков, и если прокрутил рукой распредвал, просто подвинуть по метке;
21) Закручиваем болтами крышку;
22) Ставим малый ремень со звездочкой обратно, натягиваем ролик;
23) Натягиваем длинный ремень (чтобы было удобно можно взять зеркало)
24) Ставим нижнюю защиту обратно;
25) Затягиваем шкив и верхнюю звезду распредвала;
26) Трещеткой пытаемся провернуть колленвал пару раз (метки должны совпадать)
27) Закручиваем кронштейн и подушку ( для удобства приподнимать или опускать домкратом движку)
28) Закрутить обратно бачек гура и охл. жидкости;
29) Застегнуть верхнюю защиту грм и поставить корпус воздушного фильтра.

Я решил свою проблему гидриков!
Тарахтел (если смотреть на мотор спереди) слева вверху. Снимаем крышку клап.. Проверяем. Есть! Один дохлый! Как раз слева вверху!
Думал, куплю на офиц. сервисе - они, блин, раньше с работы ушли. Пришлось обратно все собирать. Поменяли ради прикола гидрик левый верхний на правый нижний. Собрали. Теперь справа внизу тарахтит. Еще громче. Хрен с ним, неделю покатаюсь. На след вых поменяю.

Ну так у тебя и мотор ВСА,на моем вообще ни чего не стучит,работает ровно без подтраиваний и дерганий ,пробег 82тыр родной.

markonsta

Завсегдатай

Почитывя тему согласился уже что данный моторчик, скажем так шумноват.
Машину купил зимой (145 тыщ), поменял масло 5W30, залил нашего 92-го и потарахтел.
Вчера опять поменял масло, но уже 5W40, и залил на Роснефти 95-Super.
И. Не поверил ухам
Стало тише. Пропали дизельные вибрации на педали сцепления и позвякивание чего-то при резком разгоне.
Я вот думаю наверно прийдется на 95 й переходить

Saint Anger

Мастер советчик

Подпись, цитата форумчанина.Чет стал замечать, у многих. Либо в подписи либо в статусе.. Модно щаз так штоли??

markonsta

Завсегдатай

Изъездив бак и прислушавшись, понял что 95 ситуацию конечноже не спас.
Но заправился сегодня 92 и ощутил разницу (что-от похожее на детонацию при разгоне)
хотя детонация ли это я уже и сомневаюсь.

Stopf1

Кручу-верчу "сам"

Марка бензина на "дизельность" ни как не влияет, т.к. я катаюсь на газу, а у него детонатационная устойчивость гораздо выше чем у бензина. У меня дезилит по полной. Если пру на 1-й передаче с оборотами до 1200об. ощущение, что еду на на хорошем дизеле. На других передачах при более высоких оборотах двугун жужить ровно. При оказии перебирал голову, заменил гидрики на инавские, проверил клапана - все ок, но стук не пропал. Нагара в камерах сгорания небыло, поршя заметно шевелятся если качать руками(допустимо ли это?), но достать их небыло возможности, т.к. разбирал голову в гараже без ямы и в 15-20 градусный мороз.
Склоняюсь к мнению, что стучат всетаки поршня(большие зазоры на холодную, а помере прогрева уменьшаются). Кстати на стенках цилиндров следов износа видно небыло, жаль нечем померить диаметр, наверно изнашиваются поршеньки. Может стоит поменять поршеньки и кольца, или продолжать кататься с колокольным звоном, динамика вроде не плохая, масло не ест.

Просто заглянул

СТУЧИТ ИЗ-ЗА КОРОТКИХ ПОРШНЕЙ. СТУЧАТ ВСЕ 1.4 16КЛАП.С ПРОБЕГОМ 100000 И БОЛЬШЕ .У МЕНЯ БЫЛО БОЛЕЕ10АВТО

Мастер советчик

СТУЧИТ ИЗ-ЗА КОРОТКИХ ПОРШНЕЙ. СТУЧАТ ВСЕ 1.4 16КЛАП.С ПРОБЕГОМ 100000 И БОЛЬШЕ .У МЕНЯ БЫЛО БОЛЕЕ10АВТО

Saint Anger

Мастер советчик

Подпись, цитата форумчанина.Чет стал замечать, у многих. Либо в подписи либо в статусе.. Модно щаз так штоли??

markonsta

Завсегдатай

Stopf1

Кручу-верчу "сам"

То, что поршня короткие(или короткий ход) - это понятно, но вопрос в том, что там стучит и как с этим бороться.

Просто заглянул

То, что поршня короткие(или короткий ход) - это понятно, но вопрос в том, что там стучит и как с этим бороться.

Просто заглянул

всем доброго времени суток, если оно доброе конечно, учитывая данную тему форума. переходим сразу к делу.
купил я 2-а года назад гольф4 1.6. AUS 16 клапанный, как буд-то дизель, но это бензинный двигатель. с подозрением на компенсаторы выпросил скидку.
рассказываю свои попытки бороться с этим характерным звуком дизеля:

1. в одном сервисе поменял компенсаторы, все 16 штук, ремни, ролики и помпу грм, и рассходники типа колодок и масла с фильтрами.
Внимание! звук так и остался. он мне терзал душу, и нервы. на холодную вообще ужасно слушать. потом прогревается и по мягче, но клокотание остается.

2. поехал к официальному диллеру АВТО-ПРЕСТУС на Беломорской улице,
записался на диагностику, мастер сказал что выйдет капиталка от 70 тыс рублеф и выше, решил заодно замерить компрессию в цилиндрах, и давление масла. все в норме, сейчас уже не припомню цифры, но называл нескольким мотористам данные о компрессии они критичного здесь ничего не заметили.

3. поехал к мотористу оч хорошему знакомому. решили менять 2-а распредвала, эти были деформированные и с трудом прокручивались,
опять компенсаторы ибо нашли дохлые. вобщем все купил.
37к только за распредвалы отдал, + еще за компенсаторы 16 штук.
Что самое обидное, звук дизеля как вы думаете, пропал. ничего подобного.

4. нашел б.у. гбц она состоит из 3-х частей, может ошибаюсь, но купил ту куда садятся распредвалы, клапана, и компенсаторы.

вот недавно собрали из двух гбц одну, поставили те "новые распредвалы" что я покупал и компенсаторы. и установили на машину, (забыл сказать что еще маслосьемные колпачки купил)

Привет всем.
Поменял гидрики на АБУ 1.6. Купил фирменные. При замене сразу завели машину. Маслом не поливали. Итог. Уже пошла 2 неделя-как колотили так и колотят. Результата - 0. Когда поехал обратно на СТО. Поверили метки на распр.вале. Они не совпали. Поставили по меткам. Ноль. Колотят. Нахрен менял. Выкинул деньги на ветер.

Когда закачаются маслом гидрики и заткнутся наконец то. Или они так и будут тарабанить.

VoFFka417

Постоянный участник

Оракул

Постоянный участник

Мне посоветовали дать "прокакаться" мафыне где-то под 120-140. Попробую. Масла Чампийон, полусинтетика, 10в40. Но какое-то оно вязкое сильно. Может забились, может нет. Скоро собираюсь делать расскоксовку "секторолом". Стоит или нет. Ваши мнения.

maksim324

Завсегдатай

Первая причина это низкое давление масла в системе (по высокой частоте).
Вторая возможно банальная. Масло в головку (на гидрики) поднимается по третьему цилиндру, там основная подача на гидро компенсаторы. Возможно данный канал подзабит.
Третья это ты попал на мастеров, которые не умеют ставить гидрики. Перед установкой необходимо их прокачать. После ставить на головку. Если поставили без прокачки возможно при первом ударе об гидрик при условии воздушной пробки давл. было низкое,что повлекло за собой повреждение.

Либо гидрики плохого качества.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Постоянный участник

Для гидрокомпенсаторов есть режим прокачки. Не обязательно ехать 120 - 140 км/ч, достаточно на стоячей машине, на нейтралке дать 3 500 - 4 000 оборотов и удерживать их на протяжении 5-7 мин.
Кромя этого. Если есть подозрение, что масло в движке было х. е, то лучше воспользоваться промывочной жидкостью. Не добавки в двигатель, не присадки, а именно жидкость, на котором двигатель автономно будет работать 25 - 30 мин. В полне подойдет даже бональный "Волнез" отеческого производства. Единственное, машина должна работать на х. х. и время увеличивай до 30, а при необходимости (если не перестала молотить) до 40 мин. После этого нужно обязательно поменять масло и фильтр.
И еще, при плавной манере езды, на оборотах 2 000 - 3 000 тыс. не пищит что-то в панеле? Как правило при этом еще загарается лампочка давления масла, но очень скоро тухнет и все.

Оракул

Постоянный участник

Я все таки грешу на масло. Менял 1000 км. назад, а оно уже все густое такое и черное. Жалею, что тогда не промыл. Скоро собираюсь промывать и опять заливать новое масло. Был до этого тоже гольф-3, так туда лил масло Avro, теперь не могу его найти. Вот и пришлось лить Чампийон.

Мастер советчик

Мне перед установкой гидрики прокачивали (в тисках сдавили на величину рабочего хода). Один заклинило, мастер сказал - брак. И еще сказал всегда так надо проверять их перед установкой. И после того как поставили все не заводить машину минут 30, чтоб гидрики уселись. Когда завели стучали всего минуту, потом все зашелестело, лаская слух.

Оракул

Постоянный участник

Промыл двигатель промыкой "Сибнефть"-минут 30 работала. Потом поменяли фильтр и масло. Зали Ровул 5в40. Когда "мылся" - гидры колотили. После замены масла - чуть тише стали, но все равно колотят. Чего еще можно сделать. Может их снять и прокачать на тисках, как вы советуете. или уже поздно.

Тут где-то тема была про промывку. Что-то подсказывает мне, что промывка твоя смыла всю шнягу, которая в движке осталась и забила масляные каналы в голове.

Кстати, а фирменные гидрики это какие? INA ?

Ты когда машину брал они уже стичали, или застучали уже при тебе?

Постоянный участник

И все же, повторюсь.
Когда двигатель работал на промывке, происходило что-то, что может позволить сказать, что меньшее количество компенсаторов стучит? Если нет, если впечатление, что молотят буквально все гидрики, то нужно мерить давление.
И еще, при плавной езде есть сигнализация (звуковая, световая) слабого давления?

Engin

Мастер советчик

Big John

Профессиональный советчик

Руслан Kurt

глобал мемберс

Постоянный участник

В мануале написано и знающие люди подтверждают, что после установки новых гидриков двигатель должен постоять примерно полчаса, чтобы из них "выдавились излишки масла" или че-то такое. Вполне разумное требование если знать принцип их работы. Теперь, возможно, этим гидрикам пришла опа, а еще кстати при этом есть шансы, что поршня с клапанами встретятся. Рад что в твоем случае этого не произошло. Хреновые мастера были, если такого не знали.

Теперь, возможно, этим гидрикам пришла опа, а еще кстати при этом есть шансы, что поршня с клапанами встретятся. Рад что в твоем случае этого не произошло. Хреновые мастера были, если такого не знали.

Первый раз слышу, что от убитых гидриков клапана с поршнями встречаются.
Ты сам то принцип работы представляешь?

Оракул

Постоянный участник

Гидры начали колбасить по мозгам после замены масла Мобил (марку не знаю, ногустое и черное) на Чампион 10в40. Тогда не делал промывку. После того, как поменял масло стал менять гидики, ставили сразу. Мастера. После месяца все за..ло поехал и поменял масло. Вот здесь промывал минут 30. Результата - ноль.
Чего делать. Мастера, так называемые, сказали, давай разберем еще раз, прокачаем их маслом. Мастеров наверно нада прокачивать промывкой в тисках.
Сейчас морозы, - 40, пока трогать не буду. Как потеплеет. Поеду на разборки
ПС. Еще забыл. Когда поменяли гидры тема такая- Разгон нормуль, но если сильно на 2 передачи нажать на газ, стучат пальцы как на 6-ке на 80 бензине. Зажигание не сбивали. Бензин как до замены и после один и тот же. Было заправлено литров 30, 92. Раньше такого не было, просто разгон без таких звуков.
Спасайте ребята. Спереди стучат гидрики а сзади стоит прямоток. Сами представляете какие звуки.

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.

В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.

Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.

4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.

6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: