Установка зажигания москвич 401
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
1) отсоединить провод и вывернуть свечу первого цилиндра автомобиля;
2) закрыть плотно отверстие для свечи в головке цилиндров бумажной пробкой;
3) ослабить винт и открыть крышку, закрывающую люк вверху картера сцепления.
В этом люке можно видеть часть поверхности маховика и укрепленный в корпусе картера сцепления острый металлический стержень;
Следует укрепить лампочку так, чтобы она могла хорошо освещать поверхность маховика в смотровом люке;
5) вращайте равномерно коленчатый вал пусковой рукояткой до того момента, когда бумажная пробка будет вытолкнута давлением воздуха из отверстия в головке для свечи первого цилиндра. Это укажет на происходящий в первом цилиндре такт сжатия;
6) включите зажигание и медленно поворачивайте коленчатый вал, остановив его в тот момент, когда загорится лампочка.
Помните, что точность определения момента зажигания зависит в основном от того, насколько быстро вы прекратите проворачивание вала после вспыхивания лампочки. Лампочка загорается в момент начала разрыва (разъединения) контактов прерывателя;
7) посмотрите в люк картера сцепления автомобиля Москвич 401-420. Если момент зажигания был установлен правильно, то против неподвижного стержня-указателя будет находиться запрессованный в тело маховика стальной шарик, возле которого на поверхности маховика выбиты буквы в. м. т., что означает верхняя мертвая точка (относится к первому и четвертому цилиндрам).
Если шарик не дошел до неподвижного указателя, то для того, чтобы он точно стал против острия штифта, требуется еще немного провернуть коленчатый вал в сторону его вращения. Такое положение укажет на слишком ранний момент зажигания. Нужно ослабить с помощью отвертки стяжной винт хомута пластины, крепящей корпус прерывателя-распределителя в гнезде головки блока и несколько повернуть (на 1—2°) корпус в сторону против вращения часовой стрелки (в ту же сторону, в которую вращается валик прерывателя-распределителя). После этого следует вновь затянуть винт крепления корпуса прерывателя-распределителя и еще раз выполнить операции, указанные в п. п. 2, 5 и 6, добившись положения, указанного в п. 7.
8) добившись правильного момента искрообразования, необходимо выключить зажигание, завернуть первого цилиндра на место свечу и к ней присоединить провод высокого напряжения, затем отсоединить переносную лампочку, закрыть крышку люка в картере сцепления и завернуть крепящий ее винт. После этого поставить ротор и крышку распределителя на место, закрепить ее зажимами, проследив, чтобы вырез в крышке совпал с выступом на корпусе распределителя автомобиля.
Провод от гнезда на крышке, против которого стоит токоразносная пластинка ротора (если вы не поворачивали вал после проверки момента зажигания), должен быть присоединен к свече первого цилиндра. Затем, смотря на крышку распределителя сверху (со стороны гнезд для проводов) и следуя мысленно от гнезда провода первой свечи против вращения часовой стрелки, надо вставить в следующее гнездо провод от свечи третьего цилиндра, далее провод от свечи четвертого цилиндра и в последнее гнездо провод от свечи второго цилиндра (см. рис. 2).
Коротко об этом можно сказать так: направление вращения валика прерывателя-распределителя — против часовой стрелки, у цилиндров порядок работы: 1—3—4—2.
Рис. 2. Порядок присоединения проводов высокого напряжения к свечам зажигания автомобиля Москвич 401-420.
Теперь настало время рассказать про то, как настраивалось зажигание. Началось всё, конечно, с литературы. Открыв книгу, прочитал, что на 402 моторе не нужно ставить первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку для определения первого цилиндра на распределителе зажигания. На этом моторе, на маховике, есть метка "МЗ" (момент зажигания) и именно её и нужно совмещать со штифтом.
Когда стал этим заниматься, столкнулся со страшной проблемой. Я не смог провернуть коленвал с помощью рукоятки. Мысли были всякие, плохие в первую очередь. Решил опросить специалистов, и они меня успокоили, узнав что в картере масло было залито, и машина стояла очень много лет, после переборки мотора, возникло предположение что проблемы именно в цилиндрах. Там всё просто закисло. Посоветовавшись, решил залить по 20 граммов чего-нибудь в каждый цилиндр. А вот что лить, это был вопрос. Старшее поколение рекомендовало керосин, младшее солярку. Я же был за WD-40. В методе оба поколения были едины, залить, дать постоять и потом пробовать крутить. Короче говоря, я испробовал и солярку, и керосин, но чуда не произошло. Страшные мысли продолжали лезть в голову…
Был ещё вариант раскрутить всё это дело стартером, но боялся наделать ещё больше проблем. И когда я уже собирался разбирать мотор, решил всё-таки залить ВДэшку… И коленвал провернулся с рукоятки, это была первая победа.
Понятно, что в картере образовалась такая гремучая смесь из старого масла, керосина, солярки и WD-40, что надо было от этого избавиться. И так, масло я заменил. И теперь стал крутить стартером, чтобы проверить маслонасос, немного покрутив, открыл корпус фильтра тонкой очистки, масло там есть, значит всё нормально.
А теперь про зажигание, а то я что-то отвлёкся.
Поймать эту метку было непросто, она всё время проскакивала из-за компрессии, но всё же это удалось. Раскидал провода на распределителе, стал заводить, но ничего не происходило. Проверил искру, искры нет. Решил попробовать заменить конденсатор.
Искра появилась. Машина начала чихать. Но уже подсел аккумулятор. Шестивольтового зарядника в гараже не оказалось, пришлось работы приостановить. А потом долго было некогда заниматься машиной. За это время заказал в Колёсах Истории провод АКБ с напаянной клеммой "-"
(очень порадовало качество, сечение как надо, лужёный контакт и красивая тканевая оплётка), купил в автомагазине длинный провод с напаянной клеммой "+", такой чтобы от него же бросить массу на блок, ну и купил высоковольтные провода от классики,
ведь местоположение распределителя похоже, а значит и длины будет нормально, от покупки новодельных В/В проводов решил отказаться, какие-то они хилые, кстати, еле уговорил продавца продать мне именно BOSCH, девушка активно впаривала провода ЛадаДеталь. Ещё прикупил шестивольтовый зарядник, который подходит для гелевых аккумуляторов.
Когда вновь появилось время, первым делом зарядил аккумулятор, поставил новые провода, В/В и АКБ, и стал крутить стартером.
При обслуживании агрегатов электрооборудования автомобиля Москвич 401-420 стремитесь соблюдать чистоту, тщательно протирайте сухой ветошью все наружные поверхности деталей, не допускайте скопления пыли, масла и т. п.
Следите за тем, чтобы наконечники проводов были плотно укреплены на своих местах, обеспечивая надежный электрический контакт , а изоляция проводов, особенно там, где они касаются рядом расположенных деталей, была целой, защищая электропроводку от короткого замыкания на массу.
Во время работы все приборы электрооборудования и проводка к ним не должны иметь повышенного нагрева; при проверке рукой на ощупь допускается, чтобы их поверхности были только теплыми.
Для быстрого и качественного выполнения некоторых ответственных операции по обслуживанию электрооборудования Москвича, а также для работ с автомобилем в вечернее или ночное время необходима переносная электрическая лампочка, снабженная проводами длиной около 2 м с пружинными зажимами на концах.
Работы по обслуживанию электрооборудования автомобиля следует начинать с контроля и ухода за свечами. Прежде чем отсоединять провода высокого напряжения от свечей, запомните, к какому гнезду в крышке распределителя зажигания присоединен провод от свечи первого цилиндра (рис. 1). В дальнейшем, если провода окажутся перепутанными, это поможет вам присоединить их без ошибок.
Рис. 1. Порядок присоединения проводов высокого напряжения к свечам зажигания в автомобиле Москвич 401-420.
Отсоединив провода от свечей, выверните свечи из гнезд в головке блока и вставьте в отверстия заглушки (пробки) из дерева или бумаги (или вверните старые негодные свечи), чтобы внутрь цилиндров двигателя не могли попасть посторонние предметы.
После этого замерьте зазор между электродами свечи Москвича при помощи цилиндрического щупа (рис. 2, а), который можно изготовить из проволоки соответствующего сечения. Зазор должен быть примерно 0,6—0,7 мм. Если зазор увеличился вследствие выгорания электродов, надо уменьшить его до указанной величины, подгибая с этой целью только боковой электрод.
Рис. 2. Измерение величины зазора между электродами свечи в автомобиле Москвич 401-420: а — измерение зазора плоским щупом (неправильно); б — измерение зазора цилиндрическим щупом (правильно).
Подгибание центрального электрода обычно ведет к разрушению изолятора свечи. Увеличенные зазоры между электродами вызывают перерывы в новообразовании данной свечи и, следовательно, перебои в работе двигателя.
Далее осмотрите изолятор (сердечник) свечи автомобиля. Он должен быть чистым, светло-серого цвета. Внутренняя поверхность свечи и электроды не должны быть влажными. Загрязненные свечи промойте в бензине или ацетоне при помощи небольшой кисти и продуйте сжатым воздухом, пользуясь насосом для накачивания шин.
Проверив свечи автомобиля Москвич 401-420, выньте заглушки, поставьте свечи на место я присоедините провода, начиная с установки провода к первой свече; остальные провода присоединяются по порядку работы цилиндров 1—3—4—2 (см. рис. 1). Помните, что ротор распределителя вращается против часовой стрелки (при просмотре сверху на распределитель).
Реле-регулятор автомобиля Москвич 401-420 установлен на передней стенке кузова под капотом. Оно состоит регулятора напряжения и реле обратного тока.
Реле обратного тока (рисунок 3, справа) замыкает электроцепь между аккумулятором и генератором, когда напряжение генератора больше напряжения аккумулятора. В этот момент происходит зарядка. Когда напряжение, которое создает генератор, уменьшается и становится ниже напряжения аккумулятора, цепь размыкается. Таким способом аккумулятор предохраняется от разряда тока через генератор, а генератор от повреждений.
Рис. 3. Схема электрического соединения генератора, реле-регулятора и аккумуляторной батареи автомобиля Москвич 401-420: 1 — сердечник регулятора напряжения; 2 — добавочное сопротивление; 3 — сериесная обмотка регулятора; 4 — шунтовая обмотка регулятора; 5 — оттяжная пружина регулятора; 6 — якорь регулятора; 7 — подвижный контакт регулятора; 8 — неподвижный контакт регулятора, 9 — ярмо регулятора; 10 — оттяжная пружина реле; 11 — якорь реле; 12 — подвижный контакт реле; 13 — неподвижный контакт реле; 14 — шунтовая обмотка реле; 15 — сердечник реле; 16 — сериесная обмотка реле; 17 — ярмо реле; 18 — генератор; 19 — аккумуляторная батарея; 20 — замок зажигания; 21 — контрольная лампочка зарядки батареи.
Регулятор напряжения Москвича поддерживает в определенных пределах электрическое напряжение генератора при широких изменениях скорости вращения его якоря и изменении электрической нагрузки в сети.
Благодаря постоянству напряжения генератора происходит автоматическое регулирование величины зарядного тока при зависимости от степени заряженности (напряжения) аккумуляторной батареи.
Система зажигания автомобиля состоит из: свечей зажигания 4 (см. рисунок 1), которое ввернуты в отверстия головки цилиндров двигателя автомобиля, прерывателя-распределителя 5, размещенной на передней стенке кузова катушки зажигания 6 и смонтированного в кузове на приборной панели замка зажигания 22.
В систему освещения Москвича входят: укрепленные в гнездах облицовки радиатора фары 1, фонарь задний 25, центральный переключатель света 16, ножной переключатель света 14, плафоны 23 для внутреннего освещения кузова, лампочки 18 для освещения приборного щитка и их переключатели 15.
Система сигнализации автомобиля состоит из: звукового сигнала 2, расположенной в гнезде руля кнопки звукового сигнала 12, находящегося в заднем фонаре стоп-сигнала 25 и находящийся в передней части главного тормозного цилиндра выключателя 11 для включения стоп-сигнала.
Стартер 8 представляет собой электрический двигатель постоянного тока. Он находится на картере сцепления слева от двигателя. На валу якоря стартера установлена шестерня, входящая в зацепление с шестерней на маховике коленчатого вала двигателя при включении стартера. Стартер включается посредством системы рычагов при помощи педали, которая стоит на передней стенке кузова.
В состав контрольных приборов Москвича 401-420 входят: указатель 19 уровня бензина с укрепленным в баке датчиком 24, лампочка 20, показывающая заряд аккумулятора и установленная на приборной панели сигнальная лампочка 17 дальнего света фар.
Проводка состоит, главным образом, из трех пучков проводов. Провода имеют разные цвета и находятся под капотом двигателя, под крышкой кузова и за приборной панелью. Провода между собой соединены муфтами 10 панелью 21.
Некоторое агрегаты электрического оборудования автомобиля Москвич 401-420 защищены находящимися на передней стенке кузова плавкими предохранителями 13.
Вместе с этим решил заменить свечные наконечники. Вообще, на Москвичах этих элементов быть не должно, свечной провод должен оканчиваться контактом и каким-то чудом крепиться к свече. Выглядит это примерно так:
Как-то оно совсем ненадёжно, особенно если до конца не знаешь как именно. Поэтому решил ставить вот эти
Просто потому что они старше тех что стояли.
Но потом вспомнил, что у меня есть латунные гаечки крепления победовских сопротивлений, и решил всё-таки остановиться на таком варианте.
Что касается подавительного сопротивления СЭ-01, здесь тоже не без нюансов. Сначала думал его упразднить. Но рассмотрев внимательно, понял что это родное сопротивление.
На нём указан 56 год выпуска, естественно не вернуть его на законное место я не мог.
Кроме того, начал менять хомуты. Большие лежат уже давно, а не так давно обзавёлся маленькими, спасибо Сергею ValmontDi ! Парочку уже привинтил на воздушный фильтр. Теперь красиво!
Благодарю за внимание!
Москвич 401 1956, двигатель бензиновый 1.2 л., 30 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 26
У меня тоже такой комплект имеется) обязательно поставлю)
По мне так здорово и надёжно ( я тоже такие приготовил)! Гаечки не надо перевернут? Какого года до этого стояла катушка?
А Сергеевы хомуты и у нас своего часа ждут ))))
Вот и я так решил.
Катушка была не родная, 6В, но уже с сопротивлением винтовым. 1959 года.
Кстати, да )) Гаечки должны быть насечками вверх, лопухнулся маленько ))
Сергей Сергеевич большой молодец! Выручил всех, от Европы до Сибири ))
Согласен. Эти моменты достаточно долго изучал. Вот если бы увидеть где-то в подробностях как выглядят эти 401-е провода… Мне кажется резьбы в них нет. Провод просто одевается на свечу.
Честно говоря, искру думал спасать так: убрать с центрального провода сопротивление, и соответственно, оставить сопротивления на свечах. Но потом попробовал, заводится хорошо, едет как и раньше — вот и решил оставить. Хотя всё прекрасно понимаю…
Ни чего хитрого в проводах нет. У меня красные-СССР, довольно дубовая внешняя изоляция (пластик- не селикон). Обрезаете по длине, наставляет на свечу в серединку провода (где медный сердечник) и накручиваете как бы нарезная резьбу. После этого одеваете противоположные кончики на распределитель. Я бы для прочности соединения и защиты провода со стороны свечи надел резиновый колпачок (так хотел у себя на Волге сделать, но колпачки на наконечник не налезли) так и езжу, без проблем (хотя там провод внутри наконечника, а не снаружи как на свече должно получиться).
Попробуйте колпачок от ГАЗ 51, он больше классического. Думаю он наденется на наконечник.
Благодарю, обязательно попробую, хотя у меня провода в наконечник входят очень плотненько.
Я как-то видел 24-10 с таким решением, правда на ней наконечники были уже поздние, без самореза.
Я про то, что накручиваете провод на свечу, на них на ВСЕХ и на современных резьба и в начале она на конус, а сопротивление Вам требуется одно поставить- на центральный провод от катушки к трамблеру. Фото этого резистора Вы как раз продемонстрировали выше.
Это я понял ))) Пока так оставлю, буду пытаться оригинальные провода искать, а там будет видно.
Привет
Провода с автокласики ?
Сегодня тоже попалась такая свеча новвя с верхней гаечкой
А провода вкручиваются в свечные резисторы? Там саморезы в резисторах?
Да! Именно так. Наконечники-контакты нужны только в распределитель и катушку.
Такие же саморезы и у родных свечных колпачков М-408. Только вот интересное дело. У этих родных сопротивление резистора — 10кОм. Когда один наконечник прогорел, весь комплект проводов заменил на ЗИЛ-овские, а колпачки тоже ЗИЛ с R=5кОм. Но с ЗИЛ-овским комплектом в приёмнике появились помехи. Теперь буду заказывать родные. Пока не уверен, что дело в номинале резисторов. Надо пробовать.
Вот у меня как раз такие и стояли. Как в М408, на 10 кОм. Я их решил поставить на 412.
Даже не думал, что что из-за этой разницы возможны помехи.
Эти колпачки нужно тщательно подбирать. Измерять тестером сопротивления обязательно, чтобы добиться минимального разброса номиналов в разных колпачках. А также внимательно смотреть на саморезы — не должны болтаться и шевелиться вообще. Корпуса должны быть без трещин, даже мелких. Так и делал, когда покупал на рынке — на меня смотрели, как на ненормального. А вот при заказе, например в Ретродетали, это всё нужно обязательно оговаривать в примечаниях. И настойчиво попросить их воспользоваться тестером. Тогда будет основание поменять детали, если придут некачественные. Был такой опыт.
Читайте также: