Замена переднего амортизатора фольксваген т3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Амортизаторы

Задние амортизаторы заменил Газелевскими. Еще не испытал. Ни кто не пробовал - они чуть длиннее. А чем можно заменить передние?

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

serg2008 писал(а): Задние амортизаторы заменил Газелевскими. Еще не испытал. Ни кто не пробовал - они чуть длиннее. А чем можно заменить передние?

Передние у меня ВОЛГА, переварил нижнее ухо со старого фольксвагеновского, и на верхний шток поставил втулку 10 мм. чтобы в крыло не упирался, первый раз отъездил 40 тыс., потекли перегрузил, потом поменял, теперь проехал тыс.25 пока проблем нет.
задние тоже Волга, переварил уши. По цене раз в 10 дешевле, а если достать оригинальные ГАЗовские то ездить можно долго.

У меня по моему стоят от Уазика, я сравнил с газелевскими у меня они деаметром немного больше, газелевские тоньше по деамитру! Но и резинок старый хозяин напихал под пружины почему то аж 40мм наверное по тому что амортизаторы не родные и длиньше!? скоро буду заниматься ходовкой все переделаю по нормальному!

Боксера спрашивают:
А зачем вам голова?
Боксер: для адекватной оценки окружающей среды!
Журналист в а*уе
Боксер грустно: да шучу, ем я туда.

Привет всем! Не выкладывайте такие фотки. А то сердечный приступ случится. При стоимости аммортов под Т3 в размере 1100 рублей, колхозить нашу хрень. Сколько стоят газелевские?

Попутный вопрос : " Отбойники ( те , что в пружинах стоят на кузове и в рычаге ) от чего подходят ?
Нету однако родных , а тем более оригинальных , да про экзист тоже не надо . . ну нету у нас в великой казахстании такого , да и по почте работать с казахстанией ни хотят .
Так , что что нибудь от родного автопрома - по-легче найти , хотя то же

Снимай смотри резьбу и протачивай что нибудь от совецкого автопрома! Наверника они на резьбе прикручиваются! Скажем от Уазика может подойдут или от газончика! Я сам с Казахстана г. Караганда и прекрасно знаю что по запчастям у нас слабо! Буду в Питере давай пересечемся?

Заменил передние амортизаторы на волговские газомаслянные . , что-то не понял , морда как раскачивалась , так и раскачивается .
Старые убитые были , особенно правый вдрызг .
Задние поставил газалевские газомаслянные - - отлично , но вот морда .
Вопрос - как приподнять выше морду и от чего подобрать амортизаторы передние ? Может просто не заморачиваться , а просто переварить верхнее крепление на такие же газелевские как жопе . и всё .

я передок поднимал с помощью меж витковых проставок.доволен но буду еще ставить так как просвет получается не равномерный с опой и мне не нравится.цена вопроса 200р и 20 минут работы с перекурами.при установке смазывал и полставки и пружины отроботкой и все влетело с помощью пальцев(поднажал на проставку и она сама туда влетела)
а по кочкам морды похоже что амортым волговские слабые.в экзисте в районе рубля аморт аналог на буса.

andre_pl писал(а):
Заменил передние амортизаторы на волговские газомаслянные . , что-то не понял , морда как раскачивалась , так и раскачивается .
Старые убитые были , особенно правый вдрызг .
Задние поставил газалевские газомаслянные - - отлично , но вот морда .
Вопрос - как приподнять выше морду и от чего подобрать амортизаторы передние ? Может просто не заморачиваться , а просто переварить верхнее крепление на такие же газелевские как жопе . и всё .

На Волгу на перед для жесткости ставят Соболевские, они по мощнее будут, а по факту я поставил Бильштайн, очень доволен. Но если у Буса есть груз на а середина пустая, то морда все равно будет раскачиваться.

Артем ну ладно ребята колхозят из за отсутствия магазинов и почты похоже тоже (можно попросить что бы купили и выслали почтой) но тебе зачем это, родное завсегда лучше работать будет.

ну так я не против помочь если надо.пусть оплачивают а я вышлю по мере возможности и времени.я не против.а почта она везде должна быть

art-artem21 писал(а): я передок поднимал с помощью меж витковых проставок.доволен но буду еще ставить так как просвет получается не равномерный с опой и мне не нравится.цена вопроса 200р и 20 минут работы с перекурами.при установке смазывал и полставки и пружины отроботкой и все влетело с помощью пальцев(поднажал на проставку и она сама туда влетела)
а по кочкам морды похоже что амортым волговские слабые.в экзисте в районе рубля аморт аналог на буса.

Ну проставки -то я тоже поставил . , но почему-то показалось жестко . хотя может резинки несовсем путние попались .
Особенно на кочках и ямках которыми изобилует "чистейший и ровнейший " асфальт нашего города (наши уроды местные все , абсолютно все дороги в городе и округе умудрились так перерыть , что в чистом поле дорога гораздо ровнее ) .

Михалыч .
Или вернее - а этот от Соболя на перед Т3 подойдёт по креплениям ?

И так вторая часть большого ремонта подвески.
Так как почти все элементы подвески демонтированы, настало время их дефектовки. Как я и думал всему пришёл конец.
Начнём с рулевой рейки. Первым делом необходимо открутить рулевые тяги, вот тут я понял, что ещё чуть-чуть и одно место разойдётся по швам :) Сломав газовый ключ, я всё таки открутил тяги.

Далее следует гайка регулировки рулевой рейки, она заманчивой восьмигранной формы, естественно все продавцы инструмента делали круглые глаза при слове восьмигранный, для них это слишком большое число, они умеют всё умножать минимум на два, на три и четыре, на восемь совесть, наверное, не позволяет. Поиск в вазовских магазинах ключа от вазовской рейки тоже не дал результатов, тут скорее был поиск самих магазинов, к сожалению или счастью, они вымерли как мамонты. И так, сколхозив инструмент для данной гайки, она хоть и не по резьбе, но была выкручена, привет усатым ваговодам :)

Аналогичная ситуация оказалась и со стороны гайки рулевого вала, мой колхозный инструмент её не смог одалеть, при выкручивании она просто рассыпалась, даже не сдвинувшись с места.

Как и планировал, восстановление рейки — просто пустая трата времени. Всего-то 95р. и у Вас новая, сверкающая, китайская рейка. И не важно, что она китайская: открутил старую, новую прикрутил — никаких проблем, установка болт он.
Раз уж дело зашло он новых запчастях, была закуплена гора запчастей, естественно, там преобладает патрон :)

— Тяга рулевая PATRON артикул PS2033 цена 14р. 10коп. (~7$) за 1шт.
— Рейка рулевая Stellox артикул 00-35024-SX цена 94р. 91коп. (~48$)
— Пыльники рейки HANS PRIES артикул 103272546 цена 4р. 56коп.

Кратко о рейке: выглядит достойно, идёт уже в сборе с втулкам и смазкой. Смазка чем-то напоминает смазку для шрусов, но с синеватым отливом. Единственное но — нулевое положение на резиновом чехле и отливе на корпусе не совпадает, оно отклонено ровно на 180 градусов, это не беда и с этим жить можно, возможно, можно банально переставить чехол, но я решил не тревожить там китайский воздух.

Отдельно спасибо хочу выразить патрону, шате-м и прочим офшорам. Из-за просто красочного описания "тяга рулевая" я, естественно, заказал тягу рулевую и наконечники, ну логично ведь. Оказывается тяги идут в сборе с наконечниками, блин теперь есть дополнительный комплект рулевых наконечников. На дворе 2017 посадите уже каких студентов или обезьян, пускай они фото и описание привязывают к артикулу каждой запчасти, всё время покупаешь наугад и гадаешь, а будут ли там внутри какие-нибудь болтики лежать.

Далее наступает время рычагов.
Просто никогда не бывает, уже после рулевой рейки я начал говорить исключительно матом, но продолжим. Один рычаг был знатно погнут, всё из-за неправильной установки сайлентблоков. Если такой рычаг установить на место, то сайлентблок долго не проживёт, его просто порвёт, как и было в моём случае, резина из него просто кусочками высыпалась.

— Новый б/у рычаг цена 5р. 7коп.
— Сайлентблок верхних рычагов PATRON артикул PSE1019 цена 6р. 90коп. (~3,5$) за 1шт.
— Сайлентблок нижних рычагов PATRON артикул PSE1194 цена 4р. 08коп. (~2$) за 1шт.

Далее следуют сайлентблоки нижних рычагов. Скажу сразу — посадочное место чистить до блеска, в противном случае сайлентблок упирается и очень неохотно идет, также его необходимо обильно смазать силиконовой смазкой.

Устанавливаем новые шаровые опоры.
— Опора шаровая, передняя нижняя DLZ артикул DLZ12T246 цена 10р. 50коп.(~5.5$) за 1шт.
— Опора шаровая, верхняя PATRON артикул PS3037 цена 10р. 56коп. (~5.5$) за 1шт.

Кто-то говорит, что патрон говно, я же говорю, что DLZ — говно, крайне не рекомендую к установке, в моём случае патрона в наличии не оказалось, пришлось брать это. Шаровая заходила на место очень тяжело, прокачался я великолепно

И так все рычаги готовы к установке. При этом на рястяжку устанавливаем новые сайлентблоки и заменяем распорные втулки, их уже совсем перетёрло, также перед установкой разрабатываем резьбу на растяжках, при этом обязательно замеряйте первоначальную длину резьбы. Становим новые болты и гайки взамен, тех, что не захотели откручиваться.

— Сайлентблок PATRON артикул PS3037 цена 3р. (~1.5$) за 1шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE1062 цена 3р. 54коп. (~1.7$) за 1шт.
— Болт для крепления рулевой рейки М8*1.25х60 МАЗ артикул 16044421 цена 23коп. (~0,12$) за 1шт.
— Гайка М8 LADA артикул 16104111 цена 33коп. (~0,17$) за 1шт.
— Болт для крепления нижнего рычага М12х110 БЕЛЕБЕЙ артикул 212102904284008 цена 1р. (~0,5$) за 1шт.
— Гайка М12 БЕЛЕБЕЙ артикул 000010061050118 цена 26коп. (~0,13$) за 1шт.

Распорные втулки пришли в полную негодность, причём укорели так, что я их еле снял. Спасибо Вазу за самоконтрящиеся гайки, прогресс идёт.

Собирать всё чистое и новое большое удовольствие и время за сборкой проходит незаметно. В начале устанавливаем верхний рычаг, при этом обильно смазываем болт-ось, затем устанавливаем нижний рычаг, желательно без растяжки, если она выкручивается, потом отводим нижний рычаг вниз и устанавливаем пружину, растянув амортизатор закрепляем его в нижнем рычаге. И помните все сайлентблоки, работающие на скручивание затягивать только под нагрузкой, желательно пред этим хорошенько покачать авто, чтобы сайлентблоки заняли своё нормальное положение.

Загадка для внимательных, что не так? Правильно, шайбы на растяжке поставил не той стороной, теперь спать не буду, надо переставить

Итого 213р 37коп (~107$):
— Тяга рулевая PATRON артикул PS2033 цена 28р. 20коп. (~14$) за 2шт.
— Рейка рулевая Stellox артикул 00-35024-SX цена 94р. 91коп. (~48$)
— Пыльники рейки HANS PRIES артикул 103272546 цена 9р. 16коп.(~5$) за 2шт.
— Новый б/у рычаг цена 5р. 7коп.
— Сайлентблок верхних рычагов PATRON артикул PSE1019 цена 13р. 80коп. (~7$) за за 2шт.
— Сайлентблок нижних рычагов PATRON артикул PSE1194 цена 8р. 16коп. (~4$) за за 2шт.
— Опора шаровая, передняя нижняя DLZ артикул DLZ12T246 цена 21р. (~11$) за за 2шт.
— Опора шаровая, верхняя PATRON артикул PS3037 цена 21р. 12коп. (~11$) за за 2шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE2036цена 6р. (~3$) за за 2шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE1062 цена 7р. 08коп. (~3,5$) за за 2шт.
— Болт для крепления рулевой рейки М8*1.25х60 МАЗ артикул 16044421 цена 46коп. (~0,23$) за за 2шт.
— Гайка М8 LADA артикул 16104111 цена 66коп. (~0,33$) за за 2шт.
— Болт для крепления нижнего рычага М12х110 БЕЛЕБЕЙ артикул 212102904284008 цена 2р. (~1$) за 2шт.
— Гайка М12 БЕЛЕБЕЙ артикул 000010061050118 цена 52коп. (~0,26$) за 2шт.

Текущее время: 04.04.22, 19:38

Т3: замена передних аммортизаторов - какие и как?

Вчера мастер определил, что вся подвеска живая, и стуков на стоящей машине ет, но на езде глухие стуки с переди мы с ним определили на кочках. Резюме - стучат амортизаторы с переди! менять! И машина раскачивается сильно!
Решил сменить, но их куча на Эксисте, и главное, там 4 типа:
251 413 031 J - Амортизатор для а/м с повышенной допустимой полной массой 1,2-1,4
251 413 031 J - Амортизатор
251 413 031 J - Амортизатор Скорая помощ, CARAT,JOKER, CARAVELLE
251 413 031 J - Амортизатор, усиленный
Что брать мне? И какой фирмы лучше?
Хотелось бы в районе 1000 р. / шт.
Машина 8 пасс. мест у меня. Грузы вожу макс. 600-700 кг.

Что скажете о двухтрубных Optimal (или они все двутрубные)? Или что-то дороже взять?
Раз у меня пассажирски, есть смысл взять для Каравеллы которые? Они мягче что ли?
мне утром заказать уже надо.
жду совета очень.

User007 писал(а): Вчера мастер определил, что вся подвеска живая, и стуков на стоящей машине ет, но на езде глухие стуки с переди мы с ним определили на кочках. Резюме - стучат амортизаторы с переди! менять! И машина раскачивается сильно!
Решил сменить, но их куча на Эксисте, и главное, там 4 типа:
251 413 031 J - Амортизатор для а/м с повышенной допустимой полной массой 1,2-1,4
251 413 031 J - Амортизатор
251 413 031 J - Амортизатор Скорая помощ, CARAT,JOKER, CARAVELLE
251 413 031 J - Амортизатор, усиленный
Что брать мне? И какой фирмы лучше?
Хотелось бы в районе 1000 р. / шт.
Машина 8 пасс. мест у меня. Грузы вожу макс. 600-700 кг.

1 и 4 тебе не нужны. думаю 3 ближе будут. а по производителям что-нибудь поприличней. я бы предпочёл bilstein , sachs , monroe , или boge. не стоит покупать дешёвку. кстати мож ещё рановато менять то их на морозе они дубеют.
как там карб поживает ? сколько расход ?

спасибо, насчет экономии понял.
Стучат они даже при выезде из гаража теплого сразу . И летом было тоже, хотя в пер. подвеске все сменено было, и все стуки от шаровых пропали!
Bilstain, Meyle - вроде гут. НО! они газовые вроде, а мне что нужно- газомасляный или масялный?
Насчет расхода - если окло -15 градусов, то 21-22 литра, щас потеплело и я ставлю в гараж теплый на ночь каждый день, до 15-16 вроде упало. Наблюдаю дальше.

+37529 772ноль758 Сергей
"Но существует все , во что мы верим. А если мы во что-то не верим, то этого нет"

порекомендовали фирму NK, поставил пару лет назад , полет нормальный, на зад планирую тоже такие поставить, когда деньги свободные будут

газ/мас или масляные. так лучше будет . масло будет помягче вроде.
скорая и каравелла не усиленные ни разу. помягче должны быть по идее. meyle и nk чёт сомневают меня.

С амортизаторами понятно, придется брать газовые Bilstain
А вот еще там много резиночек-втулочек, большое кольцо резиновое еще есть над ппружиной - что из этого пирога надо еще менять?
Что бы к этому узлу больше не возвращаться.
Имеется в виду № 13,14,15
или это все кроме 15 есть в комплекте амортизатора?
Надо ли брать болт нижний еще?
у меня год назад были поменяны все резинки в подвеске, летом шаровые+наконечники сменил, а стук-гроход на ямах остался, но железгный пропал, т.к. это было от шаровых.
Реально что так амортизаторы могут стучать? И все на кузов передается.

Когда менял амортизаторы, на левой стороне открутил болт нижний, с правой стороны не удалось, он приржавел к втулке и прокручивался в резинке, пришлось обрезать фортуной этот болт и т.к. не нашел аналога (в то время ещё не знал про exist) пришлось искать альтернативу и точить под него сухари (на рис. 24 или 25 точно не помню).
Пыльник-отбойник 13 и 16 трудно разъемный, по этому с ними поаккуратнее, на разборках нашел, но состояние не айс, пришлось замотать изалентой и ставить свои.
Демпфирующее кольцо 14 сделал из подручных средств (в то время ещё не знал про exist:)

з.ы. В комплект к амортизаторам ничего не шло, только позиция 17.

Снятие и установка и ремонт амортизационной стойки автомобиля VW Transporter

В зависимости от максимальной допустимой массы автомобиля амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку клеммовым соединением или болтами

Снятие и установка амортизационной стойки автомобиля с допустимой максимальной массой до 3000 кг.

Снятие

Снять решетку обтекателя.

Снять торцовый щиток водоотводного кожуха.

эти демонтажные работы необходимы для обеспечения доступа к опорной чашке колесной арки. Они должны выполняться до начала основных работ.

Отвернуть центральную гайку ступицы колеса.

Центральную гайку ступицы колеса необходимо отворачивать только у автомобилей с приводом на все колеса, а также при снятии левой амортизационной стойки у автомобиля с 6—ступенчатой механической коробкой передач.

Пометить стрелкой направление вращения шины. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять переднее колесо.

Отвернуть верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Вытащить из опорной трубы амортизационной стойки палец шарнира и снять соединительную тягу.

Вытащить из держателя на опорной трубе амортизационной стойки тормозной шланг.

Разъединить штекерные разъемы датчика изношенности тормозной накладки и датчика частоты вращения ABS и открепить провода от держателя на опорной трубе амортизационной стойки.

Снять суппорт дискового тормозного механизма и подвесить его на проволоке к кузову.

В зависимости от модели коробки передач и от того, с какой стороны автомобиля снимается амортизационная стойка, рабочие операции по предотвращению повреждения шарнира карданного вала отличаются.

Амортизационная стойка с левой стороны

6—ступенчатая коробка передач/ привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Не подвергать излишнему растяжению шланги гидроусилителя рулевого механизма и манжету промежуточного вала рулевого управления.

Отвернуть крепление рулевого механизма к балке переднего моста.

Отжать рулевой механизм примерно на 40 мм вверх и подвязать проволокой к кузову.

Амортизационная стойка с правой стороны

Привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Опустить балку переднего моста. Для этого задний болт крепления балки переднего моста со стороны снимаемой амортизационной стойки вывернуть и снова ввернуть примерно на 5 оборотов. Передний болт крепления балки со стороны, снимаемой амортизационной стоики отпустить лишь настолько, чтобы подкладочная шайба стала подвижной.

С помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля.

Вывернуть и вытащить из клеммового соединения поворотного кулака с амортизационной стойкой 2 болта крепления.

Вставить в прорезь поворотного кулака подходящий разжимной инструмент —1—, например VW 3424, ключ с трещоткой повернуть на 90°.

Медленно опускать домкрат и снимать поворотный кулак с опорной трубы амортизационной стойки, пока она не повиснет свободно. При этом следить за тем, чтобы опорная труба амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака не перекашивалась. При необходимости обеспечить поворотному кулаку необходимый наклон.

При опускании поворотного кулака не допускать слишком большого излома карданного вала в зоне шарнира. Постоянно следить, достаточную ли подвижность имеет карданный вал.

Удалить с опорной чашки колесной арки защитную крышку.

Отвернуть гайку крепления амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки с помощью специальной торцовой головки —4—. При этом шток поршня амортизатора удерживать обычным ключом с трещоткой —1— в комплекте с торцовым ключом —2—.

Амортизационную стойку вынуть из колесной арки движением вниз.

Установка

Амортизационную стойку завести в колесную арку и вставить в опорную чашку колесной арки.

Закрепить амортизационную стойку новой самоконтрящейся гайкой.

Наклонить поворотный кулак к амортизационной стойке и одновременно приставить карданный вал к коробке передач или соответственно к ступице колеса.

Поднимать поворотный кулак домкратом и подвести его отверстием к опорной трубе амортизационной стойки. В зависимости от оснащения автомобиля одновременно вводить хвостовик карданного вала в ступицу.

Обеспечить достаточную свободу карданному валу. Не допустите скручивания и повреждения гофрированного чехла.

Развернуть и вынуть разжимной инструмент из прорези поворотного кулака.

Вставить в отверстия клеммового крепления амортизационной стойки 2 новых болта.

Верхнюю гайку крепления амортизационной стойки затянуть моментом 80 Нм.

Болты клеммового крепления амортизационной стойки затянуть в 3 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 50 Нм.

Прием 2: с помощью динамометрического ключа моментом 90 Нм.

Прием 3: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 180˚.

Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности. При этом соблюдать последовательность операций в соответствии с оснащением автомобиля.

Верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки затянуть моментом 110 Нм. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Сильно прижать к опорной чашке колесной арки защитную крышку и убедиться в правильности ее установки.

После замены отдельных деталей амортизационной стойки, нужно проверить схождение и развал колес.

Автомобили с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше

Амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами с гайками. Снятие и установка при любой коробке передач, как для левой, так и для правой амортизационной стойки, выполняются одинаково. Снятие карданного вала не требуется.

Отвернуть крепление амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки.

Отвернуть внизу 2 гайки крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку и вытащить болты крепления.

Опустить домкрат до необходимого положения и движением вниз вынуть амортизационную стойку из колесной арки.

При установке с помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля. Привернуть амортизационную стойку к поворотному кулаку новыми гайками и затянуть гайки в 2 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 150 Нм.

Прием 2: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 90˚.

Разборка амортизационной стойки/ снятие и установка амортизатора/ витой пружины

1 — защитная крышка

2 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

4 — опорная чашка колесной арки

5 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

6 — подушка амортизационной стойки

7 — верхняя опорная тарелка

8 — ограничительный буфер. Нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

9 — упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения

10 — гофрированный чехол

11 — витая пружина. Использовать пружины с такой же цветовой маркировкой и менять одновременно обе пружины моста. На мост устанавливать пружины только от одного изготовителя. Наружные поверхности витков пружин не должны иметь повреждений.

12 — защитный колпачок

13 — амортизатор. Заменяется отдельно. С болтовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше.

14 — амортизатор. Заменяется отдельно. С клеммовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.

15 — ограничительный буфер. Прижать к опорному кольцу и обе детали нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

16 — опорное кольцо

Снять амортизационную стойку.

Витая пружина сильно нагружена. Чтобы снять амортизатор, необходимо витую пружину сжать с помощью подходящего устройства для сжатия пружины.

Вставить амортизационную стойку в подходящее устройство для сжатия пружины —1/2—. Устройство для сжатия закрепить в тисках. 3 — динамометрический ключ; 4 — специальная торцовая головка, например HAZET2593-21; 5 — изогнутый под прямым углом ключом с наружным шестигранником на 7 мм, например

HAZET2593—1; 6 — подушка амортизационной стойки.

Устройство для сжатия пружины —1-- нажимными платами вставить между нитками пружины так, чтобы нажимные платы захватили, по крайней мере, 3 витка пружины. Следить за правильностью положения витой пружины в нажимных платах, — стрелка на рисунке.

Сжать витую пружину так, чтобы подушка амортизационной стойки —6— оказалась разгруженной, см. рисунок 4.

Придерживая шток поршня амортизатора ключом —5— с наружным шестигранником на 7 мм, например HAZET 2593—1, отвернуть гайку со стороны опорной чашки сменной торцовой головкой -4- HAZET 593-21. см. рисунок 4.

Внимание: Верхнюю гайку отпускать лишь после того, как пружина надежно сжата.

Снять со штока поршня амортизатора —13/14— подушку амортизационной стойки —6—, верхнюю опорную тарелку —7— с ограничительным буфером —8— и упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения —9— с гофрированным чехлом —10—, см. рисунок 3.

Вынуть из тисков устройство для сжатия пружины и снять его с амортизатора вместе с пружиной.

Проверить визуально все детали амортизационной стойки на отсутствие трещин, изношенности, коррозии и физического старения. Поврежденные и изношенные детали заменить.

Если пружина подлежит замене, необходимо медленно ее отпустить.

Установка

Указание: витые пружины всегда заменять парно, т. есть на обеих сторонах моста. При установке новых пружин следует иметь в виду, что в зависимости от двигателя и оснащения автомобиля пружины могут быть разными.

На один мост автомобиля устанавливать только такие же пружины с одинаковой цветовой маркировкой витков и от одного изготовителя.

новая витая пружина защищена от коррозии прозрачным лаком. Наружная поверхность не должна иметь повреждений.

Если пружина снималась, вставить ее в устройство для сжатия и сжать.

Закрепить устройство для сжатия пружины в тисках.

Надеть на шток поршня амортизатора упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения и гофрированный чехол. При этом обеспечить правильное положение гофрированного чехла на упорном шарикоподшипнике. Не допускать на гофрированном чехле никаких изломов.

Нижний конец гофрированного чехла потянуть вниз, пока фиксирующие выступы защитного колпачка —12— не войдут в паз гофрированного чехла, см. рисунок 3.

Сжатую витую пружину вместе с устройством для сжатия поставить на нижнюю тарелку амортизатора. Конец нитка пружины должен прилегать к упору — стрелка— ; при необходимости повернуть пружину до упора.

Надеть на шток поршня амортизатора верхнюю опорную тарелку и ограничительный буфер. При этом обеспечить правильное положение ограничительного буфера на верхней опорной тарелке.

Поставить на пружину подушку амортизационной стойки.

Новую самоконтрящуюся гайку навернуть на шток поршня амортизатора и затянуть моментом 80 Нм. Шток поршня удерживать ключом с наружным шестигранником на 7 мм.

Пружину медленно отпустить, обеспечивая при этом правильное положение пружины относительно ее верхней тарелки и нижней опоры.

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам