Замена форсунки форд эксплорер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

От исправной службы системы подачи топлива Форд Эксплорер зависит корректная работа двигателя, поэтому, если ДВС вашей машины работает с рывками, не может развить полную мощность, останавливается на холостом ходу, то топливная система неисправна. Дополнительными признаками ее поломки будет гул в районе бензобака и повышенный расход горючего. Контроль состояния этого узла включает проверку свечей, инжекторов, механизма газораспределения и зажигания, однако, основной процедурой при диагностике топливной системы будет проверка давления топлива — низкое давление является главным признаком неисправности. При выявлении поломок системы тянуть с ремонтом не стоит, так как это может привести к возгоранию и быть опасно для здоровья водителя и пассажиров! Ремонтировать вышедшие из строя агрегаты, шланги, инжекторы самостоятельно не рекомендуется не только из-за нужды в специальном оборудовании для ремонта, но и из-за необходимости строго соблюдать правила техники безопасности.

Замена топливного насоса

Одним из главных элементов узла является топливный насос — у Форд Эксплорер он электрический и входит в конструкцию бензобака. Замена бензонасоса — единственный выход в случае выхода его из строя, который можно определить по малой мощности мотора и низкому или слишком высокому давлению горючего. Эту процедуру следует проводить в автосервисе Форд, где опытные специалисты проведут ее в соответствии со всеми требованиями, без порчи кузова автомобиля, что часто встречается при кустарном ремонте.

Промывка и замена фосунок

Обслуживание инжекторов также важно для исправной работы топливной системы, а значит и двигателя Форд Эксплорер. Ресурс работы форсунок и периодичность их чистки не оговаривается производителем, более того, низкое качество отечественного топлива может вывести их из строя достаточно быстро. Специалисты советуют проводить промывку инжекторов после каждых 30-40 тыс. км пробега, но некоторые автолюбители делают это во время планового техобслуживания — раз в год. Для промывки требуется ультразвуковой стенд, который избавит инжекторы вашего автомобиля даже от самых старых отложений, а также проверит качество их работы. При должном уходе эти устройства могут проработать до 200-300 тыс. км пробега. Однако, промывка не панацея — она не гарантирует возвращения полной работоспособности форсунок и часто помогает лишь на время и, рано или поздно, любому автомобилю может понадобиться замена форсунок.

Сегодня заменил форсунки. Изменения есть, во-первых, на ХХ исчезли перебои и двигатель работает тихо и ровно, но периодическая лёгкая вибрация есть, при этом в выхлопе не слышны перебои.

Разгон с низов и отклик на педаль газа улучшились, по при попытке резко ускориться, всё те же 2500 Об/мин и вялый разгон, если плавно давить на газ, то разгон динамичный, звук двигателя ровный, с первой на вторую скорость падения оборотов на тахометре нет, может даже до 3,5тысяч раскрутиться, а вот при переходе на третью идёт падение оборотов до 2,5 тысяч, т.е. мощей у движки не хватает, пробовал на третьей и четвёртой резко ускориться, двигатель не тянет как должен. Походу, пора менять ДМРВ))) В теории, при дохлом ДМРВ мозги должны корректировать смесь по показаниям лямбды, значит, если её отключить, то будет сверхобеднённая смесь и двигатель должен либо глохнуть, либо детонировать

Стоявшие форсунки тоже почищу и поставлю ремкомплект

Решил с заменой форсунок попутно устранить течь правой клапанной крышки. Делаю это уже ранее, не помогло, виной всему говёный герметик ABRO, он превратился в сопли и масло опять потекло, хватило его на неделю, наверное.

Коромысла с толкателями в отличном состоянии, нагара на голове нет, м/с колпачки как новые, а я всё переживал, на сколько Тайваньских хватит))

Только вот один минус, на самой клапанной крышке сильный нагар, который соскребать пришлось. Когда я ездил на оригинальном Фордовском масле такого не было. Теперь остаётся гадать, после чего это, т.к. потом я катался на масле Форд отечественного разлива, минералке Роснефть, Лукойл на доливку даже разок брал, последнее время на Газпромнефть катаюсь. Надо для профилактики залить дизельное масло, пусть помоет немного. Я так понимаю, что нагар образуется благодаря горячим картерным газам, так движка немного поддымливает, если снять клапан PCV, но не криминально.

Клапанную крышку отмыл, обезжирил её и ГБЦ, посадил на отечественный герметик, на котором эта крышка до этого не текла.

Топливную рампу посадил на прокладку, которая мне досталась в нагрузку с двигателем, оставленным взамен моего проданного.

А вот впускной коллектор как всегда, на герметик.

Попутно решил ещё и свечки проверить. Ни одну нормально сфоткать не получилось, они кипельно белые, т.е. смесь очень обеднённая, но показали они себя превосходно, электроды не оплавлены и зазоры не ушли.

Свечи стоят Денсо, серия ТТ, одна свеча стояла NGK TR55, забыл поменять, когда искал причину отказа цилиндра, так вот, она оказалась самой белой и электроды подгорели, короче, не годится для езды на обеднённой смеси. Поставил вместо неё обратно ТТ.

Понятно, что тяги у машины нет из-за состава смеси, тут вариант, что при открытии заслонки смесь обедняется ещё сильнее и идёт потеря мощности или, как вариант, свечи отказывают при увеличении давления в цилиндрах.

Вообще сниму видео как работает коробка и двигатель и выложу на всеобщее обозрение, может я тупо зажрался)))

Надо вообще засечь разгон с места, если будет как по паспорту, может это я туплю, а не машина))

В темноте свечные провода не светятся, но искрит между корпусом свечей и колпачками, я не знаю, это норма или с этим что-то нужно делать)

Заодно ещё решил махнуть насос ГУР, я раннее писал, что руль тугой и на каждой кочке он гуляет. Решил ставить родной с Экспа, он хоть и выл очень сильно, но руль мизинцем можно было крутить

Поставил, залил масло, завёл, вроде масло ушло, подлил ещё… кручу рулём, а вой не уходит, глянул в бачёк, а там пусто, всё под машиной…

Потёк шланг высокого давления в стыке с гайкой, получается, что давление у этого насоса выше и он не выдержал, он у меня и раньше тёк, я подложил туда маслосъёмный колпачёк от ВАЗа и забыл на долгие годы про него)) А тут сюрприз))

Хорошо, что у меня были ещё два шланга))

Теперь как и раньше можно рулить мизинцем, на обратном пути ехал по разбитой дороге 60км/ч, руль на месте, машину так не колбасит, до этого там и 40 невозможно было ехать, машину раздёргивало и руль в руках дёргался, а на 20км/ч весь рельеф дороги рулём ощущал). Непривычно даже, около дома парковался не напрягаясь, до этого приходилось прикладывать усилия к рулю, только один минус, очень сильно воет насос, который стоял до этого работал тише, но и как-бы не работал))))

да
наверное стоит. проводочки подозреваю тоже 100 тыщ прошли.

а про форсунки спросил - на что менять?
сервис тоже испугал ценой в 10000 за одну и сроком доставки более месяца.
Экзист привез оригинал за две недели и 1850 рубликов. (в ходе чистки и проверки одна сбоила).

Акулыч

Велик и всемогущ!

Так тебе уже привезли? Или обещают привезти? 10тыр за штуку, это, извините, даже на наглый развод не похоже, это беспредел. На Форд Эксплорер 3 имеет смысл поставить оригинал, а вообще, модно у нас, у колхозников, ставить форсунки Сименс, которые ставят на Волгу. Производительность такая же, посадочные и сопротивление катушки одинаково. Эксперименты проведены неоднократно и успешно. А проводочки свечей поменяй превентивно. 100тык это уже много. Я тоже долго искал причину колбасни, оказалось проводок отгнил, около свечки.

-BeGeMoT-

Новичок

10 тыр - это фирменный сервис форда обещал. причем без гарантии поставки.
а за 1850 руб - Экзист привез оригинал. (1 штуку, которую и поменяли)

вот теперь и думаю - стоит ли озаботиться заменой всех.
потому как если оригинал то 7 х 1850 = 12950 :shock:

зы: ВВ-проводочками уже экзист озадачил. 8)

Акулыч

Велик и всемогущ!

Вот и обычный юзер делает :shock: когда общую цену форсунок узнает, а "Волговские" по 600рэ х 8 = 4800рэ, совсем другое дело. Но есть нюансы выбора.

pihta

Участник

Акулыч

Велик и всемогущ!

Хе, это уже тюних, это углУбленное знание предмета, так сказать, это тока за баксы. Мы ж тут, возможно, кому-то бызныс подрываем, делясь своими граблями Но тебе, ладно, как родному, только никому. На форсунке, снизу, должен быть выбит номер партии, по этому, если выбирать себе, то желательно чтоб номер партии совпадал по всем форсункам. Значит гарантированно в них одинаковая производительность. Хотя небольшой разбег не сильно влияет. Но всегда хочеца солнца побольше, неба посинее, водичку в море потеплее, кошелек потолще. Я грю, тюних, типа. Возможно от лукавого :wink:

pihta

Участник

D(r)iver

only Ford

цифры на форсунках, по крайней мере на грузовых, обозначают калибровку-некое число, характеризующее её настройку. Числа желательно одинаковые на всех форсунках.

Акулыч

Велик и всемогущ!

D(r)iver

only Ford

Акула, я лишь хотел сказать, что это не № партии, а некое число обозначающее настройку форсунки. По нему, зная дилерско-ремонтную инфу можно подобрать именно то, что тебе хочется. Т.е. немного играть динамикой авто

Жмурик

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mercury Mountaineer , моменты затяжки Mercury Mountaineer , система питания дизельных двигателей Mercury Mountaineer , система питания дизельных двигателей Mercury Mountaineer , электросхема Ford Explorer , моменты затяжки Ford Explorer , система питания дизельных двигателей Ford Explorer , система питания дизельных двигателей Ford Explorer

5. Топливные форсунки и топливная рампа

Топливные форсунки и топливная рампа двигателя 4,0 л

Пружинная муфта топливопровода.
Болт кронштейна подающего топливопровода.
Электрический разъем датчика давления и температуры топлива.
Вакуумный шланг датчика давления и температуры топлива.
Болты датчика давления и температуры топлива (2 шт.).
Датчик давления и температуры топлива.
Уплотнительное кольцо круглого сечения датчика давления и температуры топлива.
Электрические разъемы топливных форсунок с левой стороны (3 шт.).
Электрические разъемы топливных форсунок с правой стороны (3 шт.).
Болты топливной рампы (4 шт.).
Топливная рампа.
Топливные форсунки (6 шт.).
Уплотнительные кольца круглого сечения между топливными форсунками и головками блока цилиндров (6 шт.).
Уплотнительные кольца круглого сечения между топливными форсунками и топливной рампой (6 шт.).
Болты подающего топливопровода (4 шт.).
Подающий топливопровод.
Уплотнительные кольца круглого сечения подающего топливопровода (2 шт.).

Снятие и установка топливной рампы и топливных форсунок

Примечание:
Топливные форсунки обслуживаются вместе с топливной рампой.

Внимание:
- Не курить и не использовать открытые источники пламени вблизи от выполняемых работ на компонентах топливной системы. В таких местах всегда присутствуют легковоспламенимые пары топлива, что может привести к получению тяжелых ожогов.
- Топливо в системе питания автомобиля остается под высоким давлением даже после остановки двигателя. Перед обслуживанием или отсоединением любых топливопроводов или компонентов топливной системы нужно сбросить давление в системе во избежание разбрызгивания топлива.
- Обязательно отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи при выполнении работ на системе улавливания паров топлива (EVAP) или компонентах топливной системы. Легковоспламеняемые пары, всегда присутствующие в этих областях, могут привести к возгоранию от любой искры. Несоблюдение данного требования может привести к получению тяжелых травм.
- Не использовать топливную рампу в качестве рычага – в этом случае она может быть повреждена. Соблюдать осторожность при выполнении работ рядом с топливной рампой.

Примечание:
В процессе ремонта или замены компонентов топливной системы все отверстия должны закупориваться для предотвращения попадания в них любых загрязнений. Колпачки, пробки, заглушки и прочие материалы, используемые для закупоривания отверстий, должны сниматься непосредственно перед установкой компонента.

1. Сбросить давление в топливной системе (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить пружинную муфту подающего топливопровода.

5. Отвернуть болт крепления кронштейна подающего топливопровода.

Примечание:
Момент затяжки болта кронштейна подающего топливопровода: 8 Н·м.

6. Отсоединить шесть электрических разъемов топливных форсунок.

7. Отсоединить электрические и вакуумные разъемы датчика давления и температуры топлива.

8. Отвернуть четыре болта и снять топливную рампу с форсунками.

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления топливной рампы с форсунками: 23 Н·м.

9. Снять топливные форсунки.

Примечание:
- Уплотнительные кольца круглого сечения топливных форсунок изготовлены из специального материала, устойчивого к воздействию топлива. Обычные уплотнительные кольца могут быть повреждены топливом, что приведет к возникновению топливных утечек.
- Не использовать уплотнительные кольца круглого сечения повторно. В процессе снятия и установки использованные уплотнительные кольца могут быть повреждены, что приведет к возникновению топливных утечек.
- Перед установкой новых уплотнительных колец круглого сечения на топливные форсунки смазать их чистым моторным маслом.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Топливные форсунки и топливная рампа двигателя 4,6 л

Пружинная муфта подающего топливопровода.
Болты топливной рампы (4 шт.).
Топливная рампа.
Вакуумный шланг.
Электрический разъем датчика давления и температуры топлива.
Электрические разъемы топливных форсунок (8 шт.).
Уплотнительные кольца круглого сечения (16 шт.).
Фиксирующие зажимы топливных форсунок (8 шт.).
Топливные форсунки.

Снятие и установка топливной рампы и топливных форсунок

Примечание:
Топливные форсунки обслуживаются вместе с топливной рампой.

1. Сбросить давление в топливной системе (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить пружинную муфту подающего топливопровода.

4. Отсоединить электрический разъем и вакуумный шланг от датчика давления и температуры топлива.

5. Отсоединить восемь электрических разъемов топливных форсунок.

6. Отвернуть четыре болта топливной рампы.

Примечание:
Момент затяжки болтов топливной рампы: 10 Н·м.

7. Снять топливную рампу с форсунками с впускного коллектора.

8. Удалить фиксирующие зажимы и снять топливные форсунки с топливной рампы.

Примечание:
Фиксирующие зажимы топливных форсунок могут использоваться повторно, если они не повреждены в процессе снятия. Если зажим используется повторно, нужно сжать его пальцами с двух сторон, чтобы он принял изначальную форму.

9. Удалить уплотнительные кольца с топливных форсунок.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Блок управления топливным насосом, Ford Explorer/Mercury Mountaineer

Электрический разъем блока управления топливным насосом.
Болты блока управления топливным насосом (2 шт.).
Блок управления топливным насосом (FPDM).

Снятие и установка блока управления топливным насосом

2. Отсоединить электрический разъем блока управления топливным насосом.

3. Отвернуть два болта крепления и снять блок управления топливным насосом (FPDM).

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления блока управления топливным насосом: 10 Н·м.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Блок управления топливным насосом, Ford Explorer Sport Trac

Электрический разъем блока управления топливным насосом.
Болты блока управления топливным насосом (2 шт.).
Блок управления топливным насосом (FPDM).

Снятие и установка блока управления топливным насосом

1. Перевести трансмиссию в нейтральное положение, после чего поднять автомобиль на подъемнике.

2. Отсоединить электрический разъем блока управления топливным насосом.

3. Отвернуть два болта крепления и снять блок управления топливным насосом (FPDM).

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления блока управления топливным насосом: 10 Н·м.

У Форд Эксплорер 5 бензонасос - электрический погружной, встроенный в бензобак. На его долговечность большое влияние оказывает качество используемого топлива. Для многих регионов засоренность бензина - больная тема. Иногда достаточно один раз заправится некачественным бензином, что бы попасть на замену насоса.

Симптомы и причины неисправности

Определить, что пришло время замены бензонасоса можно по следующим признакам:

Заметно снизилась мощность автомобиля;
Слабое или слишком высокое давление топлива;
Трудности с запуском двигателя.

Замена бензонасоса Форд Эксплорер 5 задача не из простых, в связи с чем при появлении описанных симптомов не стоит откладывать визит на СТО.

Порядок работ

Технология замены бензонасоса Форд Эксплорер 5

Замена бензонасоса требует определенных навыков и подготовки. Ремонт происходит следующим образом:

От аккумулятора отсоединяются клеммы;
Автомобиль поднимается на подъемнике;
Из топливного бака в специальную емкость сливаются остатки горючего;
Снимается труба выхлопной системы;
Снимается карданный вал;
Отсоединяется хомут крепления заливного патрубка;
Освобождается крепление бака и при помощи специального механизма он приспускается;
Отсоединяются трубки и модули бензонасоса;
Демонтируется старый насос и на его место устанавливается новый;
Все системы собираются в обратном порядке.

Замена бензонасоса Форд Эксплорер 5 на СТО производится с выдачей гарантии. В работе используются оригинальные запчасти топливной системы или качественные их аналоги. Ремонт производится по заводской технологии и по доступным расценкам.

Предлагаем предварительно позвонить в любой удобный для Вас сервис и записаться. Замену бензонасоса можем осуществить непосредственно в день обращения.

Запчасти

Для замены потребуется новый топливный насос с датчиком уровня, артикул оригинальной детали DB5Z9H307C производства Ford.

Цены на замену бензонасоса Форд Эксплорер 5

Замена топливного насоса, форсунок Форд Эксплорер

Замена топливного насоса

Промывка и замена фосунок

Читайте также: