Установка маслокулера на субару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Закончил установку маслокулера на свой Subaru Forester SJ c двигателем FB25 (2.5 атмо).

Основные этапы:
1) мониторинг температуры и принятие решения о необходимости установки маслокулера
2) подготовка к установке — сбор информации, подбор и заказ деталей
3) примерка комплекта деталей — выявление "косяков" (СТО)
4) монтаж маслокулера (самого радиатора) на корпусе автомобиля (СТО)
5) ожидание деталей (теплообменник), другая крышка маслозаливной горловины и переобжимка шлангов
6) сборка всех проставок и маслофильтра, переобжимка шлангов с нужными фитингами
7) проверка всей системы и долив масла

О принятии решения об установке

К этому пришел после того, как после дальней поездки я обнаружил уровень масла на отметке чуть ниже MIN. С тех пор я прошел ТО, перешел с масла Subaru 0w20 SN на Motul 8100 X-Clean 5w30 с промывкой Motul ECA. Проблему жора масла это почти решило. Во всякому случае уровень за летний период изменился незначительно — не ниже 2/3 пространства между MIN и MAX.

После общения с r1234 у себя обнаружил и настроил вывод показания температуры масла на бортовом компьютере. Температуру масла я мониторил большую часть лета.

Была попытка получить больше информации и были докуплены адаптеры ELM327 WiFi v2.1 и v1.5. В ГУ Flyaudio G8042H01 на базе Android были установленны программы ActiveOBD Subaru и Torque Pro с подключением адаптера ELM327 по WiFi. Пока система неидеальна — т.к. v2.1 работает нестабильно (со временем адаптер уходит в сон или периодически не видит ЭБУ и не подключается), а адаптер v1.5 мне пришел похоже бракованным (постоянно пропадает соединение по WiFi) и у меня так и не получилось с ним подключиться к ЭБУ. Короче, это направление для меня интересно, но основным параметром для меня остается — температура масла на экране бортового компьютера.

Вот примерно что у меня показывает (температура масла — цифра в нижней левой части бортового компьютера, на дней температура окружающей среды) при средне активной езде по городу — старты, остановки на светофорах, пробки. Скорость по городу 50-60км/ч. Масло 5w30. Бензин от УкрНафта 95-й Energy

Температура окружающей среды 27-29°C для лета не самая жаркая. Бывает и +35° +38°С. Температура масла бывало повышалась до 115°С. На трассе двигатель лучше обдувается, поэтому температура масла при скоростях до 120 км/ч немного пониже. Выше 120 км/ч и при обгонах, где обороты выше 2000, и особенно 3000 об/мин и выше — начинается резкое увеличение температуры масла. Выше 115°С стараюсь не превышать.

Заметил, что с включенным климат контролем\кондиционер температура масла немного спадает, что скорее всего связанно с работающими вентиляторами за радиатором кондиционера. Также, замечено, что при выключенном климат контроле\кондиционере вентиляторы автоматически запускаются и начинают работать на обдув при показаниях датчика температуры масла 92-95°С

Названия деталей, их номера и фотографии крупным планом выложил в предыдущей записи моего бортжурнала:
Детали для маслокулера (подготовка к установке) — обновлено 27.08.2016

Большинство деталей можно было купить через forum.club-subaru.com. Я немного сэкономил, сам сделав заказы через merlinmotorsport.co.uk (проставка Mocal с удлиненным штуцером) и Ebay (проставка Mocal с термостатом, маслокулер Mocal 19 row).
Шланги Hydroscand HI-TEMP 13mm и фитинги -10AN (2 прямых, 2 под 45°) были куплены и обжаты на профессиональном оборудовании Hydroscand в Одессе (ул. Дальницкая 50, hydrohose.com.ua)
Виброопоры были купленны у liag.prom.ua (тип А "болт-болт", М6).
Полоску 50см нержавейки 1.5мм для монтажа радиатора маслокулера купил на строительном рынке.
Для защиты шлангов у меня было 3м пластмассовой черной оплетки — термостойкая, прочная, защищает от порезов и перегибов.

Для городской езды можно было взять менее рядный маслокулер, но мне настойчиво многие советовали взять 19-рядный (правда Setrab), как хорошо себя зарекомендовавший вариант с запасом по охлаждению. У нас можно было купить разве что б\у Setrab с неочень удобными мне размерами под фитинги и по не очень интересной цене, и я произвел поиск различных вариантов, и остановился на варианте нового 19-рядного маслокулера Mocal с гуманной стоимостью доставки с Англии через Ebay.

Установку системы делал в XtremeGarage (ул. Дальницкая 44). В принципе можно было не привязываться к этому СТО, но выбрал из-за близости этого СТО к офису Hydroscand, где можно было купить и переобжать шланги (что в последствии мне очень пригодилось), а также у мастера был опыт установки похожей системы на Forester SJ SNOWTIGER .

Но установку пришлось разбить на несколько посещений, так как сразу же обнаружилось несколько неприятных моментов в подборе деталей с моей стороны: изначально я собирался делать всё на другом СТО и очень спешил — поэтому сперва заехал в офис Hydroscand и был вынужден сам прикидывать длину шлангов и тип фитингов. Сервис на Hydroscand мне не понравился — мастер был неприветлив и нисколечки не заинтересован помагать мне ни делом, ни советом — поэтому намерял я всё сам из расчета, что маслокулер будет у меня как в авто у SNOWTIGER — в левой части радиатора кондиционера и соответственно все фитинги будут прямые. Я отмерил куски 90 и 95 см соответственно, которые мне мастер отрезал и обжал. А вот оборудование и материалы в Hydroscand мне понравились. Хорошо получилось. На практике мерять шланги, выбирать угол фитингов и обжимать нужно было в самый последний момент после установки всего остального (радиатор маслокулера, система из проставок и тп), так как оказалось, что с низкой проставкой Mocal вся система никак не становится — мешает маслозаливная горловина (а точнее моя понтовая синяя алюминиевая крышка с логотипом STI), а с другой стороны фитинги из проставки и соответственно шланги упираются в бок бачка охлаждающей жидкости.

Ни попытка поменять прямые фитинги на фитинги 90° или 45° (несколько раз бегал в офис Hydroscand для одалживания у них фитингов на примерку), ни вращения системы в разные стороны — ну никак не становилось! Крышку можно было заменить обратно на стоковую желтую, но это не решало всей проблемы — надо было поднимать всё выше над уровнем бачка ОЖ и над крышкой маслозаливной горловины.
В итоге я выкупил в офисе Hydroscand 2 фитинга под 45° как наиболее оптимальные для прокладки шлангов. И было решено вернуться к идее теплообменника в качестве проставки для подъема системы выше (см. тему Установка маслокулера у SNOWTIGER ). Теплообменника у меня не было и пришлось заехать потом через неделю еще раз на СТО на завершение установки после того, как я заполучил его.

А пока в первое посещение на СТО мастер смог сделать для меня крепления из нержавейки на все 4 опоры и я настоял, чтобы всё крепилось через виброопоры для снятия вибро нагрузки. В оба посещения для работы с маслокулером пришлось сбрасывать бампер, что уже не является для меня проблемой после опыта со снятием фар для затемнения масок.

С учетом проблем с проставкой на месте пришлось пересмотреть разные варианты установки самого маслокулера (радиатора), и выяснилось, что мне нет необходимости ставить его в левую часть радиатора кондиционера, а можно его поставить в правой части — так шланги будут намного короче. Огибают угол вокруг радиатора дальше они одинаково. Это решение в дальнейшем частично сэкономило мне деньги на переделке шлангов — после финальной примерки шланги были укорочены и замене подлежали только прямые фитинги на фитинги под 45°.

Еще пришлось пожертвовать моим кастомным креплением для гудков Hella Super Tone Horn Set B133. Крепление мешало установке маслокулера (радиатора) и его пришлось снять, а в последствии правую половину крепления пришлось отрезать и переделать под установку чуть ниже за бампером под левым гудком. Левый гудок остался на своем месте, а вместо правого теперь будет радиатор маслокулера.

19-рядный маслокулер (радиатор) оказался довольно длинным. Вариантов крепления его не так много. Привязка к выходу шлангов в правый бок. В таком положении маслокулер висел и его нижняя часть почти касалась корпуса автомобиля снизу. Смещать было некуда и ставить жестко на корпус его тоже не хотелось — поэтому углы маслокулера внизу были варварским способом подгнуты плоскогубцами.

Motul 8100 x-cess 5w40, остановился на нем, чтобы круглый год лить и не заморачиваться с сезонной заменой, хотя конечно по хорошему 10w60 на лето надо.

Датчики DEFI, разумеется оригинал. При 80 градусах значения поинтересней, хх - 2.2; при езде 8 очей. К этому хочется прийти на постоянку.

на здешних субарях такие цифры на 15w50 motul.при езде 8атм правда ни у кого не видел.до 7атм максимум

на здешних субарях такие цифры на 15w50 motul.при езде 8атм правда ни у кого не видел.до 7атм максимум

При прогреве 8 очей, ну и при езде если масло до 80 тоже 8 очей стабильно, масло проехало после замены 2800км, значения с момента замены не изменились)

Сам собираюсь ставить кулеры и задаюсь тем же вопросом.
Сейчас на холостых при 90 держит 2.1-2.2.
Насос 10 мм.

Побаиваюсь, что при замене на 12 мм может возникнуть масляная кавитация. Поэтому после установки кулера планирую просто тщательно промерить давку на всех режимах и остаться на стоковом насосе.

Сам собираюсь ставить кулеры и задаюсь тем же вопросом.
Сейчас на холостых при 90 держит 2.1-2.2.
Насос 10 мм.

Не должна возникнуть на 12 давление по сути то же что и на 10 но вот по прокачиваемости выше он то есть для охлаждение удачней а вот с 11 не знаю там он по давлению выше по прокачиваемости тоже но не нестолько насколько 12-й так что мое имхо 12мм самое то на замену 10ки - у самого в планах при след замене ГРМ заменится на 12мм если докатаю конечно.

Имхо зимой продавить масло через весь маслокулер может быть затруднительно, а мотор уже на прогревочные обороты выйдет. Тут пожалуй проставку нужно с термостатом.
Себе поставил 11мм (вместо штатного 10мм) + теплообменник масло-антифриз - хватает, места для гонок всё равно нет ;)

Ставь насос 11 мм от СТИ ГРБ, вынос фильтра -ненужен, просто проставку с термостатом лучше Мокал, 13 рядов хватит за глаза.

Собственно предпосылки:
Давление на холостых после отжига 1,5-1,2 (несколько кругов по трассе на морозе -15)
Масло - свежий (1000 км) Мотюль (8100 эксесс)
Бывало даже и ниже 1 падало.
Помогает заглушить на 5-10 минут или на холостых минут 15.
Давление на 3000 об. при этом 5,5 где-то
На холодную - норм.
Спокойная езда - норм.
Датчик - Shadow (Кетай)

Да, есть готовые комплекты, НО
- Штатный охладитель хочу оставить на месте.
- Датчик давления масла нужно подключить ДО термостата, но имеющийся сэндвич выкинуть
- Переносить фильтр (релокейшн кит) не вижу смысла
- Места там мало поэтому вариант супер-сэндвича Гредди с термостатом и дырками под датчики не нравится из-за гемора с установкой

Таким образом, остается вариант:
Обычный набор сэндвич+шланги с фиттингами + радиатор
+ отдельный термостат

Вариантов термостатов нашел 3:

Hayden Remote Oil Thermostat 163
На самом деле в таком корпусе вариантов много у ногих производителей - это от старого Жука

Это те, которые engine&transmission oil

Теперь вопросы:
Размер радиатора? - я склоняюсь к чему-то вроде 15х20 см
Производитель? - есть ли разница между брэндовыми типа гредди, мокала и хкс и такого же вида китайскими, кроме цены?
У кого вообще что стоит и давно ли?
Шланги/фиттинги - брать армированные или обычные гейтс, на фиттингах или хомутах?
Если по шлангам и фиттингам, то весь ебэй ими завален - все на вид одинаковые. Кто что посоветует?

Ну и если кто решит присоединиться к закупке девайсов, то можно вместе заказать все на ибэе - сэкономить на доставке баксов 50)))

Вот поставил куллер на масло двига,решил сделать небольшой отчец.
заняло много времени парился в гараже 8 часов,т.к все делал сам и за одно масло махнул.
сборку фитингов проще вдвоем делать ,а я сам мучился,что отняло время,и бампер пришлось снять, иначе неудобно крепить куллер,и изготавливать крепления под него.

Закупил все у Макса Uhoplan встало около 6500р,дешевле фиг найде
решил все ставить в правый подкрылок т.к там обдув лучше.

1)радиатор 13рядный.
вымерял по размерам которые дал Макс у них ширина одинак тока ряды разное кол ,и попал вточку,больше рядов ,уже упрется в лонжерон,да и понта нет больше.
поперек он еще шире ,невстанет.
перед радиатором, геморно туда шланги тянуть ,жесткие они и получится что часть кулера будет скрыта за бампером,да и ко всему я туда передерал и перенес змеевик на на ГУР.

2)3 прямых фитинга и 1 -90гр гиб.
прямые встали тютелька в тютельку,кривые мне кажется 1ин бы уперся в шланг АКПП из радиатора кот выходит а поворачивать проставку некуда ,второй фитинг упрется в выхлоп,да а и сильно уводилибы шланги в низ они,короче прямые самое оно.

3)проставка под фильтр без переноса.
она в комплекте с ценральной муфтой и Макс бесплатно приложил переходнички на 10AN для накручивания фитингов, их пришлось чуть подрезать чтоб заподлицо вкручивались в проставку,еше в комплекте метало-резиновые колечки прокладки под эти переходнички.

без переноса решил брать по след причинам:
- для уменьшения длинны шлангов и тем самым уменьшения сопротивлению потока масла,да и меньше лишних труб.
- уменьшение цены
- не нашол подходящего места чтоб лепить выносной флянец,так чтоб потом было практично ,незагаживать все маслом.

сама проставка 28мм , фильтр оригинал неслишком длинный,поэтому конструкция проставка\фильтр чуть выше лыжи и никаких проблем для пересечения препятствий несоставляет,ну если тока бордюры между ног непропускать

4)шланг взял 1.5 метра 50см еще осталось

5)фильтр оригинал ,
кстати он короче всех дубликатов да и надежнее 340р номерок не помню,но вроде у нас можно 2а тика использовать длинный и этот короткий,кстати на фото видно номерок но невесь.

6)масло Ликви моли 10-60 5л - 2000р

Ощущения после тестов.
засчет внутренней конструкции проставки сенсор давления масла начал адекватно работать,Автогага .
масло на холостую греется медленнее, как и на ходу.
в среднем ,при тех же режимах езды повседневных, темп упала на 10гр,это при забортной тем 18гр.
раньше без отжигов по городу 95 гр ,счаз 80-85
в пробках и езда на тронике ,раньше 95-100гр ,счаз 85.
затяжные подъемы ,отжиг раньше 110-115,счаз 90-95гр.
Кольцо нескажу нету кольца
при нормальной скорости даже при отжиге около 80гр.

давка конечно зависит от темп масла,но счаз на ХХ после часа езды 1.0-0.9,т.е масло полностью в рабочем температурном состоянии,раньше ваще херь показывало 0.3-0.1 на ХХ(Автогага блин),но это чисто из-за конструктива старой проставки(тоже автогага),масло пролетало мимо кассы.
счаз пик 7.5-8.0 кг на макс оборотах.

конечно для регионов с холодной зимой термостат в тему был бы,но хотя на масле пожиже и так может ничтяк буде просто греть чуть больше и невжаривать сразу,хотя сразу вжаривать и для автомата не есть гуд,просто у нас зимы нет потому перешел на 10-60,да и лето на носу.
я считаю 80гр сред темп для масла самое оно.

Вот фоты уже готового и установленного кита.

вот как собирать фитинги данного типа

ВНИМАНИЕ. (CAUTION)
ШЛАНГ ВСОВЫВАЕТСЯ В ОБОЙМУ ФИТИНГА ВМЕСТЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКОЙ ДО САМОГО УПОРА.
ну мах 1мм можно отступить на расширение резины.
ОСНОВНОЕ УСИЛИЕ НА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ АРМИРОВКА,РЕЗИНА ПРОСТО МАСЛОТЕРМО СТОЙКАЯ
ЕСЛИ АРМИРОВКА ПОРВЕТСЯ ИЛИ ВЫЛЕЗЕТ ИЗ ФИТИНГА ,ПОРВЕТ ШЛАНГ.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕЧАЛЬНЫ
НЕ ДЕЛАЙТЕ ОШИБОК

НЬЮАНСЫ ПО СБОРКЕ.

на соединения резьбовые фитинг\радиатор и на проставке и резьба сенсоров датчиков ,намотал ленту фуму ,для уверенности,хотя соединения фитинг\радитор и на проставке как конус внутри и ложится паз в паз плотно и выжимается,но я перестраховался и намотал фумы.

фитинки собирал один ,но вдвоем проще;
в обойму всовывать шланг надо вместе с оплеткой,немного в кулаке поздавливать шланг, край скруглить вручную,оплетка очень подтатлива,и потом вращательными движ засунуть шланг в обойму.
промазываем маслом моторным шланг внутри и фитинг ,суем плавно врашательными движ.
када дело до резьбы дойдет ,то один вжимает фитинг в обойму держа за шланг ,на столе на стуле как удобно ,другой крутит,если зажать сразу в тиски и давить и крутирь то шланг могет вылезть из обоймы,поэтому наживить надо вышеуказанным образом,а потом обойму в тиски несильно через тряпку или дощечки и завинтить до упора или 1мм оставит.
понаначалу при вкручивании нада давить немного пока незакрутится достаточно витков ,алюминий как никак может резьбу порезать от противодавления шланга.
по окончании посветить фонариком вовнутрь убедиться что ничего назажевало и не срезало кромку резины,у меня так было на одном ,из-за того что давил и крутил в тисках и шланг сместился чуток ,натфилек и пинцет помог убрать срез резины ,разобрал подвинул наместо шланг намазал маслом и снова завинтил ,все встало,а первые 3 позеленой зашли т.к делал правильно.

перед сборкой системы, шланги промывал бензином ГАЛОША, в малярных магазах продают ,он мягкий(невкоем случае расворитель неберите)быстро испаряется не оставляя ни следов ни запаха,он как бенз для зажигалок,т.к в шлангах полюбому частицы мусора останутся после резки шланга поэтому надо промыть.
неплохо продуть бы компрессором вдобавок,если ртом то внутри останется конденсат капельки поэтому ненадо ,лучше просто помахать шлангом чтов все испарилось на все 100%.

еще один ньюанс фититги и центральная трубка проставки ,все в дюймовых мерках(у Макса),на фитинги канает разводной ключ или наш на 25мм ,на проставку нада головка полюбасу а наскока нескажу ,нада просто подобрать в магазе , она большая около 32.

еще неплохо было бы на места касания шлангов к различным частям авто одеть гофру пластиковую или резиной подмотать и на хомуты, чтоб избежать трения оплетки шланга,но это пожеланию.

при установке кита ,даже можно масло не сливать,дать машине остыть и понеслась.
фильтр када откручиваеш вытекает где то 300-400гр масла ну и в фильтре немного,у меня просто смена масла предстояла.
после установки просто завел и дал поработать чуток,потом долил до уровня верх метка,ушло всего гдет 4.5л масла на 300-400 гр больше чем раньше.

внесу поправки после некоторого времени эксплуатации.
впланах поменять прямые фитинги выхода из проставки на кривые 45гр,на момент установки незнал что такие есть,думал что только гиб 90 существует.
45 гр думаю будет ваще в тему.

ощущения от куллера после лета:
если обдува нету ,дорожные пробки и т.д то масло греется вплоть до 110-115гр ,воздух за бортом 35гр,если жариш то 90-100гр ,если просто крутить по трассе то 85гр стабильно неважно скока забортом темп.
мое мнение радиатор лучше втыкать в подкрылок там обдув лучше.

еще обновление после года эксплуатации.

полез чтоб переделать прямые фитинги на 45гр на выходе из проставки.
думал все собрать на старых шлангах,хрен там,за год шланги стали дубоватыми и собирать их в новые фитинги невариант вообще.

Вывод :если лезите переделывать то используйте всегда новый шланг.
по проставке:резинка уплотнительная проставки тоже выжалась за год в сопли,и при повторной установке дала течь.
новую подобрал на станции по смене масла от старого фильтра ,похожую по диаметру чтоб ложилась в паз ,форма не столь важна она все равно выжмется.

Читайте также: