Установка вут на луаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

получается родные крепления педального узла срезаются а от ваза ставятся и варятся? и ВУТ и ГЦС становятся ниже чем раньше родные?
и вазовский педальный узел смещается левее родного?

О процессе: первым деле были сняты оба ГТЦ, ГЦС и родной педальный узел. Рулевой вал, руль и сиденье моё оставались на месте и служили базой для примерки. Создавал привычную, удобную для меня посадку и более-менее это удалось. Руль вместе с нашим кронштейном увел вперед на 5 см примерно, а педали где то на 7 см (педаль газа точно на 7 см) влево. Влево смещал специально, на стоковом Луазе посадка со смещением мне не нравилась. Ниже педальный блок ВАЗа опускать нельзя, иначе педали упрутся в пол, у меня уже небольшое касание педали сцепления есть.
Блок педалей не приварен, он закреплен так же как на жигулях и с обратной стороны ВУТ с ГТЦ и ГЦС к нему привернуты, не скажу что намного, но ниже.
Замена была вызвана использованием широкораспространённых з/ч, которые к тому же надёжней, да и теперь дешевле луазовских.

Доброго времени суток ВСЕМ форумчанам, которые посещают мои БЖ.
Продолжаю проект по восстановлению ДРАКОНА.
Непродолжительные поездки, ДРАКОНОМ, уже освоены. Немного месил грязь, прет как танк.
Уклоны на тестовых горках в 39% не предел. Скорость по трассе, в 100 км/ч, легко, запас есть.
Рулевая в поряде, тормоза тоже. Но столкнулся с одной проблемой, когда необходимо останавливаться, после набранной скорости.
На небольших скоростях тормозная система работает вполне приемлемо (все новое, передок дисковые), а вот с увеличением скорости …задуманная точка остановки удлиняется.
Поэтому решено было внедрить помощника- вакуумный усилитель от ваз 2103.
Приобретен ВУТ от 2103, педальный узел (б/у, но в хорошем состоянии), ГЦС, тормозные трубки, переходники
и работа закипела.

Одно из отверстий переднего контура заглушено, т.к на родном выход один, а магистраль я не сталь добавлять, тройник под кузовом

После выезда проверил тормоза-мертво, но тянет задок. Решил поставить девайс, который вы уже видели на 18 и 19 фото, на задний контур тормозной магистрали.
Всем мира и добра жду критики и советов профи.

ЛуАЗ 969 1992, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

мало того что толково сделано но ещё всё толково сфотано и описано.

Серега, отлично усовершенствовался!
А Нивовский ВУТ мог по диаметру не влезть! Я на него тоже смотрел!
Так что вот, вставил свои 5 коп . в общение профи!

Вилвуд — вещь! А гидроручник лучше из Главного цилиндра сцепления колхозить, а не из регулятора.

Ты просто не понял.
Гидроручник и сделан из главного сцепления и стоит колдун с 2108 с кронштейном и барашком.
Для регулировки усилия на задний контур, но работает…короче мне не нравится

А-а-а, теперь понятно. У колдуна нет такой дозировки пропуска ТЖ, как у ручных регуляторов — слишком мал ход поршня колдуна, поэтому и трудно подобрать режим.

Во во трудно подобрать, поэтому и буду заказывать другой, конкретный винтовой регулятор.
Успехов.

Вилвуд — вещь! А гидроручник лучше из Главного цилиндра сцепления колхозить, а не из регулятора.

а то, что на фотках-перепускной клапан для ДРАКОНА, там гидро не стоит, обычный тросиковый.
буду ставить на задний контур, а там буду смотреть.

Так от чего лучше поставить от 2123 или от классики? И для чего нужен ручной регулятор тормозных усилий и куда он устанавливается?

Честно говоря, не могу сказать от чего лучше. Я от классики поставил. Но, судя по размерам диафрагмы ВУТ от 2123, его эффективность больше.
Ручной регулятор нужен для того, чтобы задние тормоза срабатывали позже передних для избежания заноса задней оси. Ставится в разрезе трубки на заднюю ось.
Если педальный узел стоковый, то он не нужен — там это решено механически. Т.е. при нажатии на тормоз задний ГТЦ срабатывает позже.

А такой вопрос ещё. На сцепление что выкручиваться от трубки в главный или рабочий там не подходит если о резать трубку заменить один на лузовский другой на вазовский. Чтобы трубку развальцевать есть какие небудь наборы?

Красота! А я вот уже второй раз не давно родной перебрал. После установки дисковых тормозов я думаю вообще ВУТ выкинуть.

Привет Серый.
Родной даже не ставил, знаю, что с ним бывают проблемы.
Про ВУТ с классики, тоже думал ставить не буду, но все-равно пришел к этому.
Успехов.

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня.
При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.

Для установки пружинок в манжете необходимо "прогрызть" канавку. Я сделал это вручную Дремелем, потренировавшись предварительно на негодных манжетах. Канавки так же можно пропилить круглым надфилем. При пропиле канавок надо следить, что бы не пропилить манжету насквозь:

Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные.
Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить:

У этих пружинок, как и у всех пружинок сальников имеется стык. Один конец пружинки завит в конус и этот конец заворачивается внутрь прямого конца. Для обратного скручивания пружинки, её концы необходимо предварительно свернуть в противоположном заворачиванию направлению. Это обеспечивает самозатягивание "резьбового" соединения пружинки:

Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив:

Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить.
В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:

После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать. Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу. Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки:

Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная:

На поршень надеваем манжету:

Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана:

Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления:

Поршень вставляем в корпус:

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Читайте также: