Установка поршней фольксваген гольф
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Всем доброго времени суток!
Сегодня будем устанавливать поршневую. Также, я затрону очень интересную тему — выбор толщины прокладки ГБЦ для дизельного ДВС.
И так, прежде чем приступить к сборке шатунно-поршневой группы (далее ШПГ), было решено заменить втулки в верхней головке шатуна ввиду их износа, и главное, сделать это правильно, а не с помощью шарошки с зажатым в руках шатуном, как у этого "мастера"
Поэтому покупаю новые втулки верхней головки шатуна и отдаю в узкоспециализированную мастерскую на расточку на координатном станке. Хочу заметить, что счёт на допустимое отклонение от параллельности верхней головки шатуна и втулки идёт на сотые миллиметра. Стоит только упомянуть, что зазор между поршнем и стенкой цилиндра у дизельного двигателя 0,03 мм.
С разрешения заснял процесс расточки втулок на моих шатунах.Втулки запрессовывались будучи охлажденными в азоте.
Зазор выдержан 0,015 мм. Поршневой палец заходит с небольшим усилием большого пальца, и не выпадает под действием собственного веса. То, что надо!)
Позже обнаружил небольшой недочёт… Отверстие во втулке шатуна было на 0,5 мм. меньше положенного.
Далее обязательно следует проверить зазоры в замке компрессионного и маслосъемного колец. Для дизельных и турбодизельных двигателей зазор в замке должен быть в пределах:
— Компрессионного 0,30—0,50мм.
— Маслосъемного 0,25-0,40мм.
Предельно допустимый зазор 1,0 мм.
В моём случае зазор компрессионного составил 0,35 мм., а маслосъемного 0,30мм., и был одинаков для всех цилиндров.
Кстати по данному зазору можно смело судить о качестве расточки.
Переходим к сборке ШПГ
Предварительно взвесил отдельно шатуны и коплектные поршни. Данные занёс в таблицу. Разница по весу, что у первых и вторых была +/-2грамма. Поэтому скомплектовал комплекты так, чтобы разница по весу не превышала и одного грамма.
Далее собираем ШПГ согласно фоторафии.
Приливы (на крышке шатуна и шатуне) и стрелка на поршне должны смотреть в сторону пром.вала. При сборке не забываем смазать втулку и палец.
Зазор в упорном кольце всегда должен
находиться в направлении хода поршня.
Обильно смазываем стенки цилиндров. Установку начинаем с 1-ого и 4-ого цилиндров. Поэтому предварительно переводим шатунные шейки этих цилиндров в крайнее нижнее положение.
Теперь следует развести кольца с шагом в 120°, а также вложить верхний вкладыш нижней головки шатуна.
Вставляем в предварительно смазанную оправку. Чтобы не поцарапать стенки цилиндров болтами шатунов при монтаже, можно обернуть их пленкой. Вводим шатун и легко обстучав оправку по краям даем ей занять правильное положение. Окончательно затягиваем хомут, и легкими ударами по днищу поршня вводим его в цилиндр.
Аналогично поступаем с четвертым цилиндром.
Переворачиваем блок и устанавливаем крышки шатунов с вкладышами.
В двигателе применяются деформируемые шатунные болты.
Поэтому данные болты сначала затягиваются с моментов в 30 Нм.
И после плавно дотягиваются на четверть оборота (90°)
Данные болты и гайки рекомендуется менять при каждом демонтаже. Я решил не тратиться и для начала купил только один оригинальный шатунный болт (ориг.номер 037 105 425 ) чтобы сравнить их длины. Разница? — никакой… Если порвёт, обязательно сообщу))
После, таким же алгоритмом устанавливаем поршни с шатунами во второй и третий цилиндры.
Подбор толщины прокладки.
И так! Хочу раз и навсегда развеять миф о том, что толщина прокладки подбирается в зависимости от того на сколько было сшлифовано с поверхности ГБЦ!
Прокладка подбирается только исходя из величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров! Многие мотористы не заморачиваются и устанавливают всем максимально толстую прокладку (3 прорези). В то время как при установке толстой прокладки увеличивается надпоршневое пространство, что плохо сказывается на работе вихрекамерного дизеля.
Выдержка — специалисты считают, что максимальное влияние прокладка может привнести при работе на низких оборотах, при низкой температуре и малой нагрузке. На холостых например может дымить и вонять, аналогично позднему впрыску. И в частности может страдать пуск холодного двигателя.
В тоже время тонкая прокладка приведет к встрече поршня с плоскостью ГБЦ и клапанами.
И так, как же правильно измерить выступание поршня?
Для этого необходимо специальное приспособление. В литературе и на просторах интернета встречаются различные варианты. Я пробовал делать измерения с помощью микрометрического глубиномера. Но это оказалось неудобно, да и погрешность присутствовала.
Мне понравился измерительный мост фирмы M.S. Поэтому накидал от руки "чертёж" и отдал токарю-фрезеровщику. А индикатор часового типа ИЧ-10 у меня как раз еще один был в запасе.
Готовое приспособление устанавливаем на плоскость блока уперев стержнем индикатора в днище поршня, вращая к.вал по часовой стрелке находим ВМТ первого цилиндра.
Индикатором производим измерения согласно приведенной схемы несколько раз, проверяя при этом периодически "нулевое положение " индикатора.
Данные записываем в таблицу. По поршню с самой высокой частью выступающей над поверхностью блока, определяем соответствующую толщину прокладки головки блока цилиндра.
Данные для двигателя без гидравлических толкателей:
величина выступания / кол-во рисок / толщина прокладки
0,67—0,80 мм — 1 — 1,53мм.
0,81-0,90 мм — 2 — 1,57мм.
0,91-1,02 мм — 3 — 1,61мм.
Данные для двигателя с гидравлическими толкателями
величина выступания / кол-во рисок / толщина прокладки
0,66-0,86 мм — 1 — 1,53мм.
0,87-0,90 мм — 2 — 1,57мм.
0,91-1,02 мм — 3 — 1,61мм.
После проведенных измерений в моём случае из-за шлифовки плоскости блока (-0,12 мм.) самое большое значение выступания поршня составило 1,01мм поэтому прокладка будет стоять самая толстаяи — 1,61мм.
Ну и немного моментов касаемо ГБЦ, чтобы отсечь мысли (ересь) о зависимости шлифовки плоскости головки и толщины прокладки.
После шлифовки и прирезки сёдел величина утопания тарелки клапана не должна превышать 1,5 мм.
А для правильной работы гидрокомпенсаторов необходимо выдерживать допустимую минимальную удаленность конца стержня от края головки блока, кото-
рая составляет 35,8 мм для впускного клапана и 36,1 мм
для выпускного клапана.
4) ключи и головки на 16 и 18,
5) 12-гранный ключ или головка на 19 (шкив коленвала),
6) 12-гранная головка на 10 (откручивание шатунных болтов),
7) шестигранник на 5 (им много чего откруивается),
8) шестигранник на 6 (затягивание роликов ГРМ),
9) шлицевой ключ (GR-MV12) для откручивания болтов головки блока,
10) сверло на 8 мм - для контроля положения распредвалов,
11) спецприспособление для стопорения коленвала, либо свайку подходящего размера, для засовывания ее в смотровое отверстие маховика),
Желательные запчасти, но большую часть из них я их не менял:
1) Комплект болтов головки блока 10 шт. (я брал Goetze 22-33025B),
2) прокладка между выхлопным коллектором и выхлопной трубой (155253115)
3) гайки (4шт.) которыми крепится выхлопная труба к выхлопному коллектору (N10209005 либо гайки на М10),
4) прокладки форсунок (4 шт.) – (035906149 либо от Жигулей 2111-1132188)
5) прокладки впускного коллектора (4шт.) – (036129717E),
6) прокладка корпуса термостата (032121119H).
Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).
Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.
После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.
Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах - на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.
Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.
были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2
Да это bse 1.6
Пробег для колец и правда маленький, сам удивился, когда разобрал.
Никакого криминала, кроме наглухо забитого радиатора системы охлаждения, не нашел. Скорее всего двигатель грелся, а масло коксовалось.
JustDoIt
Да это bse 1.6
Пробег для колец и правда маленький, сам удивился, когда разобрал.
Никакого криминала, кроме наглухо забитого радиатора системы охлаждения, не нашел. Скорее всего двигатель грелся, а масло коксовалось.
Поступай так, чтобы правило твоей воли могло быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства (с) Dro
suslikrus
Я здесь живу
Радиатор системы охлаждения, также как и радиатор кондиционера, время от времени нужно мыть или, как минимум, раз в год проверять их состояние. Проверку радиаторов можно приурочить к замене масла. А избежать их загрязнения невозможно.
Admin
Создатель сайта
Т.е. возможно он просто перегревался летом при 40 градусной жаре?
или может скорее масло левак попалось?
suslikrus
Я здесь живу
Возможно. Вдобавок к вышеперечисленному, еще и топливо могло быть плохого качества. Отсюда повышенная температура горения смеси, остатки несгоревшей смеси попадают в масло через поршневые кольца, там и коксуются. Нам остается только догадываться, в чем причина.
Shvets
Профессиональный советчик
Из за перегрева кольца запросто залегают, особенно маслосъемный и никакой лавр не поможет, так как залегает металл.
Аналогичный случай был на своей машинке. Летом в жару в пробке термостат выломал фланец и закрыл большой круг, в итоге был перегрев заметив (на приборку не заглядывался) только когда вырвало шланг обратки. Потом выяснилось что между радиатором и кондесором был валенок из пуха и чего то еще и поэтому не справлялась с охлаждением. После стало кушать масло литр на 300км и компрессия была по 20 очков на 1 3 и 4 цилиндрах, на 2ом 12-нормальная. Замена колец исправила ситуацию.
AlexTDI
Quattro рулит.
Помимо всего прочего люди тож ездят по разному, кто-то ездит по городу на 6 ой передаче, а ктото на 2ой, сломаные вентиляторы, или вентиляторы без лопастей и т.д.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
Все детали шатунно–поршневой группы после разборки очистить и промыть бензином. Осмотреть поршни. Если на них есть следы износа, глубокие царапины, следы прогара, поршни заменить. Микрометром измерить диаметр юбки поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки, перпендикулярно оси поршневого пальца. Если измеренный диаметр отличается от номинального на 0,04 мм, поршень необходимо заменить. Измерить боковой зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне, как показано на рис. Измерение бокового зазора поршневого кольца. Если зазор превышает 0,15 мм, заменить кольца или поршни. Измерить зазор в замке поршневого кольца. Для этого вставить кольцо в цилиндр со стороны картера и продвинуть поршнем, как оправкой, на расстояние 15 мм от основания цилиндра. Щупом измерить зазор в замке. Если зазор превышает 1,0 мм, кольцо заменить. Если зазор в замке меньше, чем 0,3 мм, для компрессионных колец и 0,25 мм – для маслосъемных, можно подпилить концы колец с помощью напильника, зажатого в тисках, как показано на рис. Опиливание концов поршневых колец.
Схема измерения диаметра цилиндра
Проверить зазор между поршнем и цилиндром. Если он превышает 0,12 мм, расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтный размер. Растачивать нужно все четыре цилиндра, даже если зазор больше указанного лишь в одном. После расточки в цилиндры устанавливают поршни ремонтного размера. Зазор между поршнем и цилиндром вычисляют как разность между диаметром цилиндра и диаметром поршня. Измерение диаметра поршня описано выше в этом же парагафе. Диаметр цилиндра измеряют нутромером в шести точках, в 10 мм от нижнего края цилиндра, в 10 мм от верхнего края и посередине в двух перпендикулярных направлениях, как показано на рис. Схема измерения диаметра цилиндра. Если износ цилиндров от номинального размера превышает 0,04 мм, цилиндры нужно также расточить под ремонтный размер.
Размеры выемки в головке поршня
1 – хомут, сжимающий поршневые кольца;
2 – ручка молотка;
Видео про "Шатунно-поршневая группа" для Volkswagen Golf II
Golf 2 ремонт ДВС видео 8, проверяем зазор колец Ремонт двигателя Volkswagen Passat 1.8 часть 2 (Сборка) Замена поршневых колец (replacement piston rings)Читайте также: