Замена двигателя lexus gs300
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет) великий вазовод пересел на лексус:) В общем хочу поменять двигатель на своем лексусе 95 года кузов 147.
Выбор пока такой либо 1JZ-GTE, 2JZ-GE c VVT-I и 1UZ-FE. Все это дело хочу срастить с 5 ступенчатым автоматом. 2JZ-GTE не рассматриваю ибо цена 80к очень много для меня( + там еще работа в 100 встанет не потяну.
склоняюсь к uz потому что вроде как надежный и вроде как расход как JZ, вот в чем вопрос допустим при продаже машины я смогу снять с учета без проблем с другим двигателем.
Кто что посоветует что лучше поставить? интересует хорошая динамика при минимальном расходе бензина.
просто 2JZ и 1UZ вроде как стоят почти одинакого и жрут на равне, про расход правда ли это?
Про расход отчасти правда. если ездить более/менее спокойно то расход не сильно отличается. но если вваливать на все деньги, то UZ слопает горючки по полной не поперхнется, так же как и JZ/ но все таки больше, правда и отдача может быть больше соответственно.
Если менять то на 1UZ-FE проще, шукай от своего же кузова, тогда встанет все без особых проблем, НО бери весь комплект, т.е. и коробку и мотор и косу и блок управления. На сколько я помню темы про свап (к стати пошукай по это у слову да почитай что пишут, может и передумаешь), надо именно весь комплект брать. Весь прикол в том что на ТОЙОТА/ЛЕКСУС блок управления двигателем и коробкой един и если двигатель будет один, а коробка другая (которая не ставилась с эти двигателем) то будут проблемы, по этому и берут все сразу с одной машины. Так что ищи такой вариант связки агрегатов, который тебе нужен.
Про расход отчасти правда. если ездить более/менее спокойно то расход не сильно отличается. но если вваливать на все деньги, то UZ слопает горючки по полной не поперхнется, так же как и JZ/ но все таки больше, правда и отдача может быть больше соответственно.
Если менять то на 1UZ-FE проще, шукай от своего же кузова, тогда встанет все без особых проблем, НО бери весь комплект, т.е. и коробку и мотор и косу и блок управления. На сколько я помню темы про свап (к стати пошукай по это у слову да почитай что пишут, может и передумаешь), надо именно весь комплект брать. Весь прикол в том что на ТОЙОТА/ЛЕКСУС блок управления двигателем и коробкой един и если двигатель будет один, а коробка другая (которая не ставилась с эти двигателем) то будут проблемы, по этому и берут все сразу с одной машины. Так что ищи такой вариант связки агрегатов, который тебе нужен.
Уже тут начитался) не хочу проблем с ГАИ ставлю простой 2JZ заезжал в разборку, у меня стоит трамблерный, сказали что на родные катушечный воткнут то есь VVT-I сказали все будет работать, они это уже делали раньше, вот жду звонка от них
Ну вот. Главное что бы гарантию дали.. а то состыкуют катушечный с VVTi, со старой коробкой и будут потом проблемы. Я не уверен за Лексус, скорее всего так же. НО на моей Аристо 147- был трамблерный двигатель с коробкой А340E-ECTi к которой от дросселя шел трос, а на Аристо 160 уже катушечный двигатель, с коробкой так же A340E-ECTi НО тросика уже нет, вот так вот. Казалось бы та же коробка, ан нет, есть нюанс. Так что внимательнее следи за процессом.
Всем здравствуйте!По данной теме начнем по порядку.
Стадия 1. Отрицание.
Появились рывки при трогании, вибрация на холостых. Мыли дроссель, лили АИ-98 газпромнефть, поменяли свечи. Ничего не изменилось.
Стадия 2. Гнев.
Заехали померить компрессию в цилиндрах. Компрессия в нашем 5 цилиндре была 8 и судя по всему стремилась к 0, в остальных — 12 +- 0,2. Кап. ремонт бывший хозяин делал за 70 000 км до появления проблемы повторно. Он гильзовал все 6 цилиндров, менял поршневую и т.д., чек от 2016 года на 150 000 руб. официалов у меня был на руках, повторять не хотелось, т.к. ещё 70 000 на этом автомобиле проехать планируем (не просто в наше время найти авто с пробегом, левым рулем и целым кузовом).
Стадия 3. Торг.
Т.к. кап. ремонт — затея сомнительная и не дешевая (точнее даже чем более дешевая, тем более сомнительная), в мае 2019 года нами было принято решение купить контрактный двигатель. Благо живем на Дальнем Востоке, предложений по контрактным двигателям было много. Сразу скажу, цели экономить 10 000-20 000 руб. изначально не было, главное чтобы хороший двигатель. Во Владивостоке цены были 50 000 — 70 000 за двигатели с пробегом около 80 т.км. и разными вариантами навесного. По совету ориентирующихся в продавцах людей мы выбрали вариант без посредников у одной из крупнейших фирм Владивостока — 60 000 рублей за двигатель с пробегом 68 т.км, всем навесным и катализаторами. Вот такой красавец:
Ну и дальше по стандарту — коренной сальник, масло промывочное, масло Mobil 1 5-30 ESP, антифриз, несколько дней ожидания.
Стадия 4. Депрессия.
Началось ожидание результата. А вдруг не заработаем?А вдруг тоже проблемный?Надо проклеить корпус воздушного фильтра. А может надо было капиталить?
Стадия 5. Принятие.
Ну вот и приехали забирать, двигатель шепчет, не понятно заведен или нет, стрелка оборотов как вкопанная, сутки проработал до этого, все проверки прошел на отлично. С места тронулся без рывка, вибрации нет, ехать стал заметно бодрее. Счастье. Сразу проклеили корпус фильтра, (в журнале есть запись), потом поставили воздушный впуск от mark X (будет время — напишем). Спустя 10 000 км. полет нормальный, масло от замены до замены. Отсюда можно сделать вывод что операция по пересадке сердца прошла успешно. За все вместе с работой и расходниками отдали примерно 85 000.
Так как в обеих моделях GS300 один и тот же двигатель 2GZ-GE, то все одинаково:
Требуемый объем 5.2 л.+ 0.3 л.в фильтр, всего идет 5.5 л. В зависимости от этого покупаем нужное количество масла и не забываем чтобы оставалось на запас и хватало на доливку – естественный расход масла при эксплуатации, который более зависит от стиля вождения и внешней температуры - зимой и при спортивном стиле вождения расход масла выше (номинальный расход масла составляет 1.0 л на 1000 км пробега– так написано в руководстве по эксплуатации авто от производителя, на самом деле у меня расход масла на 10 000 км не превышал 1.3 л, то есть в среднем не более 130 мл на 1000 км) .
Производителем рекомендовано выбрать вязкость масла по SAE в зависимости от температурного режима, от 5W30 до 20W50 . Самое оптимальное для Алматы масло 10W30 или 10W40 (температура эксплуатации от -18*С до +38*С и выше).
В модели GS300, которая идет с 1998 года, поменялась коробка АКПП и стала
5-ступенчатой, но официально требуемый объем остался неизменным (сливаемый) 1.9 л. в обе автомашины.
При чем очень интересно получается:
Далее хотел бы сказать про основные виды замены жидкости в АКПП:
а) просто слить и залить недостающий объем.
б) открутить фильтр снизу, слить жидкость, прочистить фильтр (менять фильтр не нужно, - это просто металлическая сеточка), поставить назад, восполнить недостающий объем.
в) промыть АКПП на автомате по промывке, делается, например на СТО со специальным оборудованием.
Вариант замены масла – выбирать в зависимости от необходимости.
Менять масло или нет – вопрос (замена масла при пробеге не менее 100 тыс.км, а в других источниках – пожизненно, т.е. замена масла не нужна), но если хочется, то можно, тем более что это бюджетно и процесс замены не сложный. Все одинаково на обоих GS300- заменяемый объем 0.9 л. Откручивается один болт снизу, сливается старое, сверху через второй открученный болт заливается новое, до уровня (пока назад не польется). Можно самому сделать при наличии ямы. Тип масла по API – GL-5. Вязкость SAE 90. Производитель на Ваше усмотрение.
В обе машины заливаем Dexron II или более современный Dexron III, производитель на Ваше усмотрение, например дексрон от Кастрол. Замена требуется в редких случаях и/или если есть какое то подозрение что со старой залитой жидкостю что то не то (должен быть розовый цвет жидкости, прозрачный, со специфическим запахом спирта).
В обе машины заливается SAE J1703 или FMVSS №116 DOT3 или его современный аналог DOT4. Об объеме жидкости при полной замене – ни чего не известно. Целесообразность замены тормозной жидкости целиком – так же под вопросом. Я частично заменил жидкость – выкачал с бачка клизмой максимальный объем жидкости и заменил новой DOT4 до уровня.
Все масляные фильтры на данные авто стоят примерно от 5 до 13 у.е., от разных производителей, скорее лучше покупать оригинал от Тойота, желательно в специализированных магазинах автозапчастей Тойота, или в местах где продаются только запчасти для Тойота. Разница в цене – не велика. Тип фильтра определить – по каталогу, на месте, у Продавца.
Все то же самое, что для масляного фильтра, включая цену и информацию о производителе.
Во многих авто (как в моем) данный фильтр отсутствовал. В наличии в автомагазинах, в том числе и специализированных Тойота – салонного фильтра нет. На заказ можно привезти, будет стоить примерно от 30 у.е.
ГРМ, ремни, ролики:
Менять или не менять ремень ГРМ? – вот в чем вопрос. Бытует мнение, что ремень ГРМ –меняется каждые 100 тыс. км пробега. Думаю, на вновь приобретенном авто – ремень ГРМ менять обязательно надо, во всяком случае это будет дешевле, чем дорогостоящий ремонт двигателя при обрыве ремня. Так как процедура замены ремня ГРМ на обоих GS трудо - и время - ёмкая, то по ходу смотрим в разобранном виде менять ли что-то еще: ролик-натяжитель, ремень кондиционера, ремень генератора. Ремень ГРМ и всё другое целесообразно ставить оригиналы от Тойота.
Ролик натяжителя (13505-46041) - 40 у.е.
Замена свечей менее трудоемкая операция, чем замена ремня ГРМ, но тоже требует некоторого времени, инструментов и навыков. Можно поставить платиновые свечи (около 12 у.е. за 1 шт), срок службы которых считается более продолжительным, чем у обычных (около 7 у.е. за 1 шт). Ресурс платиновых свечей 80 тыс.км против 20 тыс.км, хотя с нашим бензином – очень спорное утверждение (от отложений на свечах - никакая платина не спасет) и менять свечи придется не реже чем 40-50 тыс.км. В любом случае решать Вам.
Итак, Тойота рекомендует два типа свечей,
Платиновые – NGK BKR5EP11
Обычные: DENSO PK20TR11,
Платиновые: NGK BKR6EKPB11
Топливо, расход топлива, бензобак:
Для обоих авто типоразмер шин 225/55 R16 94V. (Тойота не рекомендует отступать от этого типоразмера). Если спокойно передвигаться по городу на не полностью загруженной машине, а также учитывая неровности дорог, то оптимальное (комфортное) давление в шинах:
Передние колеса - от 2.0 до 2.4 кg/cm2
Задние колеса – от 2.1 до 2.6 кg/cm2
На тот случай если когда-нибудь придется менять сгоревшие лампочки в Вашем авто:
HB4/55W или D2R/35W (HID, xenon) *
Лампа клиновидного типа / 21W
Лампа клиновидного типа / 21W
Габаритный свет (передн/задн), повторитель поворотников на крыле, подсветка номерного знака
Лампа безцокольная / 5W
Лампа безцокольная / 5W
Все остальные лампочки – стоят уже в салоне на подсветке ног водителя и переднего пассажира, подсветка в вещевом ящике, а также другие – всё те же безцокольные лампы/ 5W или безцокольные малогабаритные.
На днях менял у себя топливный фильтр, вот краткий порядок выполнения данной операции:
1. Отщёлкиваем 2 защёлки с передней стороны нижней части заднего дивана (отщёлкиваются очень туго, пока не употребил все хорошоизвестные всем волшебные слова отщёлкиваться не хотели) и вынимаем нижнюю часть дивана нах (например кладём в багажник) , чтобы освободить лючок (он находится под пассажиром который сидит за водителем, т.е. с левой стороны по ходу движения.
2. Снимаем крышку лючка (три пластмассовые гаечки).
3. Снять разъем. (можно и потом, мне, например, было удобнее потом, когда начал вытаскивать насос).
4. Выдвинуть желтую штучку (и вынуть ее вообще), которая фиксирует трубочку(на вид очень хрупкая и по этому нужно вытягивать оч осторожно ИМХО), вынуть саму трубочку и отодвинуть ее в сторону.
5. Прежде чем вывинчивать несметное количество винтиков (подходит не только фигурная отвёртка но и ключик (помоему на 7 или 6 забыл), рекомендую пометить расположение круглой прижимной пластины относительно корпуса, потом не придется ее крутить в попытках совместить отверстия. )))
6. После отвинчивания вышеозначенных винтиков, пластину вовсе не обязательно вытаскивать (тем более это не просто, она не очень-то проходит в лючок, кста на GS она легко вытаскивается), ее можно просто отодвинуть в сторону, пусть там полежит.
7. Аккуратненько вытаскиваем насос в сборе, по пути отсоединив от него резиновую трубочку и уронив ее обратно в бензобак (потом нетрудно выловить) Аккуратно, не погнув поводок поплавка и не повредив электронный механизм поплавка.
8. Разбираем насос. Все вытаскивается и вставляется просто, только бензин течет из насоса, фильтра (кста довольно туго выходят друг из друга соединения топливной магистрали: фильтр от насоса дренажный клапан от фильтра-там плотные резинки и по этому приходилось прилагать солидные усилия расцепляя эти узлы). Единственная маленькая проблема - при замене сеточки она фиксируется пружинной шайбой, снимать ее надо аккуратно, в комплекте сеточки новой шайбы нет! (кстати, сеточке было еще жить и жить).
9. Из старого фильтра, точнее из одного его отверстия вынимаем резиновое кольцо и пластмассовую втулочку, и вставляем все это в новый фильтр.
10. После этого собираем все в обратном порядке. Вставляя крышку лючка ее надо придавить, или обстучать резиновой киянкой, чтобы липкая мастика собственно прилипла и герметизировала лючок.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Lexus GS300. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.
Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:
- разбор и очистку двигателя;
- ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
- диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.
На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Lexus GS300 автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.
Цена на ремонт двигателя Лексус ГС300
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1350 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 3950 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 6950 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 2640 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4350 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера двигателя | от 3950 руб. | Записаться |
| Замена прокладок свечных колодцев | от 2550 руб. | Записаться |
| Ремонт коленчатого вала двигателя | от 4350 руб. | Записаться |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3150 руб. | Записаться |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 3950 руб. | Записаться |
| Замена радиатора охлаждения | от 5050 руб. | Записаться |
| Регулировка клапанов | от 4250 руб. | Записаться |
| Замена верхнего рычага подвески | от 950 руб. | Записаться |
| Замена передней стойки стабилизатора | от 640 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока заднего рычага | от 740 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков нижнего рычага | от 840 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 1030 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков продольного рычага | от 1350 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков развального рычага | от 1250 руб. | Записаться |
| Замена ГБЦ | от 4050 руб. | Записаться |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2550 руб. | Записаться |
| Ремонт клапанов | от 1050 руб. | Записаться |
| Ремонт форсунок | от 1450 руб. | Записаться |
| С/у двигателя | от 14250 руб. | Записаться |
| Замена вкладышей коленвала | от 4350 руб. | Записаться |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 5250 руб. | Записаться |
| Замена головки блока цилиндров | от 4250 руб. | Записаться |
| Замена двигателя | от 15250 руб. | Записаться |
| Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) | от 1050 руб. | Записаться |
| Замена направляющих втулок клапанов | от 3550 руб. | Записаться |
| Замена переднего сальника коленвала | от 5850 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера | от 1250 руб. | Записаться |
| Замена подушек двигателя | от 1450 руб. | Записаться |
| Замена поршневой группы | от 2840 руб. | Записаться |
| Замена поршневых колец | от 2335 руб. | Записаться |
| Замена приводного ремня | от 1330 руб. | Записаться |
| Замена распредвала | от 5340 руб. | Записаться |
| Замена сальника коленвала | от 4640 руб. | Записаться |
| Замена сальника распредвала | от 3640 руб. | Записаться |
| Замена турбины | от 3340 руб. | Записаться |
| Замена цепи ГРМ | от 8150 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт двигателя | от 40250 руб. | Записаться |
| Переборка двигателя | от 12350 руб. | Записаться |
| Ремонт блока цилиндров | от 10240 руб. | Записаться |
| Ремонт ГБЦ | от 25250 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) | от 5340 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена масляного насоса | от 5340 руб. | Записаться |
| Ремонт радиатора охлаждения | от 5340 руб. | Записаться |
| Ремонт системы охлаждения | от 2350 руб. | Записаться |
| Ремонт турбины | от 1350 руб. | Записаться |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2250 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена клапана от 1350 руб.
- Замена клапанной крышки от 3950 руб.
- Замена натяжителя цепи от 6950 руб.
- Замена опоры двигателя от 2640 руб.
- Замена коленчатого вала двигателя от 4350 руб.
- Замена поддона картера двигателя от 3950 руб.
- Замена прокладок свечных колодцев от 2550 руб.
- Ремонт коленчатого вала двигателя от 4350 руб.
- Замена прокладки ГБЦ от 3150 руб.
- Замена прокладки клапанной крышки от 3950 руб.
- Замена радиатора охлаждения от 5050 руб.
- Регулировка клапанов от 4250 руб.
- Замена верхнего рычага подвески от 950 руб.
- Замена передней стойки стабилизатора от 640 руб.
- Замена сайлентблока заднего рычага от 740 руб.
- Замена сайлентблоков нижнего рычага от 840 руб.
- Замена сайлентблоков переднего рычага от 1030 руб.
- Замена сайлентблоков продольного рычага от 1350 руб.
- Замена сайлентблоков развального рычага от 1250 руб.
- Замена ГБЦ от 4050 руб.
- Замена маслосъемных колпачков от 2550 руб.
- Ремонт клапанов от 1050 руб.
- Ремонт форсунок от 1450 руб.
- С/у двигателя от 14250 руб.
- Замена вкладышей коленвала от 4350 руб.
- Замена гидрокомпенсаторов от 5250 руб.
- Замена головки блока цилиндров от 4250 руб.
- Замена двигателя от 15250 руб.
- Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 1050 руб.
- Замена направляющих втулок клапанов от 3550 руб.
- Замена переднего сальника коленвала от 5850 руб.
- Замена поддона картера от 1250 руб.
- Замена подушек двигателя от 1450 руб.
- Замена поршневой группы от 2840 руб.
- Замена поршневых колец от 2335 руб.
- Замена приводного ремня от 1330 руб.
- Замена распредвала от 5340 руб.
- Замена сальника коленвала от 4640 руб.
- Замена сальника распредвала от 3640 руб.
- Замена турбины от 3340 руб.
- Замена цепи ГРМ от 8150 руб.
- Капитальный ремонт двигателя от 40250 руб.
- Переборка двигателя от 12350 руб.
- Ремонт блока цилиндров от 10240 руб.
- Ремонт ГБЦ от 25250 руб.
- Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5340 руб.
- Ремонт и замена масляного насоса от 5340 руб.
- Ремонт радиатора охлаждения от 5340 руб.
- Ремонт системы охлаждения от 2350 руб.
- Ремонт турбины от 1350 руб.
- Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2250 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
(часть-1)…после недолгих раздумий, что всё таки для меня будет лучше, я пришел к выводу, что приобрету контрактный двигатель с Японии.
Тут начались мои поиски и звонки по авторазборам и другим конторам занимающимися доставкой ДВС с Японии. После недели кропотливых поисков, мои старания увенчались успехом. Был найден двигатель в хорошем состоянии и самое главное удовлетворяющий меня (в плане цены и состояния). Проверили состоянии цилиндров через свечные колодцы эндоскопом — всё было безупречно.
Выкупив ДВС и погрузив его на эвакуатор, отправились обратно на сервис к машине.
И пока была очень хорошая возможность, сразу почистили основной радиатор и радиатор кондиционера:
И чтобы радиаторы поменьше забивались пухом и всем остальным, установил мелкую сетку на решетки. Также почистили все маленькие дросселя на впуске перед установкой:
И т.к. после установки двигателя обратно, рулевую колонку ребята поставили не ровно, то порвали еще и шлейф мультируля. Пришлось разбирать руль и перепаивать шлейф на барабане.
А заодно и все механизмы отвечающие за выдвижения руля смазали.
После полной установки двигателя и его подключения, начали заливать новые жидкости (масло, антифриз). Т.к. всю процедуру делал на сервисе, то у ребят было своё масло производителя Shell.
Так-же купил 3 банки красного концентрата антифриза:
Завёлся автомобиль правда не сразу, пришлось довольна долго крутить стартером. Но в конечном итоге она завелась (и даже без бряканья цепей и муфт, что тоже говорит о хорошем экземпляре двигателя).
Через пару дней катания и специального наматывания километража (~400-500 км), сделали еще один тест (замер компрессии):
Компрессия меня порадовала, как и всё остальное впрочем. :-)
На сегодняшний день новый двигатель меня полностью устраивает. Машина стала резвее (теперь чувствую почти полные 250 лошадок) :-)
Parts
Lexus GS 2006, engine Gasoline 3.0 liter., 249 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service
Comments 27
ПРоше было пятый на старом моторе сделать . На новом компрессия не очень уж и высокая
На самом деле, что проще было, то и сделали — заменили ДВС на контрактный с гарантией.
При капитальном ремонте гарантию особо никто не давал, а та малая часть, что себя в грудь била, что после их рук мотор будет вечен, цену называли как за 2-2,5 контрактных мотора. И то, что будет через год или два никто не знает, а тем более через пять лет. В следствии чего и было решено купить двигатель с Японии.
P.S. на сегодняшний день с новым двигателем катаюсь пол год, масло проверяю регулярно и не разу не долил его. Да и уровень практически на месте стоит. Можно конечно для галочки еще раз заехать и компрессию замерить, но думаю мне это без надобности.
Так что тут дело каждого, что кому удобнее и выгоднее (контрактный ДВС или капитальный ремонт).
А сколько контракт вышел в деньгах ? Полностью с доставкой
Обошлось мне примерно в 100'000P / 1'500$. Но а так я под каждым постом пишу реальные суммы затраченные на то или иное.
100 не дорого. Мне ремонт пятого вышел в 50 т р + масла, фильтра, ролики, антифриз ремни ещё 25т р . Можно было и не делать но решил что бы все было по фен шую
Читайте также: