Установка зажигания опель астра аш
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
z18xer УОЗ -28градусов?!
проблема - машина тупит с 2500 до 4000 оборотов, многое что проверили, непонятно почему угол опережения зажигания 28 градусов. Это так и должно быть? у кого как?
проблема - машина тупит с 2500 до 4000 оборотов, многое что проверили, непонятно почему угол опережения зажигания 28 градусов. Это так и должно быть? у кого как?
нет не меняли сами, хотя машина с рук
есть какая либо информация по углу - сколь должно быть (я знаю что не регулируется руками), ищу проблему провала
нет не меняли сами, хотя машина с рук
есть какая либо информация по углу - сколь должно быть (я знаю что не регулируется руками), ищу проблему провала
странность в том что другие моторы с этого же сканера показывают уоз 5-8 градусов, максимум 12. я и спрашиваю - кто-нибудь мерил зажигание на z18xer. какое оно показывает?
странность в том что другие моторы с этого же сканера показывают уоз 5-8 градусов, максимум 12. я и спрашиваю - кто-нибудь мерил зажигание на z18xer. какое оно показывает?
Может ДД такую врущую команду на запозднение дает.
Хотя он по сути просто микрофон.
ок, была у меня такая мысля (сначала отбросил ее) - займусь ею
вообще-то дд корректирует зажигание в сторону уменьшения.
пошел проверять
ок, была у меня такая мысля (сначала отбросил ее) - займусь ею
вообще-то дд корректирует зажигание в сторону уменьшения.
пошел проверять
ок, была у меня такая мысля (сначала отбросил ее) - займусь ею
вообще-то дд корректирует зажигание в сторону уменьшения.
пошел проверять
А посмотри еще воздух (или кг/ч, или кПа), время впрыска на каждой форсунке и АЦП лямбды (первой) в милливольтах.
Есть подозрение на бедную смесь. Иначе откуда она видит детонацию.
попробуй сделать адаптацию через сканер. у меня была подобная ситуация после плохой заправки и постепенно стало все хуже и хуже, по параметрам у меня было все ок кроме топливной коррекции топлива сделал адаптацию и все ок. А по воздуху скорей всего у тебя будет 0 кг/ч.
Это как? На ХХ норма 13-14 кг/час (для наших ДВС).
Да, а где опком делает принудительную (желаемую) адаптацию?
Мужики, а вы все эти параметры через tech смотрите или через op-com? уж очень интересно у себя поглядеть
и так, что проделано по поиску провала. снят ремень, проверено состояние шестерен - норма (на впускном валу новая, уже до меня поменяли), скачан TIS, изготовлены заменители спецключей KM. Выставлены метки на валах как в документе. Промыты форсунки. Ничего не поменялось - провал и зажигание 27градусов.
вопрос к Rusofil - работа датчика детонации по моему мнению следующая - компьютер выставляет зажигание как ему рекомендовано по программе, смотрит на ДД - нет детонации опережает еще, есть возвращает обратно. Опережение это минус, отставание это плюс. Следовательно, ДД дает команду если есть детонация (а она возникает от очень раннего зажигания) и комп возвращает зажигание в отставание (в плюс). Если ДД не работает то комп опередит столько сколько ему можно по алгоритму работы (я думаю что 27 это и есть предел по алгоритму). Проверить работу ДД не удалось. завтра его попробую отключить, комп должен зажечь чек, и работать по обходной программе - 12 градусов. Если дело в нем. Отпишусь.
Вопрос с Серега011 - у меня простой сканер по OBD-II многих параметров нет. Воздух на хх 2,4 кг/с. а вот по коррекции странности, но я с ними раньше не сталкивался.
Краткосрочная коррекция около 0, долгосрочная коррекция около 0, но есть еще одни показатели:
напряжение с дк1 - двигается от 0,1в до 0,8в - так и должно, синхронно с ним краткосрочная коррекция по ДК1 - около 0.
напряжение с ДК2 - движется вяло часто стоит около 0,8в, может застрять около 0,2в, А ВОТ КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПО ДК2 - ВСЕГДА МАКСИМУМ ВПРАВО +1 И НИКОГДА К НУЛЮ НЕ ДВИЖЕТСЯ, ОНА ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ.
Пока промежуточный итог - зажигание 28 градусов, сдвигается еще в опережение до 52 градусов, краткосрочная коррекция по дк2 - максимальная. Провал без изменений, разгон как у девятки.
иду отключать ДД.
есть еще подозрение на датчик положения коленчатого вала - мое мнение - при износе сцепления на магниты датчика налипли остатки сцепления - ищу способ проверить это.
Отключал датчики положения распределительных валов - ничего не меняется, чуть вялее разгон, чек загорелся через 3 минуты, когда сильно газовали.
еще нашел неисправность термостата - заклинил, а нагреватель подкорачивал линию 12в, а клапан регулировки положения распредвала питается по одной ветке, скорее всего поэтому была неисправность Р0010 - высокое напряжение клапана распредвала, заказал термостат - жду.
и так, что проделано по поиску провала. снят ремень, проверено состояние шестерен - норма (на впускном валу новая, уже до меня поменяли), скачан TIS, изготовлены заменители спецключей KM. Выставлены метки на валах как в документе. Промыты форсунки. Ничего не поменялось - провал и зажигание 27градусов.
вопрос к Rusofil - работа датчика детонации по моему мнению следующая - компьютер выставляет зажигание как ему рекомендовано по программе, смотрит на ДД - нет детонации опережает еще, есть возвращает обратно. Опережение это минус, отставание это плюс. Следовательно, ДД дает команду если есть детонация (а она возникает от очень раннего зажигания) и комп возвращает зажигание в отставание (в плюс). Если ДД не работает то комп опередит столько сколько ему можно по алгоритму работы (я думаю что 27 это и есть предел по алгоритму). Проверить работу ДД не удалось. завтра его попробую отключить, комп должен зажечь чек, и работать по обходной программе - 12 градусов. Если дело в нем. Отпишусь.
Вопрос с Серега011 - у меня простой сканер по OBD-II многих параметров нет. Воздух на хх 2,4 кг/с. а вот по коррекции странности, но я с ними раньше не сталкивался.
Краткосрочная коррекция около 0, долгосрочная коррекция около 0, но есть еще одни показатели:
напряжение с дк1 - двигается от 0,1в до 0,8в - так и должно, синхронно с ним краткосрочная коррекция по ДК1 - около 0.
напряжение с ДК2 - движется вяло часто стоит около 0,8в, может застрять около 0,2в, А ВОТ КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПО ДК2 - ВСЕГДА МАКСИМУМ ВПРАВО +1 И НИКОГДА К НУЛЮ НЕ ДВИЖЕТСЯ, ОНА ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ.
Пока промежуточный итог - зажигание 28 градусов, сдвигается еще в опережение до 52 градусов, краткосрочная коррекция по дк2 - максимальная. Провал без изменений, разгон как у девятки.
иду отключать ДД.
есть еще подозрение на датчик положения коленчатого вала - мое мнение - при износе сцепления на магниты датчика налипли остатки сцепления - ищу способ проверить это.
Отключал датчики положения распределительных валов - ничего не меняется, чуть вялее разгон, чек загорелся через 3 минуты, когда сильно газовали.
еще нашел неисправность термостата - заклинил, а нагреватель подкорачивал линию 12в, а клапан регулировки положения распредвала питается по одной ветке, скорее всего поэтому была неисправность Р0010 - высокое напряжение клапана распредвала, заказал термостат - жду.
Ага, уже кое-что ясно.
По ДД - по алгоритму ХЗ, мысль его отключить для обходного алгоритма - очень здравая.
2,4 кг/сек - это воздуха дохрена. Бедная смесь, она и детонирует. Поищи-ка посторонний подсос воздуха.
Да, не хватает времени впрыска. Должно быть около 2 мс на каждый форс.
Еще одна мысль - сдернуть фишку с ДМРВ и посмотреть на работу по обходному алгоритму. Может ДМРВ (MAF) сильно врет.
Угол опережения зажигания Opel Astra H Z16XER 2007 г.в.
Добрый день господа! Изложу суть проблемы. Начну издалека 2700 км назад я поменял ремень грм - менял не сам но когда мастер менял ремень у него слетел съемник с звездочек он долго матерился но потом что то там подшаманив поставил ремень по меткам двигатель завелся как то очень тяжело и сразу же выскочили 2 ошибки 1161 и 1463 которые были убраны и больше не появлялись. Пару дней назад эти 2 ошибки появились снова - ошибки датчика и положения распредвала и были убраны опять ошибка 1161 больше не появлялась а вот ошибка 1463 теперь появляется всегда - что самое интересное двигатель по прежнему работа как ему положено чисто и без лишних звуков - сегодня по случаю мне в руки попался бук с приблудой и Delphi DS150E решил поюзать что меня смутило Угол опережения зажигания при холостом ходу в 800 об/м 30 градусов. - насколько я знаю он в моей машине регулируется автоматически и должен составлять -7 - 15 градусов -ВОПРОС
не промотали ли при установке ГРМ мне 1-2 зуба и Угол опережения зажигания в 30 градусов на Opel Astra h 2007 Z16XER - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Надо смотреть машину, хотябы opcom нужен. Дело в том, что ds150e или autocom это слишком универсальный прибор. На своей шкуре автоэлектрика прочувствовал как эта "узкоглазая приблуда" расшифровку ошибок путала, блокировала подушки и не разблокировала потом. Однажды на тесте пневмоподвески вольво я опустил машину а поднять уже не смог и т.д. и т. п. а по поводу расшифровки "данных" там вообще все здорово. Не верь этому прибору никогда.
градусов -ВОПРОС
не промотали ли при установке ГРМ мне 1-2 зуба и Угол опережения зажигания в 30 градусов на Opel Astra h 2007 Z16XER - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Угол опережения путем установки ремня на зуб вперед или назад передвинуть нельзя. Т.к. он отверяется по датчику положения коленвала. И задает его (угол) эбу. Если бы вам хотябы на зуб сместили ремень, вы это заметили бы сразу. Привело бы это к рассогласованию углов распредвала и коленвала. Падению компрессии. И. Т. Д. и Т. П.
Надо смотреть машину, хотябы opcom нужен. Дело в том, что ds150e или autocom это слишком универсальный прибор. На своей шкуре автоэлектрика прочувствовал как эта "узкоглазая приблуда" расшифровку ошибок путала, блокировала подушки и не разблокировала потом. Однажды на тесте пневмоподвески вольво я опустил машину а поднять уже не смог и т.д. и т. п. а по поводу расшифровки "данных" там вообще все здорово. Не верь этому прибору никогда.
Да у меня тоже едет без проблем но с постоянно выскакивающей ошибкой 1463 - ошибка известная и много обсуждаемая
Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в
себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки
из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя.
Разрушение происходит из-за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание
из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые
перераспределяют масло по каналам шестерен. НО. Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной
и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников.
Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.
Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя.
Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит вследствии отсутствия смазки.
Как правило, это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до 60000 без проблем.
Далее начинается выскакивание чека - периодически загорается лампочка неисправности двигателя, код ошибки -
P0012(P0011 - Opel Z18XER/Z16XER), а так же двигатель начинает "дизелить" на стадии прогрева, а потом и постоянно -
появляется рокот очень похожий на работу дизельного двигателя. Более детально диагноз проверяется отключением питания
от контактов регулирующих клапанов - снимаем клеммы с их контактов и слушаем работу двигателя и если звук меняется,
то шестерню и клапан на замену (так проводят диагностику дилеры). Необходимо не пропустить этот момент, и не допустить
дальнейшее разрушение, которое приведёт к более дорогостоящему ремонту. При появлении всех этих признаков ещё не
поздно обойтись малой кровью - поменять разбитые старые шестерни, которые имеют код - на впускном распредвале -
5636466 или 12992409, на выпускном распредвале - 5636467 или 12992410, на новые литые шестерни, которые имеют код -
на впускном распредвале - 5636632 или 55567049, на выпускном распредвале - 5636631 или 55567048, а так же
электромагнитные клапана. Код новых, модернизированных клапанов - 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень
легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8, чего не скажешь о замене самих шестерёнок - там немного сложновато.
Стоимость исправления проблемы Цены разнятся. Шестерёнки стоят от 5500 руб, до 7500 руб. за штуку, смотря где брать,
клапана стоят 3500 - 4500 руб. за штуку. То есть полный комплект на впуск и выпуск обойдётся от - 18000 до 24000 рублей.
Плюс к этому работа от 4 до 6 тысяч. И это если вовремя заменить без дальнейших последствий. К стати совсем не обязательно,
что могут накрыться и впускная и выпускная системы, тогда обойдётся дешевле.
Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться.
Самое безобидное, что может произойти-это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня
ГРМ появляется масляные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла,
я думаю, вряд ли кто тронется с места. Тогда - на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники, и ремень ГРМ
(он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 - 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то,
что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из-под накрывшихся сальников, ремень проскакивает
с зубьев и тогда. клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах
прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.
Могу добавить, что проблема всё-таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной
гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость.
На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше
всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях
значительно раньше, и у нас ещё всё впереди.
Угол опережения путем установки ремня на зуб вперед или назад передвинуть нельзя. Т.к. он отверяется по датчику положения коленвала. И задает его (угол) эбу. Если бы вам хотябы на зуб сместили ремень, вы это заметили бы сразу. Привело бы это к рассогласованию углов распредвала и коленвала. Падению компрессии. И. Т. Д. и Т. П.
Спасибо за пояснения сегодня сняли крышку посмотрели метки - вроде как сходятся ну может пол зуба есть пролет. Вопрос такой к чему может привести падение сьемника который вставляется при замене ремня между двумя верхними шестернями - а он у моего мастера падал!
Модуль зажигания представляет собой узел, объединяющий четыре катушки зажигания (по одной катушке для каждой свечи зажигания). Модуль неразборный, ремонту не подлежит и при выходе из строя хотя бы одной катушки зажигания его необходимо заменить в сборе.
Вам потребуется ключ TORX T40.
1. Снимите защитную крышку модуля зажигания, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов, сдвинув ее вправо и вверх.
2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов модуля…
3….и отсоедините колодку от модуля.
4. Выверните два болта крепления модуля зажигания к головке блока цилиндров…
5….и снимите модуль, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов его наконечников на свечах зажигания.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Предупреждение.
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 15 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.
Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Полезный совет.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.
1. Проверьте затяжку винтов крепления модуля зажигания, так как она определяет плотность посадки наконечников модуля на свечи.
2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания.
3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.
5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка ¹20 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель.
Предупреждение.
Не устанавливайте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
1. Снимите модуль зажигания (см. Снятие и установка модуля зажигания Опель Астра h).
2. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.
3. Выверните свечу…
4….и извлеките ее из свечного колодца.
5. Проверьте круглым щупом зазор между электродами свечи. Он должен составлять 1,0–1,1 мм.
6. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
Предупреждение.
Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
7. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (без воротка), а затем затяните ключом.
Читайте также: