Замена амортизаторов bmw e53

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Все мы знаем, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал "потеть" незамедлительно обратитесь для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый.

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш технический центр рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов: BMW, KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, бывает несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.

Обязательно необходимо проверить на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произвести его замену, в противном случае грязь, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если отбойник сыпется или просто деформирован, обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того необходимо чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что грязь попадет под отбойник и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание, если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно. В этом случае необходимо подобрать подходящий отбойник.

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или имеет люфт он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора.

Не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется и гайка затягивается.

5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.

В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.

Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Всем привет.
С покупкой гаража записи заметно стали реже, т.к. все силы брошены на его обустройство (фото приложу в конце записи). Про Бобика я не забываю, он бегает и радует нас, но все же одну процедуру надо было проделать с ним, а именно заменить задние текущие стойки, что в принципе я и сделал.
Забегая в перед скажу по стойкам (спасибо RomZhuk во время успокоил меня и все разъяснил ): У меня стояли еще оригинальные амортизаторы со старым номером, который сейчас не бьется по каталогам

Состоит заводской амортизатор из стойки BILSTEIN и сайлентблока Boge-sachs вот такая смесь =). Поэтому кто хочет стойку один в один с родной, то нужно покупать BILSTEIN.
Я же не имея опыта со стойками долго выбирал и купил Boge под номером 36D61A, он же Sachs под номером 311233, на стойке два этих номера и наклеено =D

Пришли мне новые стойки и я счастливый принялся их ставить (процедуру замены опишу позже). Когда я снял родные и поставил с новыми, то подумал, что у меня спорт подвеска блин:

Новые оказались немного жирнее и шток на 4 см выше, но как оказалось это нормально и бежать сдавать амортизаторы не надо =), просто фирма сделала такую конструктивную особенность, у людей кто уже давно ездит на таких отзывы положительные.Я без проблем все навесное пересадил со старых и воткнул все на место. Я считаю, что сделал правильный выбор, такое решение Boge-Sachs думаю не зря сделали, может чуть поживучее будут =)
Теперь по установке:
По факту ничего сложного (спасибо подсказкам Brut67)Нужна головка на 21 и ключ на 21, головка на 16, 18 и 19.
В моем случае все как всегда не так просто =D, из набора пропала головка…и да блин на 21 как раз и ключа такого не оказалось. Решил эту проблему ключом для колес и свечником от какой-то машины он был как раз на 21= )

Машину не вывешивал, амортизатор стоит у нас на е53 отдельно от пружины, что делает замену вовсе халявной.
— Расслабил я болт внизу на 21 и сверху открутил все болты на 16
— Спустился вниз и до конца выкрутил болт на 21
— Вниз стащил стойку
вот и все снятие.
Навесное в виде пыльников, опорников и болтов оказалось все живое и я просто все это пересадил новый амортизатор. Прокачал 20 раз новые аморты и собрал все в обратном порядке. Единственное, чтобы попасть в новый амортизатор нижним болтом, машину пришлось поддомкратить. Вот и вся сборка.
По ощущениям зад стал упругий, по трассе одно удовольствие.
Вот вроде и все.
По ценам: Boge — 36D61A — Амортизатор BMW X5 E53 зад.газ — 4 395 р. за шт. = 8 789 р
Ну и немного гаража для истории, гараж купил абсолютно пустой, потихоньку делаю под себя

Пришлось быстро все свозить в гараж) часть хлама с балкона(меняли окна), часть со старого гаража(надо уже быстрее освободить его для брата).

У моего х5 стояло оригинальное лобовое.На секундочку, машина 2004 года, а на дворе 2022.Состояние лобового - ужас. Оно было не затерто. А так отпескоструено. Что любые осадки оставляли разводы. Ну и .

Долил водичи, поменял упоры капота

Сразу после замены помпы. По приезду домой. Машинка ругнулась на низкий уровень охлаждайки. Ну, поддтеков нет. Так что тупо долил литрушку.Посмлтрим будет ли еще уходить.Еще не так давно перестал дер.

Большой ремонт: меняем помпу, термостат ролики, устраняем проблему недодува

В прошлой записи, я написал, что закупился по полной. Успел до адского подорожания и до того как запчасти кончились по всей москве.Дальше со всей этой горой запчастей я отвез икса к Паше на люблинку.

Помпа, ролики, ремень, термостат, демпфер

Что то гремит спереди. Притом машина иногда начинала греться летом. Ну как греться: уходила за середину. Притом я точно помню что раньше он не грелся вообще.Я решил что скорее всего это помпа. А чтоб.

Колесные дела

Выход с утра. Я заставал картину, что передние колеса были на ободах.Причина была ясна: диски сгнили краска отслоилась и колесо начало травить. Поехал к Дену чинить колеса. Зачистили посадочную плоск.

Замена лампочки птф на рестайлинге

У меня перегорела ламрочка в птф. На рестайлинге в противотуманную фару ставится лампочка типа H11.Сама замега происходит достаточно просто:Необходимо вынуть оконтовку птф.Потом открутить 2 болтика и.

Лампочки глазок, габариты

Многие знают, что если у е53 потухли глазки, то замена лампочки в оригинале идет вместе с патроном. Тк сам патрона запаян, а многие не хотят разбирать его.Но на самом деле не нужно менять весь узел в.

Замена нижних рычагов и пыльника шрус

По результатам диагностики, были куплены запчасти по передней подвеске.А так же пыльник шруса.Сайлентблоки взял оригинал комплектом. Они идут всборе с болтами. Шаровые лемфердер 30485 02 но в коробке.

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ

3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА

5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ

6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

При замене задних амортизаторов всегда заменяйте их вместе. Я предлагаю также заменить амортизаторы. Амортизаторы со временем изнашиваются и разваливаются. Лучше заменить их, пока вы обслуживаете амортизаторы, чем возвращаться к ним позже. Всегда заменяйте амортизаторы попарно и любые связанные с ними детали, которые выглядят изношенными. Вы захотите поднять свой автомобиль достаточно высоко, чтобы под задним поворотным рычагом поместился домкрат. Это помогает при установке новых амортизаторов в ствол ударной башни.

Помните, что ваш автомобиль, возможно, был обслужен раньше и детали заменены на крепежные детали другого размера, используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что у вас есть. Поэтому будьте готовы с различными размерами гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. При работе с электрической системой перед началом работы отсоедините аккумулятор. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

В этой технической статье я расскажу о том, как заменить задние амортизаторы на автомобилях BMW E53.

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно поддержите ее на подставках для домкратов. Смотрите нашу техническую статью о домкрате автомобиля. При подъеме домкратом поднимайте машину как можно выше. Вы должны быть в состоянии установить гидравлический домкрат под задний задний рычаг.

Задний амортизатор показан здесь (красная стрелка). При замене замените любые изношенные детали — например, крепление, отбойник или пылезащитный чехол. Поместите подставку для домкрата под нижний рычаг управления. Это будет поддерживать держатель подшипника заднего колеса, когда вы снимете задний амортизатор.

Работая на нижнем ударном креплении, придержите 21-мм болт (красная стрелка), а затем ослабьте 21-мм гайку (желтая стрелка).

Затем вы можете снять гайку с нижней ударной опоры. Не снимайте пока болт.

Вам придется удалить несколько частей внутренней отделки багажника. Начните с вытягивания центра сплошного ковра (красная стрелка).

Работая на боковых облицовочных панелях, снимите пластиковые заклепки (красная стрелка). Вытяните центральную вкладку с помощью инструмента обрезки панели.

Далее вам придется снять пластиковые гайки, которые крепят пластиковый кронштейн к полу багажника. Начните с удаления гайки 10 мм на стыке панели.

Затем переместитесь к передней части багажника, к спинке сиденья и снимите пластиковые заклепки (красные стрелки). Вытяните центральную вкладку с помощью инструмента обрезки панели.

Далее вам придется снять пластиковые гайки, которые крепят пластиковый кронштейн к полу багажника. Начните с удаления 10-миллиметровых гаек (красные стрелки) в заднем углу багажника.

Затем откройте дверцу багажного отделения и снимите ее (красная стрелка) с автомобиля.

Убрав дверцу отсека для хранения, поднимите и снимите самый задний пластиковый кронштейн (красная стрелка). Затем снимите запасную шину (желтая стрелка) с автомобиля.

Убрав запасное колесо с дороги, поднимите и снимите самый передний пластиковый кронштейн (красная стрелка).

Как только все кронштейны будут сняты, вы получите доступ к резиновому колпачку ударной башни (красная стрелка). Вы должны открыть его, чтобы получить доступ к гайкам крепления амортизатора. Просто потяните его вверх, чтобы удалить из тела.

Далее вы должны снять верхние ударные крепления (красные стрелки). Используйте гнездо 16 мм, чтобы удалить все три гайки.

Затем вернитесь под машину. Снимите болт крепления амортизатора (красная стрелка).

Затем вы должны снять шок. Вытяните крепление из рычага управления в направлении красной стрелки.

Затем потяните амортизатор вниз от автомобиля, чтобы снять его.

После снятия амортизатора проверьте и замените изолятор (красная стрелка), если это необходимо.

Установите новые или старые амортизаторы и защитную крышку на новый амортизатор в указанном порядке. Установите амортизатор в автомобиль. Установите нижнюю часть амортизатора сначала с помощью креплений пальцем туго. Затем Джек на поворотном рычаге поднимает шок обратно в багажник. Затем установите гайки крепления и затяните их. Затем затяните нижнюю ударную застежку. Установите на место ковер отделки багажника и проведите тест-драйв автомобиля.

Читайте также: