Установка рулевой рейки на паджеро 2

Обновлено: 03.07.2024

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Материал, который там используется, порой настолько мягкий, что его легко проткнуть не только веточкой, когда вы паркуетесь куда-нибудь к кустам, но и случайно попавшей в гофру льдинкой – при развороте в достаточно глубоком снегу. Оригинальные пыльники, как правило, пластиковые, они прочнее, но тем не менее также требуют регулярного контроля. Необязательно снимать хомут и сдвигать пыльник, чтобы посмотреть его состояние. Достаточно попросить мастера на ТО посжимать пыльник. Если в нём вода, или масло, или пока ещё просто маленькая дырочка, это будет слышно. Замена пыльника всегда влечёт ещё и сход-развал, поскольку приходится откручивать рулевой наконечник. Поэтому в реальности экономить на неоригинальных пыльниках всё равно не получается. Так что ставьте оригинальные, выйдет дешевле.

Когда вал рейки ржавеет, корродирующая поверхность начинает быстро изнашивать сальник. Также возникает неравномерный износ опорных втулок, который приводит к перекосу вала, износу шлицов и как следствие стуку в рейке. В чём заключается ремонт? Это оценка состояния вала рейки и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Вал шлифуется, иногда на некоторых моделях возможно его восстановление хромированием. Если восстановление невозможно, требуется замена вала. Мастер либо подбирает вал от другой рейки, с разборки, либо ставит новый – по валам мы, например, работаем с итальянской компанией ORPAV. При ремонте обязательно меняются опорные втулки и сальники.

От качества сальников напрямую зависит, сколько прослужит рейка после ремонта. Мы также часто устанавливаем дополнительные кольца, усиливающие губки сальника. Вроде бы ничего сложного, но… Ремонт реек сейчас предлагают многие, в том числе не обладающие должной квалификацией сервисы. Некачественный ремонт начинается с разборки без специального инструмента, а именно с попыток вытащить сальники не съёмником, а, например, отвёрткой. В результате такого вмешательства можно поцарапать посадочное место в самом корпусе рейки. В итоге новый сальник снова начнёт течь очень быстро. Где-то возможна проточка посадочного места, а где-то, увы, без замены корпуса не обойтись.

Дальше выточка втулок – вроде бы не сложная токарная операция, но она требует опыта работы на токарном станке с точностью 0,03–0,05 мм. Найти токаря, которому можно просто дать размеры и получить на выходе требуемую по допускам втулку, сейчас проблема. Наши мастера вытачивают втулки сами – это наиболее правильный, я считаю, подход с точки зрения ответственности и качества работы. В принципе, при наличии необходимых слесарных навыков мастер может начать ремонтировать рулевые рейки самостоятельно примерно через месяц стажировки и участия в переборке 50–70 реек. Конечно, втулки – это далеко не всё, не менее ответственный этап заключается в регулировке рейки. Неправильной регулировкой, например предпродажным поджиманием первичного вала для устранения стука, можно спровоцировать настолько быстрый износ, что через пару недель эксплуатации вал рейки уже будет неремонтопригоден из-за критического износа шлицов.

Если вам понравилась статья - подпишитесь на канал

Наши фотографии в Instagram и видео на YouTube

История началась еще 1 год назад. В горах порвался левый пыльник рулевой, увидел я это только когда вернулся в город и помыл машину. Сняв пыльник, под ним была хорошая горная грязь. В бочке было не красненькое масло, а грязь цвета кофе с молоком. Начал все это дело я мыть, прогнал около 8 литров АТФки стало чище. Но на холостых руль стал тяжело вращаться. Снял насос разобрал, задиры на поршни и корпусе. Насос поменял сразу и еще раз промыл всю систему. Надеялся на этом закончилась вся история. Но оказалось, что нет)) Последние несколько месяцев начал замечать, что начал появляется люфт в руле с каждой неделей все больше и больше, а также стуки на кочках в левой стороне. Надеялся конечно на лучшее, крестовины, проверил их все отлично. И вот нашлось время обездвижить машину и снять рейку. Сняли повезли в ремонт, так же в надежде что смогут ее сделать. Но нет выработка была очень большая на валу так же на шестерни. Вердикт – ремонтировать смысла НЕТ. Оригинальная цена около 80 000 р. мягко сказать не очень бюджетное решение. Начал читать советоваться по заменам, все советовали MSG. Нашел в наличии в городе MSG MT 214 за 13 000 р., если ждать 3 дня можно было купить за 11 500 р. Из собранной информации по этой фирме, иногда бывало, что через 2-3 года начинали течь сальники, я решил вдруг так случится, возьму оригинальный наш ремкомплект и заменю. Рейка идет с тягами, их и оставил. Свои оригинальные положил в ЗИП. Как забрал рейку обсмотрел пощупал ее с всех сторон, качество понравилось, пыльники идут пластиковые сравнив с новым оригиналом показалось что MSG даже не много плотнее. Хомуты были слабые, решил поставить с болтами подобрал по ширине паза. Регулировочную гайку сразу промазал герметиком. Перед установкой промыли еще раз всю систему, да бы убрать остатки стружки. На старой рейки, люфт был очень огромный по всей длине около 5 мм, в определенных положениях еще больше. Руль стал на порядок легче все люфты конечно же пропали. Теперь Паджера рулит! ))) А дальше время покажет, как будет себя вести не дорогая замена.

P.S. Наша рейка может работать на грязи вместо масла, вопрос времени ))))

Mitsubishi Pajero 1995, двигатель дизельный 2.8 л., 120 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 59

Поставил рейку на паджеро 2 от делики, осталось некоторые доработки произвести и будет счастье, разница с редуктором колосальная

У меня пруль переделанный в левруль. Я с первого дня пытался туда рейку втянуть и никак не получалось. Как ты обошёл раму левом в углу?

sergey28827

Конечно колоссальная должна быть. Там рулежка появляется с четким "0".

sergey28827

По размеру рамы я вижу тока л200 колонку, но видимо с деликой одинаковые)))

Салам Алейкум!
Обстановка норм, спс.
У нас пост.
Рейка стоит, работает.
Едем. Вопрос в кулисе РК. Та что пришла в комплекте оказалась не от неё.

Так а где пост про установку с описанием и фотографиями?

сори, на тлфне. 3 рейки сменил, фоток сотня наверное.надо разобраться что хлам а что запостить
может ещё раз сменю, закидали помидорами что неправильная рейка

почему менял?
от каких машин ставил?

От Камри длинная.
От Рав4 старого.
От гольфа то же не ахти.
Бээмвешная, от тройки самое то, но пока поставил от иошки.
Посмотрю как будет.

Я легковые вообще не рассматривал
Только толстые
Терано 50 лучший вариант что я нашёл
Скоро сделаю запись в бж

Как обстановка?
рейку поставил?

Рейка есть уже. От эльки 2008.

Что тогда останавливает?

— угол кастора и
— опастность не попасть в замену насоса гидрача.
— редуктор вала на крестовинах смастерить
— опоры для рейки, но думаю на критично

Про угол и про насос не понял

на рейку производительность насоса обычно мала, но вот я на тахо родной насос оставил и он пашет как родной от паджа. Все работат)

И у меня родной работает

Про угол и про насос не понял

Угол.
т.е. длина рейки и тяги должны быть в равных плоскостях с линиями чашек/рычагов подвески, дабы совершать одни и те же перемещения относительно оси рычагов от развальных до шаровых.

Про угол и про насос не понял

Про насос.
— насосы по давлению разные. Гур Л200 и штатный раджа по давлению говорят разный, т.е. производительность будет меньше для донорской рейки

Читайте также: