Замена цепи грм на уаз хантер змз 514 дизель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Нужен совет. Уаз хантер 2011 года 13000 пробег. порвалась цепь пробила крышку двигателя, порвался ремень ТНВД. Что делать? С чего начинать, Какие невидимые последствия еще могут быть? .:confused:

скорее всего клапана встретились с поршнями - это из самых хреновых последствий. (
ну и по мелочи - замена крышки, натяжных звездочек, цепей.
РС а как с таким малым пробегом можно порвать цепь? прозевал гидронатяжители?

ничего клапанам не будет , для этого рокеры и сделаны

снять всю навеску , гена , тнвд , помпа , радиатор , клап.крышка , форсунки ,поддон картера -для того что бы снять нижнюю крышку цепей , что бы снять поддон -надо снять усилитель картера сцепления ,

заменить весь грм +все рокеры

Результат вскрытия. Развалился рокер на 3 цилиндре, попал под цепь в результате чего порвало верхнию цепь , сломало зубья звездочек коленвала, натяжителей, срезало болты крепления звёздочки нижней цепи, пробила переднею крышку блока, разорвала ремень ТНВД. вопрос на повестке что с клапанами. вскрывать головку или всё в порядке. И вот ещё вопрос почему это произошло или банальное -заводской брак. Спасибо всем кто откликнулся!

для тех , кто в танке
ничего клапанам не будет , для этого рокеры и сделаны

заменить весь грм +все рокеры

открытым остается вопрос как рокер от третьего попал в грм , только если был очень большой крен вперед , у самого был сломан(скорее всего брак рокера) рокер и лежал на голове , тоже на третьем , но он так долго лежал никого не трогал

[QUOTE=ГРОМ;3628109]для тех , кто в танке

Я не в танке я просто в ужасе :shock: оторвать бы кому нибудь что нибудь за качество комплектующих. машине 1.5 года эксплуатации из которых 90 % асвальт:-x:-x:-x

]для тех , кто в танке

порсто был дан ответ на вопрос , и сразу под ответом опять тот же вопрос

гбц снимать полюбому, если не сейчас то потом, лучше снять и увидеть всё глазками.
Зачем её снимать? Все там скорее всего в порядке, а тут лишние время на снятие и установку ГБЦ, так еще и прокладку ГБЦ возможно придется покупать. Я бы не снимал, а если придерживатся принципа "не сейчас то потом" то можно сразу весь двигатель разобрать до пустого блока цилиндров и собрать заново и что это даст?

ничего клапанам не будет , для этого рокеры и сделаны

заменить весь грм +все рокеры

все сломанные рокеры или вообще все?

3м3 514 пробег 50 000, летом сменил верхний гидронатяжитель цепи, так как родной разобрался и загремела цепь, так проездил километров 30-40

китайский стоял не помню какой, я китайский и поставил, евро 3, серьёзных вмешательств в мотор не было. я понял что меняются верхняя и нижняя крышки, но вопрос не в том, вопрос был меняется ли та часть, к которой прикручивается нижняя крышка. как раз возле гены болт стоит, его вырвало вместе с резьбой куда он вкручивался

нижняя крышка крепится к блоку , наверно на блоке уголок и откололо , не знаю точно как на е3 крепиться генератор , но думаю если это болт его нижней опоры , то эту планку можно и переделать , закрепив ее за другой болт ,

и вроде этот длинный болт в крышку вкручивается .

сам болт остался или улетел в неизвестность ? если остался посмотри что у него на резьбе (металл чугун/алюминий)

болт нашёлся, вкручивался в алюминиевую резьбу, кусок с резьбой то же нашёлся, болт не генераторный, а крепит нижнюю крышку в районе генератора, щас сфотаю

нет, отлив с резьбой из чугуна, значит пипец блоку цилинров

фотку то выложи

в этом месте (по трещине) со стороны генератора 3 болтика

а фото вырваного болта ?

ну вот снял навесное и крышку КК. и уже увидел такой косяк, даже не пойму что же там случилось, цепь разорвало на 2 части, та шестерня что на фото с нижней цепью болтается офигеть как, да ещё и ходит туда сюда, аж в нижнюю крышку упирается по оси, и маленькая шестерня которая с ней на одной оси болтаеся с огромным люфтом, да оторвало на блоке цилиндров 2 уха с резьбой. рокера вроде не сломало, только один соскочил с клапана, я его отвёрткой на место поставил, но как то странно все рокера под выпускным распредвалом болтаются, смотрел под впускным распредвалом, там они более жёстко стоят. и ещё один косяк с ТНВД, летом только вал болтался, а теперь и соляра капает по валу. я так думаю дешевле будет выбросить это российское дерьмо, и купить японский контрактный дизель

разобрал я всё таки это чудо нашего автопрома, вот что увидел: сломан один зуб на шестерни коленвала, срезало болты крепления шестерни, которая прикручивается к валу привода вакуумного насоса и , как я думаю, масляного насоса, порвана нижняя цепь. вот первый вопрос знающим людям, ответьте пожалуйста, вал привода вакуумного насоса люфтит по оси миллиметра 3, ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ?
второй вопрос, на обоих распредвалах стоят единицы, на шестернях обоих валов выбита буква П, ОНИ ЧТО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. этого же не может быть.
и третий вопрос, он конечно по другой теме, но всётаки задам здесь, когда я снял картер дизеля, то нашёл в нём всю убитую заглушку, которая стоит на месте крепления шатуна к шейке коленвала, а так же первый поршень внизу замят или обломан, видать покрамсало его этой заглушкой, КАКУЮ РОЛЬ ОНА(заглушка) ИГРАЕТ, И ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЕЗДИТЬ БЕЗ НЕЁ.
ещё летом я заметил что давление упало, было 2 на горячем двигателе, и резко упало до 0,8. но не придал этому значения, так и ездил

1-ну вот снял навесное и крышку КК. и уже увидел такой косяк, даже не пойму что же там случилось, цепь разорвало на 2 части,

2-та шестерня что на фото с нижней цепью болтается офигеть как, да ещё и ходит туда сюда, аж в нижнюю крышку упирается по оси, и маленькая шестерня которая с ней на одной оси болтаеся с огромным люфтом,

3-да оторвало на блоке цилиндров 2 уха с резьбой.

4-рокера вроде не сломало, только один соскочил с клапана, я его отвёрткой на место поставил, но как то странно все рокера под выпускным распредвалом болтаются, смотрел под впускным распредвалом, там они более жёстко стоят.

5-и ещё один косяк с ТНВД, летом только вал болтался, а теперь и соляра капает по валу.

6-я так думаю дешевле будет выбросить это российское дерьмо, и купить японский контрактный дизель

ну ты , это , выкидывай в нужном направлении , если че , т.е. приму в дар но только все разом и в сборе ;)

1- какую цепь порвало ? нижнюю ?
2-у меня тоже вал привода маслонасоса ходит вперед-назад
3- можно приварить гайки
4-рокеры надо снимать и проверять каждый в отдельности , на них могут быть трещины , не видимые под маслом и под распредвалом
5-а почему не устранил когда обнаружил ?

разобрал я всё таки это чудо нашего автопрома, вот что увидел:
1- сломан один зуб на шестерни коленвала,
2-срезало болты крепления шестерни, которая прикручивается к валу привода вакуумного насоса и , как я думаю, масляного насоса,
3-порвана нижняя цепь.

4-вот первый вопрос знающим людям, ответьте пожалуйста, вал привода вакуумного насоса люфтит по оси миллиметра 3, ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ?

5- второй вопрос, на обоих распредвалах стоят единицы, на шестернях обоих валов выбита буква П, ОНИ ЧТО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. этого же не может быть.

6-
7- и третий вопрос, он конечно по другой теме, но всётаки задам здесь, когда я снял картер дизеля, то нашёл в нём всю убитую заглушку, которая стоит на месте крепления шатуна к шейке коленвала, а так же первый поршень внизу замят или обломан, видать покрамсало его этой заглушкой, КАКУЮ РОЛЬ ОНА(заглушка) ИГРАЕТ, И ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЕЗДИТЬ БЕЗ НЕЁ.
ещё летом я заметил что давление упало, было 2 на горячем двигателе, и резко упало до 0,8. но не придал этому значения, так и ездил

1- зуб сломало скорее всего ПОСЛЕ обрыва цепи
2-двойная шестерня малая+большая/ведомая+ведущая это на привод маслонасоса + на евро привод вакуумного насоса , почему срезало их болты . хм.. обрыв цепи , навернуло все друг на друга

3- понятно , вопрос из первого поста снимается

4- да , вал люфтит по оси

5- звезды р.валов одинаковые , ставятся "П" к радиатору , по крайней мере у меня так стояли с завода , так и устанавливал в дальнейшем

7- заглушка эта из коленвала , тебе еще повело , что не разворотило блок изнутри (были случаи )

роль заглушки - заглушка , без нее не будет давления в системе - кирдык мотору

вот из за давления и порвало - маленькое давления масла - не работал гидронатяжителя , не однократный перескок цепи , в итоге ее разрыв

порвало обе цепи, а тнвд не стал делать потому что нигде не смог найти втулки вала.
а как же кирдык мотору без заглушки, если я проездил так наверное тысячи 3 км?

проходил мимо(на работе всю кровь выпили) и добавлю с досадой в сердце:
люди, если читать ваши вопросы, хочется дать только один ответ - ходите пешком!:(

И вот в очередной раз мы поимели сюрприз от дизеля ЗМЗ-514. В который раз он нам показал, что лучшее — враг хорошего.
Началось все с натяжителей цепи. Вычитали в интернете, что механические натяжители цепи лучше, чем гидронатяжители. Типа с ними будет больше давление масла (есть проблема с давлением на этом чуде российского дизелестроения) и будет все в порядке с натяжением цепи. Поменяли штатные гидромеханические натяжители на чисто механические от "Русского богатыря". И … получили сюрприз — перескок цепи. Стали разбираться и вот она причина. Верхний натяжитель приказал долго жить:

Хана механическому натяжителю

Но на этом сюрпризы не закончились. При внимательном рассмотрении механизма ГРМ обнаружилась болтанка звездочек промвала. После очередной разборки передней части двигателя выяснилось, что опять срезало болты звездочек.
И это опять не все сюрпризы. Промвал прилично болтался. После съема выяснилось, что "кончилась" пердняя втулка промвала:

Хана втулке промвала

В общем приехали. Дальше сами мы уже ничего сделать не могли. Необходимо специальное оборудование. Нашли поблизости компанию, которая профессионально занимается расточками коленвалов и других валов. С проблемой промвалов в наших движках знакомы не понаслышке. Сказали: привозите блок — сделаем.
Блок! Это же двигатель надо вынимать и разбирать. И решили попробовать сами.
Купили гаражный кран на 2 тонны и приступили. Вот пристроили кран к УАЗу:

Пристроили кран к УАЗу

Оказалось, что отцепить двигатель не так уж сложно. Коробку передач снимать не нужно. Как и рассчитывали подъема стрелы хватило, даже запас оставался:

Откатили УАЗ назад:

Опустили дизель на поддон:

Дизель на поддоне

Потом переставили стрелу на более короткое расстояние, снова подвесили на кран и прямо на кране откатили в беседку. Этих фото просто нет. Упирались и катили всю конструкцию. Затем в беседке дизель отмыли от грязи, разобрали и погрузили блок цилиндров во второй УАЗ — Патрика. И упаковка от крана пригодилась :).
На этом фото уже виден и разобранный стенд для сборки двигателя:

Стенд для сборки — несложное устройство, которое поможет нам собрать дизель обратно.
А пока этот блок поедет к спецам на перепрессовку втулок и подгонку промвала.

А нам в награду — бесценный опыт разборки двигателя

2. Замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 УАЗ Хантер

Если кратко, то раздолбало переднюю втулку промежуточного вала. Совсем раздолбало:

Раздолбанная передняя втулка промвала.

Для ремонта был закуплен комплект в виде нового промвала и набора втулок промвала. Все обошлось в Планете Железяка в районе 2'000 рублей. Далее дизель был извлечен из машины с помощью гаражного крана (подробнее в 13-й части по ссылке выше), разобран до "чистого блока цилиндров" и блок был отвезен в фирму Механика, которая занимается расточкой и подгонкой валов. За 1'140 рублей нам перепресовали втулки, развернули и подшлифовали промвал под размер. Вот так выглядит новая втулка:

Новая передняя втулка промвала.

Промвал сидит плотно без люфтов.

Дальше пришла очередь показать себя стенду для сборки двигателя.
Стенд мы прикупили в прошлые выходные. И, в общем не пожалели. Стенд обошелся нам в 2'250 руб., но удобство работы с ним покрывает все эти расходы. Гаража у нас нет, поэтому все делаем или прямо на улице или в беседке.
Вот на стенде блок цилиндров с уже установленным коленвалом:

А потом "легким движением руки" переворачиваем блок и вставляем поршни с шатунами:

На заднем фоне виден кран для извлечения двигателя. В собранном виде он почти не занимает места.

Иногда при жарких дискуссиях пилота и штурмана в процессе сборки дизеля ноут превращался в планшет и приближался к объекту сборки :) :

В общем? процесс сборки при такой подготовке оказался не очень сложным и приятным.

Да! Важно. Обязательно в инструментах должен быть динамометрический ключ. У нас не было. Пришлось купить. Цена вопроса 1'150 рублей. Заодно решили обновить некоторые детали ГРМ. Поставили новые звездочки на промвал, цепи и гидронатяжители. За день с учетом похода в лес за малиной подсобрали двигатель и выставили совмещение меток коленвала и распредвалов. Вот на этом в субботу и остановились:

Поставили голову и ГРМ.

3. Установка дизеля ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

В мануале по сборке ЗМЗ-514 обнаружили новый для нас термин — "подсобрать". Подсобрать шатуны, подсобрать головку и т.д.Вот и решили мы прежде, чем ставить великий дизель ЗМЗ-514 на Зёбрика, его "подсобрать" и попробовать завести.

Ваяем стенд для заводки двигателя

Потом подкатили сборочный стенд под кран:

Стенд под краном

Подвесили двигатель на кран и сняли нагрузку стенда для сборки:

Отцепили стенд для сборки, выкатили его из под крана, подставили самопальный стенд для заводки и опустили на него дизель:

Опустили на стенд для заводки.

Затем прикрутили опоры двигателя к стенду, дособирали движок до минимально необходимого для заводки состояния, приделали систему питания из старого расширительного бачка и прокачали ТНВД с форсунками:

Подключили к аккумулятору стартер и клапан ТНВД сделанными на скорую руку проводами и приготовились к моменту истины — запуску:

Готовы к запуску

И, собственно, сам запуск:

После установки новых промвала с втулкой и маслонасоса (и конечно новой крышки маслозаливной горловины. Наконец-то появилось нормальное давление, двигатель работает ровно — был собран с соблюдением всех моментов и точным выставлением меток, а главное — с душой и для себя. Как и сказано в заголовке — жить будет!

Как выяснилось, дизель с глушителем и без тарахтит одинаково, хоть трубу прямую вешай.

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T и электровентилятора РИФ в УАЗ Хантер 31519

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T в УАЗ Хантер
Установка вентилятора РИФ в

В недавней поездке , на обратной дороге, стало лететь топливо из под первой форсунки, подтянув болт прижима, доехал до дома. Потом заехал в гараж, думал подтяну еще болт прижима форсунки. Стетоскопом послушал двигатель. Сильный стук слышен на первой форсунке. Клапана-поршень? Коленвал?

Фиксирую маховик и проверяю фазы и цепь. Сверло 4.4, цепь растянулась, фазы ушли. Машина прошла более 150000. Фазы были всегда в норме (сверло 5.5) и не регулировались, цепь не провисала, стоят натяжители цепи механические.

Выколачиваю звезды, латунной выколоткой, поддев под цепь, предварительно ослабив гайки. Все отверстия в двигателе, заткнул тряпками.

Фиксирую распредвалы сверлами, на моем более 5.9 не лезут. Натягиваю цепь приспособой ЗМ 7812-4791 , при этом пытаюсь удержать ключом впускной распредвал и заворачиваю по очереди гайки на звездах. По идее нужно четыре руки или

Ключи сваривать жалко, до и один уже убил, так как не стал снимать крышку распредвалов и пришлось сточить ключ по месту. Но в даже в таком варианте немного поцарапал крышку распредвалов, так как валы сильно сместились. Так же, хоть и затягивал с дин.ключом, но сломал один болт крепления клапанной крышки под номером 6:), теперь предстоит извлечь обломок. По идее болт стальной, гбц алюминий, должно было срезать резьбу в гбц, наверное болт устал.

Весьма благодарен сотрудникам Моторного центра на Федосеенко 51 и СДЭК за оперативную доставку и надежную упаковку.

Наконец приехала ГБЦ с оздоровительного тура в Нижний Новгород , подготовлены другие необходимые запчасти и

можно приступить к сборке мотора.

Осмотрел плоскость ГБЦ, качество шлифовки мне понравилось, замеры поверочной линейкой, тоже не выявили недостатков.

Промерил прибывшим прибором, глубину утопания клапанов, все в заводском допуске, как и по данным моторного центра. Также проверил герметичность клапанов-все в норме, ранее часть клапанов не были герметичны.

Осталось высверлить злосчастный штуцер, удалить который никто не брался.

Приобрел три сверла -16, 18 и 20 мм.

И помощью перфоратора высверлил штуцер.

Новый установил на вал-втулочный фиксатор. Правда температура в гараже была не совсем подходящая для таких работ. Гараж неотапливаемый, вороты изнутри все покрылись ледяной шубой от замершего конденсата. 3 квт пушка, которую включал по приходу, особо не грела, работал в зимнем комбинезоне, шапке и валенках.

Затем почистил колодца форсунок под установку уплотнительных колец, буду ставить медь.

Очень сильно мне помог в очистке деталей ABRO CARB & CHOKE CLEANER, а например от Wynn's W23379 и обычных очистителей карбюратора, керосина, особого толка не было, даже при применении медных щеток. Работы эти довольно вредные, работал в респираторе, переодически проветривал гараж.

Далее продолжил разборку мотора, демонтировав с помощью съемника нижнюю звездочку ГРМ и втулку под передний сальник коленвала .

Съемник упирал в болт шкива коленвала, переодически выворачивая болт, по мере продвижения втулки и звездочки

Больше всего боялся, что то перепутать или забыть, разбирал эту часть мотора первый раз.

Далее очистка деталей и лобовины. Остатки паронитовых прокладок удалял с помощью УШМ с кордщеткой, переодически пылесосил и продувал сжатым воздухом.

По итогам осмотра деталей ГРМ, кроме сломанного мех. натяжителя Русмаш, был выявлен сильный люфт на обоих звездочках, расположенных на рычагах натяжителей цепи.

Остальные детали, на мой скромный взгляд были в рабочем состоянии.

Так как мотор довольно долго стоял открытым в гараже, то постоянно смазывал поверхности антикором, т.к. ржавчина появлялась мгновенно.

Старая и новая звездочки ГРМ. По руководству звездочка ставятся отметкой наружу и совмещается со отметкой на блоке. Так как на новой звездочке отметки не увидел, то промерив звездочку, решил, что звездочка симетрична, а отметка осталась в наследство от 409 мотора, тем более, что ставлю на старую шпонку.

Для дальнейшей сборки, фиксирую коленвал в ВМТ. Тут у меня вышла история, заводское приспособление не подходит по диаметру, сверло 7,9 в итоге выскочило и коленвал провернулся, фиксировал как и ранее сверлом 7,5 мм.

Перед установкой звездочку и втулку прогревал у тепловой пушки.

Думаю рабочая часть фланца должна быть с обоих сторон из бронзы. Работа Бон-трейд в части отправки заказа, мне не понравилась-выслали мне первоначально не те запчасти, в итоге мне пришлось дважды оплачивать почтовые расходы и не вернули разницу, мое письмо проигнорировали.

Приобрел фланец промежуточного вала производства Бон-трейд. По рекомендации производителя ставится бронзой к промвалу, с помощью выступа можно перекрыть масляный канал. Старый фланец имел выработку и в итоге был осевой люфт звездочек промвала 0,1мм. После установки новых звездочек и фланца, люфт исчез.

Читайте также: