Установка кондиционера в уаз буханка своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Кондиционер на УАЗ

Добрый день. Учитывая что, уазик 469 будет активно эксплуатируется летом, возникает потребность в установке кондиционера. Ясно, что конструкцией автомобиля кондиционер не предусмотрен но возможно ли установить на него кондиционер и с какого автомобиля его взять? Был ли у кого подобный опят с ним? Если да то можно будет по этапно все рассказать и посоветовать как поступить? Заранее спасибо.

У кого установлено в салоне вентилятор? Дует хорошо в жаркую погоду? Какие модели вентиляторов использовали? Оно 12 вольт? Вентиляторы с присоской? Питается от прикуривателя или подсоединен к аккумулятору?

Здравствуйте, насчёт кондиционера лучше сразу отбросте эту затею, сами изобретать замучаетесь, если заставите сделать в сервисе то они вас оберут до нитки за такую работу. Нужно иметь очень прямые руки, иначе долго он у вас не проработает.
Начнём с того что для кондиционера нужна хорошая герметизация салона, 469 уазики славятся тем что свистят из всех щелей, кондёр не любит такое.
Дальше это конечно же установка помпы или компрессора на двигатель которая нагнетает давление хладогента, соответственно нужно придумывать крепление, и искать более длинный ремень.
Нужен принудительный обдув, ну в этом может и нет проблемы
Также нужен испаритель, придётся искать его на разборах с японок в основном можно найти что нибудь
Ну и так далее и тому подобное по мелочи, такое как патрубки, клапана, терморегуляторы, всё это надо будет изобретать, устанавливать, чтобы ничего никому не мешало.
Конечно же фреон, его существует много ну вполне пойдёт 134 фреон в мелкой фасовке.
Далее после того как вы всё собрали, нужно гнать машину тем кто занимается кондиционерами, это обязательно и не обсуждается, они по оборудованию прочистят всю систему и заполнят её фрионом сколько нужно, всё проверят и протестируют, самим ничего изобретать нельзя, потому что были случаи когда умельцы не ставили аварийные клапана, переполняли систему и помпа просто нагнетала критическое давление что приводило к взрыву патрубок, это опасно! Поэтому я лично не советую на старый уазик изобретать такие удобства, они там не к чему, но если же всётаки возмётесь, то советую придержаться моего совета по заполнению системы фрионом потому что это важный момент!

Насчёт вентилятора, ну он идёт с завода, питается от аккумуляторной батареи имеет две скорости вращения, включается переключателем под рулём, вправо по моему большая скорость, влево малая.

Электровентилятор питается от 12 вольт, дует в полне отлично потому что система очень простая без закорюк, и в жар и в холод работает просто замечательно.

ВСЕМ ПРИВЕТ! Тема с кондером очень интересная, но можно поступить так:
1. Выбросить из головы кондер на фреоне
2. Купить модули Пельтье (стоят на радиорынке около 300 рублей за штуку 4Х4 см), понадобятся не меньше 4 штук
3. Купить термопасту для компьютера и самый большой алюминиевый радиатор для кулера компьютера, 2 штуки
4. Купить провода и выключатели
5. Купить водяную помпу на 12 вольт, трубки и соединители к ней
6. Купить пластиковый контейнер из толстого пластика, в который свободно поместится один радиатор кулера , 2 штуки
7. Купить вентилятор на 12 вольт
8. Купить радиатор печки на любую машину

9. запастись терпением, ну и еще кое-какими запчастями про которые я забыл

ну о процессе сборки и немного теории:

Модуль пельтье это такая пластинка, размером 4смХ4смХ4мм с двумя проводками черного и красного цвета. когда к модулю подключаешь ток - одна сторона сильно греется, другая охлаждается, если провода поменять местами - поменяются и стороны нагрева и охлаждения. Если вам нужно сильное охлаждение - то нужно добиться того, чтобы от горячей стороны регулярно отводилось тепло.

теперь о сборке:

калибруем модули Пельтье, то есть подключаем их к АКБ (красный +, черный - )и проверяем, какие из сторон будут греться, какие - охлаждаться, пишем на этих сторонах соответственно Х и Г.

делаем сборку из пары модулей - мажем одну сторону модуля с буквой Х термопастой и прикладываем к ней второй модуль стороной Г (не перепутать, иначе не получится)

теперь у нас есть две пары модулей. берем радиатор кулера и мажем его плоскую сторону термопастой. На пасту прикладываем оба модуля сторонами с буквой Г

у нас получился радиатор на котором на пасте сидят два блока модулей стороной с буквой Х наружу. Мажем эти стороны пастой и прикладываем к ним второй радиатор. Получается "Пирог" радиатор - блоки - радиатор. Помечаем радиаторы буквами Х и Г.

Вся конструкция хлипкая, сидит только на пасте. Закрепляем все вместе двумя пластиковыми хомутами через ребра радиаторов. Металлический крепеж не используйте. Соединяем все черные провода с черными, красные с красными и выводим два основных провода черный и красный. Провода должны быть силовыми, толстыми, как самый толстый провод проводки машины, кроме массы. Соединения на пайке, заизолируйте их.

Основной блок готов. В пространство между радиаторами я напихивал утеплитель типа УРСЫ, потом пропенил монтажной пеной. Да, радиаторы Х и Г не должны касаться друг друга металлическими частями.

Если всё собрано правильно - подключайте провода к АКБ и проверяйте - радиатор Г должен сильно. нагреться, а Х - остынуть. Долго под напряжением блок не держите.

Теперь собираем систему теплоотвода:

В пластиковый контейнер вклеиваем два штуцера под шланги, желательно, чтобы они были с противоположных сторон друг от друга. В крышке контейнера делаем отверстие размером с радиатор Г, вставляем радиатор и заливаем по периметру клеем. Клей водостойкий, не термоклей. от пистолета.

штуцер контейнера = шланг =помпа 12вольт= шланг = радиатор печки= шланг = второй штуцер контейнера

заполняем систему водой или антифризом, подключаем блок охлаждения и помпу к электричеству и тестируем.

В идеале - температура воды в системе - около 50 градусов, при этом на холодном радиаторе будет 5=7 градусов.


Куда монтировать радиатор от печки смотрите сами, лишь бы он стоял снаружи, не в салоне. Если сделать дополнительный обдув , то будет более эффективно, но я не делал.

холодному радиатору устройте обдув вентилятором, это и есть источник холода, а бачок с горячим радиатором поверх заверните в какой-нибудь утеплитель, чтобы он не грел салон.

такую систему я делал на Газели, ставил блок радиаторов в центральные дефлекторы печки (на старых торпедах их обычно затыкают, так как от них кроме пыли толку нет)

система проработала у меня 2 сезона, не супер, конечно, но температуру в салоне понижала на 5-10 градусов. Нужно сказать, что Газель у меня с задним пассажирским салоном, так что объем охлаждения довольно большой.
Как то я не уследил за антифризом, он вытек и система сгорела(модули Пельтье вышли из строя). Еще система жрет ток, штатному генератору тяжеловато.

Надеюсь кому-нибудь пригодится эта информация. к сожалению я не фотографировал процесс сборки, летом буду повторять, так как сейчас наоборот об обогреве думать надо.

Преимущества установки кондиционера на УАЗ

Несмотря на то, что установка кондиционера в УАЗ Буханку - это дополнительные финансовые и трудовые затраты, достоинства такого выбора очевидны. Выделим главные преимущества:

· комфортный микроклимат в любое время года (в жару – прохладно, зимой – тепло), что повышает работоспособность водителей;

· безопасность и создание оптимальных для человеческого организма условий окружающей среды (что важно для здоровья и самочувствия);

· питание от нескольких источников (благодаря чему работа системы кондиционирования не нарушается при выключении двигателя);

· окружающий комфорт, оптимальный температурный режим и бесшумная работа позволяют водителю хорошо отдохнуть во время стоянки, не нарушая его сон. Это выгодно для тех, кто планирует совершать дальние поездки, т.к. не нужно будет платить за гостиницу, чтобы поспать несколько часов.

Как правильно делать выбор модели кондиционера для УАЗ?

Выбирая кондиционер для Буханки, следует руководствоваться несколькими критериями:

· совместимость и возможность эксплуатации в данном виде авто;

· возможность автономной работы (независимо от двигателя);

· мощность и общие технические характеристики.

Также стоит изучить, что входит в комплект (например, современные модели кондиционеров от европейских брендов оснащены пультами д/у), оценивать габариты модели, то, насколько удобно будет монтировать её и эксплуатировать в дальнейшем.

Приобрести кондиционер на Буханку у нас – это разумное решение по нескольким причинам. В первую очередь – выгодная и доступная цена на высококачественное оборудование от лучших производителей. Все модели сопровождаются гарантией. Во-вторых, богатый ассортимент, ведь делая заказ кондиционирующего оборудования, можно заказать другие позиции и запчасти. В-третьих, можно заказать доставку, она делается не только в пределах РФ, и в страны СНГ.

Наш менеджер готов в режиме онлайн ответить на интересующие вас вопросы, помочь сделать выбор подходящей модели кондиционера для УАЗ Буханки , рассказать о её технических характеристиках и особенностях, принять и оформить заказ. Мы ориентированы на индивидуальный подход к каждому покупателю и максимальное удовлетворение его пожеланий.


Система кондиционирования представляет собой узел, предназначение которого заключается в обеспечении более комфортного управления автомобилем. Владельцы многих отечественных авто, в том числе УАЗ, часто задумываются о самостоятельной установке кондера в машину своими руками, поскольку далеко не все авто оборудованы климатизерами. Как правильно установить кондиционер УАЗ Патриот и с какими неисправностями предстоит столкнуться автовладельцу — читайте об этом ниже.

Основные неисправности автомобильного кондиционера на УАЗах


Рассмотрим основные неисправности, по которым кондиционер в автомобилях УАЗ Буханка и Хантер не работает:

  1. Выход из строя компрессорного устройства. Этот девайс может сломаться из-за износа, но такая проблема характерна для более старых автомобилей, а также в результате механического повреждения или неправильной эксплуатации. Если компрессор выходит из строя, он не сможет обеспечить подачу холодного воздуха в салон.
  2. Утечка фреона — хладагента. Утечка жидкости может быть обусловлена повреждением магистралей и патрубков, плохой герметичностью системы, а также выходом из строя компрессора. При недостатке хладагента давление в системе будет снижено, что не позволит должным образом охлаждать салон.
  3. Выход из строя подшипниковых устройств. Такая неисправность сопровождается шумом и гулом, но учтите, что такие симптомы могут проявиться и при износе либо плохой натяжке приводного ремня.
  4. Повреждение приводного вала. Как правило, такие проблемы обусловлены износом либо механическим повреждением вала, поэтому неисправности такого рода ремонту не подлежат.
  5. Обрыв приводного ремня. Ремешки, использующиеся в системах кондиционирования — невечные, поэтому рано или поздно они изнашиваются и рвутся. Разумеется, лучше заранее диагностировать эту проблему и своевременно заменить изношенный ремень.
  6. Поломка радиатора охлаждения. Как правило, это устройство забивается грязью, если это так, то его можно попытаться промыть.
  7. Поломка электромагнитной муфты. Такая неисправность сопровождается отсутствием щелчков при активации системы кондиционирования. Со временем муфта изнашивается, поэтому между шкивом и пластиной может появиться большой зазор.
  8. Выход из строя вентилятора.
  9. Выход из строя терморегулирующего вентиля (автор видео — Peter Dmitriev).

Способы устранения поломок

Теперь вкратце о ремонте возможных неисправностей:

  1. Как правило, компрессорный узел не подлежит ремонту. Если его неработоспособность связана с износом поршней либо погнутыми клапанами, то эти элементы можно попытаться заменить, но не факт, что это пойдет на пользу. При механическом повреждении, то есть появлении трещин на корпусе, можно попробовать его заварить, но в большинстве случаев рекомендуется замена компрессорного узла.
  2. Утечка жидкости чаще всего происходит в местах соединений. Как правило, она обусловлена износом уплотнителей и если это так, то вам нужно всего лишь поменять износившиеся детали на новые. Если же уплотнители целы, то есть вероятность, что утечка происходит через компрессор, который, как сказано выше, при поломке надо менять.
    Также фреон может уходить через повреждение шлангов и патрубков и если визуально определить утечку не получается, то можно воспользоваться одним верным способов диагностики. Сначала в хладагент нужно добавить люминесцентный краситель, а спустя несколько часов проверить систему с помощью ультрафиолетовой лампы. Поврежденные алюминиевые шланги можно попытаться заварить, а резиновые патрубки подлежат замене.
  3. Следующая проблема — подшипники. Эти устройства не подлежат восстановлению, поэтому при износе их необходимо менять. Для замены этих деталей, вероятнее всего, придется демонтировать компрессорное устройство, а сам подшипник извлекается из посадочного места выпрессовкой. Если речь идет о подшипнике вала, то компрессор придется полностью разбирать.
  4. Приводной вал также можно износиться. Такая проблема не подлежит ремонту, при механическом повреждении вал меняется.
  5. Ремень. Как вы понимаете, ремень также относится к категории расходных материалов, поэтому в случае обрыва он подлежит замене.
  6. Неработоспособность радиатора охлаждения может произойти в результате воздействия камней, грязи и соли на устройство. Как правило, поломка радиатора обусловлена износом и коррозийными процессами, что приводит к разгерметизации оборудования. Специалисты рекомендуют менять устройство, а не заниматься его ремонтом.
  7. Одним из основных элементов схемы кондиционирования является электромагнитная муфта. Если ломается это устройство, то нужно будет снимать нагнетатель. Как правило, при выходе из строя муфты необходимо заменить пластины, выгоревшую катушку, а если на шкиве имеются повреждения, то и шкив.
  8. Если не включается вентилятор, то проблема заключается либо в нем, либо в датчике, либо в проводке. Датчик и сам вентилятор в случае поломки подлежат замене, а если проблема заключается в проводке, то методом прозвонки определяется поврежденный участок электроцепи и меняется. Возможно, причина кроется в окислении контактов, тогда их можно просто зачистить.
  9. Как правило, ТРВ не подлежит ремонту, поэтому самым оптимальным вариантом будет его замена (автор видео — Дмитрий Кочергин).

Инструкция по самостоятельной установке системы кондиционирования воздуха

Что касается установки кондиционера на УАЗ Хантер, Буханку или Патриот — то это достаточно сложная задача, которая требует от установщика опыта и знаний. В зависимости от модели авто, а также купленной системы кондиционирования, процедура установки может отличаться.

Поэтому предлагаем ознакомиться инструкцией по монтажу на примере модели Хантер:

  1. Итак, работы по установке начинаются с моторного отсека. Сначала необходимо снять переднюю часть с решеткой радиатора и оптикой для большего удобства. Сам радиатор мотора тоже лучше снять для большего удобства.
  2. Производится установка компрессорного устройства на блок мотора. В комплекте к кондеру должен идти кронштейн компрессорного устройства с обводным роликом, фиксаторы для генераторного узла. Кронштейн генератора демонтируется, вместо него монтируется новый. Но учтите, что кронштейн кондера в посадочное место может не стать, есть вероятность, что он упрется в колпачок гидронатяжителя, поэтому его придется немного подпилить. Компрессорный узел также может не стать в пазы, возможно, придется также подпилить.
    Крепежный болт также может быть слишком коротким, поэтому возможно, придется сходить в магазин за новым. Для навеса компрессорного узла также может придется срезать два крепежных уха, сам девайс связывается с генератором с помощью распорки.
  3. Затем устанавливаются приводные ремни. Если в комплекте идут слишком длинные, то нужно купить более короткие.
  4. Следующим этапом будет монтаж конденсора, фильтра осушителя, а также укладка патрубков в моторном отсеке. Радиаторный узел монтируется перед основным радиатором мотора, вентилирующее устройство ставится между ними. Фильтр осушитель монтируется на месте расширительного бачка, а сам бачок можно передвинуть влево, но для этого потребуется немного подвинуть корпус адсорбера. Патрубок от основного радиаторного устройства до расширительного бачка нужно будет поменять на более удлиненный, также его лучше уложить под радиатором.
  5. Далее, производится демонтаж старой печки, а вместо нее устанавливается новый агрегат.
  6. Что касается хладагента, то возможно, придется обрезать, а также перепрессовывать патрубок обратки низкого давления от испарительного устройства до компрессорного. Чтобы ввести магистраль в салон, нужно просверлить соответствующие технологические отверстия для подачи, обратки, а также дренажа. Для лучшей фиксации магистрали следует закрепить с помощью пластмассовых стяжек либо скобочек.
  7. Затем производится вакуумирование системы, вам необходимо убедиться в том, что система полностью герметична и любые утечки отсутствуют. В систему заливается масло, затем вакуумирование производится еще раз, причем под вакуумом автомобиль лучше оставить на сутки. Спустя сутки осуществляется еще одно вакуумирование, а затем в систему заливается хладагент. Вообще, процедуру вакуумирования и первичной заправки кондиционера лучше доверить специалистам, а не выполнять самостоятельно. Дело в том, что этот процесс имеет свои подводные камни, поэтому лучше, чтобы его выполнили профессионалы.

Заключение

В ролике ниже представлена универсальная инструкция по самостоятельной заправке автомобильного кондиционера (автор видео — канал RealStuntDriver).


Всем привет.
Предварительные мысли были изложены тут
Сегодня все основные цацки приехали, и можно подвести промежуточные итоги разочарования.
№1 Патриотовский радиатор оказался слишком велик и как в примере, который я надеялся повторить у меня не влез.
Во-первых, двигатель стоит выше и по центру, а не смещен вправо как у Хантера.
Во-вторых, ГУР АДС YB тоже занимает очень много места и даже вентилятор 10" туда горизонтально еле влазит. Места под капотом для радиатора и его диффузора уже нет. Разве, что лифт кузова или кастомный капот с зверскими буграми и воздухозаборником :)
Т.е. единственный вариант безопасный установки (от грязи и камней) — это крыша, а тут уже лучше брать готовый модуль от Русклимата, ТерраФриго или еще какой-то. с ценой 14-17 тыс. (Вентилятор с радиатором обошлись в 11400).
№2 Каким-то непостижимым образом прятавшиеся (от моего внимания) продавцы климатической техники резко всплыли по теме установки не авто кондиционеров, а авто-рефрижираторов и кондиционеров на трактора, краны и прочую спецтехнику. И вместо оригинального УАЗовского корейского компрессор Erae с высокой вероятностью можно было взять такой-же настоящий Sanden дешевле, а тем более китайские копии. В планах поехать проверять одну найденную на Авито точку.
№3 Заказанный по конской цене внутренний сплит блок, оказался не потолочным, а настенным и ставится только вертикально. На Али вообще никакой технической информации, также как и на нем самом, и нет никакой бумажки.
Хотя по габаритам он чудно ставится на потолок именно туда куда я хотел- между водителем и передним пассажиром, как потолочная консоль. Проблема в месте сливе конденсата- на фото это видно.
При такой установке он будет стекать через сопла через электронный блок управления :).
На стеночку в какой-нибудь буханке он прелестно станет.
Фотки блока
Первый пришедший в голову вариант- делать какую-то перегородку и организовывать за первым рядом сидений съемную. стенку и что-то типа грузового отсека. И ставить этот блок между передними сиденьями на уровне лица.
Блок сделан качественно и "лицевой" (т.е установка не в корпус и не под обшивку)- в наличии все сеточки, глянцевый, пластик приличный. Не стыдно у головы вешать. Пока остановился на мысли извлечь блок управления и сопла и заклеить это кусочками ПВХ или оргстекла. Прорезать новые сопла на торце и вывести воздуховодами в полку, поставить на полку эти сопла, и блок управления на торпеду.
Предлагайте еще идеи?

Чтобы все это понять, все это надо было иметь в руках, покрутить и приложить.
Сдаваться, конечно (пока) никто не собирается. Буду думать и искать другие пути.

Если кому нужен Патровский радиатор или настоящий итальянский вентилятор Spal, возможно продам.

Потрачено
испаритель потолочный китайский 9300,
радиатор кондиционера Патриот 5500,
компрессор Патриот 16000,
шкив клин/поликлин2000,
осушитель Патриот 1250,
генератор Патриот ПРАМО 6500,
Вентилятор SPAL 5900
Шкив помпы Бонтрэйд 900 (и до кучи ролик и шестерни малонасоса)
Итого----------
48800 блин.

Читайте также: