Замена форсунок ауди а6 с6

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Цены на Замена форсунок Audi A6

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Audi A6, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Дело было вечером, делать было нечего)Решил снять и промыть форсунки!Чтобы произвести данную работу, не обязательно ехать в сервис, можно все сделать в гаражных условиях с применением обычного инструмента!

Итак, запасаемся терпением и начинаем!
Чтобы сбросить давление в топливной системе, нужно либо отключить предохранитель бензонасоса либо снять с него фишку, завести, дать поработать пока не начнет глохнуть!
1. Отключаем все фишки и все что идет к впускному коллектору от передней части

2. Так же как и спереди отключаем все от задней части впускного коллектора и дроссельную заслонку снимаем тоже

3. Теперь откручиваем все болты которые видим вокруг впускного коллектора, к сажелению этого фото я не сделал, но там все видно
Когда снимите коллектор, перед вами откроется вот такой вид, честно, мне стало страшно))))

4. Во избежании попадания посторонних предметов и мусора во впуск, затыкаем отверстия чистой ветошью

5. Откручиваем деталь прижимающую топливную рампу

вот и сама рампа

6. Чтобы снять рампу, я снимал всю топливную магистраль от ТНВД, хотя от самого ТНВД можно и не отключать, но я решил снять ее полностью!В местах где откручивать трубки от рампы и тнвд необходимо положить ветоши, потому что будет вытекать бензин!

7. Снимаем корпус воздухораспределителя

8. Снимаем фишки с форсунок

9. Вытаскиваем стопора, поддеваем в этом месте отверткой, делаем аккуратно, если покупать ремкомплект для форсунок с стопорами, то ценник почти в 2.5 раза больше

10. Теперь, когда форсунка нам доступна ее нужно достать, но, если посмотреть в посадочное место где стоит форсунка, мы увидим что там много пыли, песка и прочей грязи, обираем это все пылесосом!После этого аккуратно, чтобы не сломать электрические разъемы форсунок, потихоньку крутим форсунку по сторонам, расшатываем и достаем ее, будет идти очень туго!Существуют специальные съемники для снятия форсунок, но я обошелся без них!Фото форсунок когда их извлек я не сделал, т.к. радости было полные штаны и я сразу же помчался отвозить их на промывку!Форсунки были грязные, и мастер после промывки сказал что они были вообще в плачевном состоянии)))
11. После промывки, меняем уплотнительное и тефлоновое кольцо, тефлоновое аккуратно срезаем ножом и одеваем новое!

нам понадобится 6 таких комплектов

12.Прежде чем ставить форсунки, надо хорошо почистить посадочные места, нужно чтобы там было чисто!

При чистки посадочных мест я использовал пылесос и тонкую трубку

Затем можно почистить там едва влажной ветошью, но только не наделайте там грязи!Плюс ко всему, когда доставали форсунки и потом чистили посадочные места, 100% в цилиндр попадет песчаная пыли и грязь, для этого берем пылесос с тонкой трубкой и продеваем трубку в цилиндры через отверстия для форсунок и пылесосим там все, аналогично можно сделать эту процедуру и через свечные отверстия, я делал и так и так))Может на сервисах так не делают или это лишнее, но я решил предостеречь себя и свою машину!
Когда все готово для установки, вставляем форсунку, чтобы посадить их точно до упора, я брал деревянный брусок, наставлял на форсунку сверху и оооочень легкими ударами сажал ее до конца!Теперь очень важная деталь!Когда одеваем топливную рампу на форсунки, уплотнительные резиновые кольца обязательно смазываем маслом, иначе резинки завернет и придется разбирать все заново!Ну вот и все, собираем в обратной последовательности, ничего не забываем!После того как все собрали, заводим машину, слушаем и смотрим, нет ли где утечки топлива, давление в системе очень высокое, поэтому если косяк, то будет слышно))Всем удачи на дорогах!

Привет всем!
Вкратце расскажу про замену уплотнений модуля теплообменника/ корпуса маслянного фильтра/ системы ВКГ. Заодно снял форсунки для замены колечек и тестирования их состояния на стенде.
Люблю чистоту под капотом (как мне казалось там чисто), стал замечать жирные пятна в развале, думал после предыдущего ремонта не вымылись, помыл еще раз, спустя 200 км. появились опять, ладно. Видимо пришло время. Закупился прокладками всеми, как я думал сразу, взял машину у бати и поставил свою на 3 дня))
Сразу расскажу про запчасти, укажу перечень которые я заменил с оригинальными номерами и аналоги которые я применял.

Первое, и самое необходимое, очиститель тормозов, много очистителя тормозов))) Мной было потрачено 4 банки по 650мл.

Прокладки клапанных крышек были заменены превентивно, т.к. всё было разобрано, форсунки сняты, не заменить их было просто грешно.
поз 17 059 103 483 N Прокладка Цилиндр 1-3 – установлена REINZ 71-36049-00
поз 16 059 103 483 M Прокладка Цилиндр 4-6 – установлена REINZ 71-36051-00

поз 5 059 115 441 K Прокладка под плиту металлическая – установлена ELRING 148.351
поз 11 057 115 446 A Уплотнит. Кольцо под теплообменник круглое 2 шт. – здесь без вариантов только оригинал за необоснованную цену.
поз 12 059 115 446 A Прокладка под теплообменник фигурная 1 шт. – установлена ROSTECO 21132 цена адекватная, качество сомнений не вызвало.
поз 23 057 198 405 B К-т уплотнений для масляного бака и маслоотделителя 1к-т – здесь тоже оригинал. Из нюансов :вместо прокладки под маслоотделитель лежала прокладка под крышку маслянного фильтра.
поз 8 фильтр маслянный – всегда беру KNECHT OX196/1D + масло, т.к. после этого ремонта в масле будет много всякой гадости (обезжириватель, антифриз, вода после мойки модуля)

поз 24 N90 809 102 Уплотнительное кольцо 16X2 1шт. заменено ранее на оригинал
поз 28 N90 452 002 Уплотнительное кольцо 11X3 1шт. заменено ранее на оригинал
поз 32 N90 365 304 Уплотнительное кольцо 20X3 1шт. установлено оригинальное

поз 30 059 130 519 Уплотнит. кольцо медное 7,7X1,5 6шт.- использовал Bosch F00VP01004

поз 24 035 115 427 Уплотнительное кольцо под маслоподачу из блока 15X2,5 1шт. — установлено оригинальное;
поз 26 N 013 81 15 Уплотнит. кольцо медное под болт на турбине 10X13,5 2шт. — установлены оригинальные.

Хронология выполнения работ была следующая:
В первый день (после работы)были извлечены форсунки и снят теплообменник;
Во второй форсунки уехали на диагностику, вымыта вся грязь, установлен теплообменник;
Третий день заменены прокладки клапанных и установлены форсунки, запуск и замена масла.

Чистка развала. Вакуумный отсос и пылесос- неотъемлемые атрибуты процесса наряду с очистителем тормозов.

Кольца с наружней стороны выглядели весьма бодро, я даже засомневался в необходимости замены, но не надолго…

Работы достаточно и она требует аккуратности, технологический песок это тоже песок, двигатель с ним не дружит))
В итоге сухой развал, форсунки по результатам тестирования в допусках, денег в кошельке стало чуть меньше, но удовольствие от проделанной работы бесценно.
Всем удачи! Не ломайтесь!

Небольшой отчет, как заменить и прописать ремонтные форсунки на таком авто как Audi A6 C6 3.0 TDI 2010 года. После подробной диагностики топливной системы на PDS24 были приговорены 4 из 6 пьезофорсунок BOSCH.

Если говорить о самой процедуре замены, то она довольна проста:

отключаем и убираем в сторону все мешающие провода и разъемы
отключаем и аккуратно отводим в сторону шланг обратки
откручиваем шестигранником на 4 уплотнительные крышки форсунок
откручиваем трубки высокого давления ключами на 14 (от рампы) и на 17 (от форсунки)
Откручиваем по 2 гайки крепления самой форсунки
достаем форсунку

Обязательно перед установкой новых форсунок меняем медные уплотнительные шайбы по оригинальному артикулу. Устанавливаем форсунки в порядке, обратному снятию

Далее следует прописать в ЭБУ мотора новые форсунки. Здесь есть нюанс. Присваивать нужно не тот код, который нанесен заводом-изготовителем, а тот, который присвоен после проверки на специальном стенде.

Записываем именно тот код, который отображен в тест-плане!

Если код введен правильно, в сканере отобразится расшифрованное цифровое значение и новый код сохранится. После того, как прописаны все форсунки, можно завести двигатель, прогреть до рабочей температуры и проверить баланс работы цилиндров

Коррекция по цилиндрам не должна отличаться более чем на 2 еденицы.

Двигатель AKN устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2, 3B5) 1997 - 2001
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 - 2005
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2, 8D5) 1995 - 2001
Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2, 4B5) 1997 - 2005
Audi A8 D2 / Ауди А8 (4D2) 1994 - 2002

Реставрация электронной форсунки Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.

Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.

Приступаем к диагностике автомобиля.

Ремонт электронной форсунки двигателе Audi AKN

Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .

При тестировании двигателя на повышенных оборотах (около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.

При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.

Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки

Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.

Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.

Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая

Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .

Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.

Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .

- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик

1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.

2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.

4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.

5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.

6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.

7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.

8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка

9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .

Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.

Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.

Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.

Теперь она выглядит так ………

Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.

2. Установить новую прокладку крышки клапанов.

Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.

Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.

8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.

9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД . Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.

10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.

Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.

Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.

Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.

После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.

Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.

Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.

При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: