Замена цепи грм приус 20

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую.
Вопросек такой - на приусе 20ке, цепь ГРМ (ну и всю остльную байду, натяжитель, звездочки итд) реально ли заменить не сдергивая ДВС?
както на вид совсем там мало места свободного чтобы крышку снять.
Толькj просьба не "теорию" описывать а сказать - например, пробовал, поменял не снимая, про;%:?ся неделю :) или - менял, - не снимая унрил полный, толька дергать ДВС :).

Что-то сомневаюсь я, что на практике кто-то из форумчан менял все это а 20-ке, рановато еще, возраст не тот.

Нормальный человек гибрид не купит.

P.S. Недвижимость в Испании от 20 000 евро - в личку.

у натяжителя 150тыс.км
у самой цепи наверное тыщ 250.
но всегда есть ньюансы. у мну вот зазвенела на 170. мож ипонец автол туда лил гад.

Всё реально.Поддомкрачиваешь мотор,снимаешь подушку двигателя и вперёд.Самый гемор начнётся,когда намазанную герметиком лобовину надо будет посадить на место,а она не будет вставать из-за шестерни масляного насоса.Вот тут и вспомнишь всех святых:)

то что реально, это ясно. как определить когда пора?
или только разобрав и измерив длину?

да еще и антифриз сливать же надо?

Смысл заморачиваться пока машина норм работает? Вылезет ошибка вот тогда и подумаешь. Цепь не ремень,не порвется внезапно.

смысл в том, что двигло чето шумно работает. снимал крышку клапанов-цепь немного провисает между шестерней.
плюс пробег мой уже 170 тыс км, да и неизвестно сколько еще скручено.

ну и на дальняк собираюсь в следующем году, и чето нет желания в дороге где-нибудь за границей словить ошибку и приехать.

смысл в том, что двигло чето шумно работает. снимал крышку клапанов-цепь немного провисает между шестерней.
плюс пробег мой уже 170 тыс км, да и неизвестно сколько еще скручено.

Ну это другое дело. Тогда конечно лучше до такого дальняка поменять. У меня почему то ощущение,что регламентный срок замены цепи 200 т.км.(не знаю почему,но такая цифра отпечаталась). Ну и на моем 11 замена пришлась как раз примерно на 200 по одометру,а сколь скручено хз.

занять народу нечем чтоли, вся эта байда вместе с цепью звёздами и натяжителем проходит и питсоттыщ, меняй масло и всё, не оборвёт её не сцы , шумно он не изза цепи пашет , компёров то нету , а на клапанах нагар . вот и шумят они , шум можно убрать только перебрав двс полностью, а цепь там самый вечный узел .
крышка снимается без проблем, как сказал Артур, сложность только с герметиком када садить будешь обратно её, просто аккуратно толкай опираясь на ложерон а потом сади на месте на направяющие, а что бы не было гемора, перед нанесением герметика, когда все часи уже поставил , посади сухую крышку на место, примеришься и заодно шестерню маслонасоса тончо выставишь , потом только намазал герметик и всё встанет враз, пенёк под мотор, снимаешь подушку , помпу , шкив . , кароч ясно .
токма зачем ?

она и новая будет провисать, начни крутить колено и она натянется, подай давление в масломагистраль и она тоже натянется , это тебе не ремень генератора :)

В прошлой статье я показал как добраться до цепи, теперь будем ее менять. Заодно меняем естественно натяжитель, башмаки, звездочку выпускного распредвала и сальник коленвала.
Видео о проделаной работе на моем канале:

В прошлый раз мы остановились на том, что добрались до цепи, был снят маслонасос, который на лобовине.

Теперь нужно первым делом освободить звездочку распредвала, но очень осторожно, чтобы не провернуть его. Я делал двумя ключами, один блокирует, второй откручивает болт. Звездочку пока не снимаем.

Далее можно снять натяжитель. Для этого находим на нем храповик и одновременно вдавливаем его внутрь. Храповик нужно зафиксировать. Натяжитель крепится на двух болтах, головка 10mm.

После этого легко сам снимается потянув вбок башмак натяжителя.
Далее головка на 10 и снимаем с другой стороны башмак-успокоитель.

После этого можно полностью демонтировать цепь.

Только после этого можно снимать также звездочку, сейчас это сделать легко, т.к она уже у нас ослаблена. И сразу же ставим новую, но затягиваем ролько руками, чтобы не сдвинуть вал. Только не забудьте почистить герметик везде, чтобы потом было проще. А то я заного снимал и ставил звездочку.

Обратил кстати внимание на то, что натяжитель неприятно "хлюпал" и возможно проблема была именно в нем. Новый гораздо меньший люфт имел. Зато башмаки были почти в идеале.
Ставим новую цепь, вдвоем делать проще, но можно и одному, смотрим метки вверху и снизу.

Далее ставим новые башмаки успокоителя и натяжителя. И собственно сам натяжитель, на нем чека, он должен быть вдавлен внутрь и зафиксирован чекой.

Когда все на месте, можно освободить чеку и чуток надавить на башмак, совсем легко. И я сразу заметил, что новая цепь больше не болтается так сильно, а стоит четко.

Далее проверяем затяжку болтов, башмак-успокоитель и натяжитель на 9 Нм. Теперь можно затянуть также болт звездочки — момент на 64 Нм, не забудьте блокировать.
Далее идет зачистка герметика, замена уплотнительных колечек маслонасоса и замена сальника коленвала. Кстати сальник легко достался, главное ничего не позарапать, иначе начнется подтекание масла. Новый смачиваем немного в масле и ставим подходящей оправкой (например головка на 27mm).

После этого вхистим еще поверхности ацетоном, проверяем, что нигде не осталось кусков герметика и внутри двигателя его тоже нет. Ставим уплотнительные колечки маслонасоса.

Далее самое сложное — нужно быстро нанести по контуру герметик и поставить лобовину на место, но при этом поставить правильно пазики маслонасоса. И не забывайте про внутренние поверхности, где места вокруг болтов! Внимание — маслонасос можно подкручивать пальцем. И не царапайте коленвал!

У вас 15 минут, чтобы нанести герметик и поставить на авто. И начать быстро закручивать болты, поэтому приготовте инструмент или делайте вдвоем. Сверху шпильки отлично помогают для центровки. В области водяного насоса — можно временно поставить старый насос, чтобы не мучится с новой прокладкой и не спешить. Я использовал струбцину.

Запчасти

Toyota Prius 2008, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 5

Зря проделанная работа.
При разборке было видно, что натяжитель не выдвинут даже до середины. На звёздах лютой выработки нет.
Уверен, если промерить все детали согласно мануалу, то размеры будут в допуске. Имею в виду длину цепи и диаметр звезд с цепью
Вангую, что сначала покажется, что звук ушел… но потом он вернется.
Несколько слов для размышлений : Эллипс. Зазор юбка-цилиндр. Перекладка поршня в ВМТ

Да, сама цепь может и не сильно была вытянута, натяжитель вышел лишь на половину. Но, похоже именно на то, что натяжитель сам по себе и был проблемой, люфт у него был большой и внутри была грязь, которую достал иголкой, похоже что давлением масла он не прижимался достаточно и поэтому "хлюпал", я в первой части про это говорил. К тому же была у преведущего владельца ошибка P0016, которая возникала несколько раз, на ТО просто чистили ошибки и ничего не делали, но бумажный рапорт все же выдавали.

И еще — после замены пропали толчки когда двигатель заводится или глохнет, то есть раньше так было что когда вырубается движок и езда только на электротяге — было заметно, и когда включается — тоже, и когда завожу утром — нет больше лязга и стрекота.

no-limit

Ogurtom

no-limit

объединено с существующей темой. Модератор.

toyota72

Перейти к альбомам пользователя

Старик

подниму тему.
кто-нибудь созрел до замены цепи ГРМ на 20ке или еще нет?

есть у кого опыт замены?

резные элементы деревянных лестниц и не только ссылка

San4os777

Старик

я уже потихоньку созреваю)) приус, европеец. Пробег по одометру 110 000. В реальности, думаю, прилично больше при работе ДВС присутствует шелест со стороны ГРМ, под нагрузкой отчетливо тарахтит цепь. Звук работы двигателя чем-то напоминает дизель((( Ошибок никаких нет. На сервисе сказали, что возможная причина - умерший натяжитель цепи. Сейчас думаю, поменять только его с успокоителями, или заморочиться по полной? Если кто знает номера цепи, звездочек, успокоителя и натяжителя, буду признателен!

Реклама партнёров

tp-aprel

+1
Тоже созреваю, всё купил кроме звёздочки на распред.вал. По поводу неё думаю,НУНО или НЕНУНО.
Цепь
Натяжитель цепи
Планка натяжителя
Направляющая цепи
Прокладка клапанной крышки
Прокладка помпы
Сальник коленчатого вала
Прокладочные кольца 2шт.

Итого:около 6 тысяч рублей

Yuriy-1964

San4os777

Старик

lis100kg

Rondo555

Перейти к альбомам пользователя

Новичок

vikasim

Реклама партнёров

Ренат

Старик

Ренат

Старик

А вообще самостоятельно поменять цепь вполне возможно
Яма не нужна
Двигатель скидывать не нужно
День работы по разборке и сборке
На утро когда герметик доконца высохнет наливаем жижи и собираем до конца
Итого полтора дня

Из инструментов нужны ключи на 10,12,14,17 рожковые и головки
Менял звездочку выпускного вала, сальник коленвала, прокладку помпы (металическую), цепь, натяжитель, обе направляющие и прокладку крышки клапанной

После почти 500 т пробега машина периодически выдавала ошибку p0016. Хотелось отделаться мелкими потерями и был вытащен с изломом клапан vvti и заменен на новый, но не помогло
Масло всегда лил тойота 5w-30
Цепь действительно оказалась растянутой, башмаки имели выработку и звезда тоже.
После замены двигатель работает заметно тише, приемистость машины в разы увеличилась, а расход снизился до 4 л на сто км.
Итог при ошибке р0016 помогает только замена цепи

Evdokimoff.E.A

bmn

поспешил мля кажется. надо было спеца искать. слишком чувствителен приус, потому надо понимать что от чего взаимосвязано, через интернет не посоветуешь.

tulup

Барин

эта тема в пример не годится хотя бы потому что спустя месяц стало так

поспешил или нет узнаем позже.

Mihaz

ДА может и поспешил. Просто обычно бывает так что, ходиьш по сто, оставляешь там по 2-3 тыс, в итоге потратил кучу времени и денег как на новый ДВС. На данный момент, после замены муфты, на "неродную", с двигателя тоже 1NZ, в работе ничего не изменилось. Разве что ошибка теперь выскакивает Р0012. Я так понимаю это как раз ошибка из за муфты. Не вовремя клапана открывает. Покупать новую муфты и менять резона нет. Муфта 6500, замена 4. Итак уже 10к ушло.

Demon55

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Yuriy-1964

А вот другая история

В первом случае был виноват ДМРВ, а во втором давление бензина было меньше нормы из-за кривой сборки топливного фильтра.

Реклама партнёров

Mihaz

Потеря мощьности бывает разная. Мощность может быть потерянна так, как в теме про тряпку, где авто не едет больше 80 км час. У меня едет. Но вот сделать резкий разгон я не могу, только потихоньку, и при разгоне будет запашек поленый. Все к одному сводиться, это диск сцепления. А вот что в моторе брякает это хз.. будет смешно если это сам диск и брякал )

ладно буду ждать мотор. Его бы доставить еще.Заказал в Уссурийске, там целая эпопея с забором груза. И ценник космический.

svy

Владимир

Yuriy-1964

Интересующийся

Mihaz

Реклама партнёров

В соответствии с регламентом производителя, замена цепи ГРМ Toyota Prius C проводится при капитальном ремонте двигателя. Но это не всегда так. Если владелец предпочитает постоянно трогаться с места с пробуксовкой, постоянно возит тяжелый груз, либо не следит за состоянием масляной системы, ресурс цепи будет меньшим. При несвоевременном обслуживании возможен обрыв распределительного вала. Результат – установка не только новой цепи, но и клапанов, прокладки ГБЦ и распределительного вала с соответствующей его настройкой.

Ввиду особых требований производителя касательно последовательности действий при обслуживании, а также ограниченного свободного пространства, монтаж нового элемента нужно проводить только в СТО. Гаражное обслуживание категорически запрещено. Попытки стороннего вмешательства не гарантируют исправность эксплуатации двигателя, могут спровоцировать повреждение клапанов и прочие неприятные последствия.

Калькулятор расчёта замена цепи грм toyota prius c

Типичные неисправности

Установка нового элемента вызвана следующими неисправностями.

Сильное растяжение из‐за воздействия повышенных нагрузок, постоянной пробуксовки с места.
Повреждение одного из пинов из‐за контакта с направляющей или кожухом.
Превышение рабочей температуры, из‐за чего металл теряет заводской запас прочности.
Обрыв вследствие неправильной регулировки степени натяжения.
Низкое давление масла в гидравлическом натяжителе, из‐за чего цепь провисает, контактируя с кожухом.

Особенности ремонта

При замене цепи в 80% случаев не требуется полный демонтаж двигателя. В список подготовительных работ входит комплекс процедур по расширению свободного подкапотного пространства. Например, снятие радиатора, вентилятора, поддона картера (определяется в зависимости от особенностей конкретного случая). Автомобиль нужно поднять на гидравлическом стенде.

Мастера предварительно проводят компьютерную диагностику, цель которой заключается в анализе всех ошибок, сохраненных в памяти электронного блока управления. Это позволяет быстро обнаружить другие потенциальные поломки, нуждающиеся в устранении.

При монтаже цепи важно проконтролировать степень натяжения. Для этого используется специальный инструмент, а также строго контролируются установочные метки. Компания DDCAR готова выполнить работу в течение двух рабочих дней.

Читайте также: