Установка гура газ 66

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени. Просвятите как быть?

Прокачал, завёл, работает, но мущает вот что:
1) При повороте руля на месте (на холостых) руль стал заметно туже чем при старом насосе. На ходу заметно легче чем был (хотя последнее может и показалось)
2) При работе на оборотах насос воет как "пылесос". Это что, так и должно быть?
3) Масло в бачке сильно греется. Раньше бачёк был чуть тёплый на ощюпь, а сейчас рука не терпит.

Что делать? Перебирать насос? Регулировать клапан? Или причина воя в переходнике из трубок? Накидайте идей, советов. а?

Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.

у меян точно также было, масло грелось, аж дымилось все, картинка 1 в 1 как у тебя

поставил обратно родной

Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.

Было подобное с другим насосом, дело оказалось в сильной изогнутости (слишком малый радиус изгиба, что даже почти перегибался шланг) шланга низкого давления.

Сегодня масло закипело (прикольно так бурлило белыми пузырями). Вроде и катался немного. Вот только из гаража пришол.
Может ненадо было такой переходник делать как у меня на фотках? Может надо второй отвод к бачку вести (еще лучше через маслянный радиатор). Масло будет перемешиваться и охлаждаться лучше.
Както не охото возвращаться к родному насосу. Этот по надёжнее выглядит.

Та же фигня,пришлось изготовить радиатор из 10-ой медной трубы путём навивки,длина около 6-ти метров-теперь тёплый бачок и не кипит,но терзают смутные сомненья т.к. у нас сейчас прохладно.Что будет когда потеплеет?Неясно.
Думается нужно производительность снизить установив приводной шкив насоса большего диаметра.Ещё мысли есть у кого-нибудь по теме?
АКТУАЛЬНО:confused:

охлождение самое нормальное это взять штатный радиатор от масла, вроде всеравно никто не использует его по прямому назначению :)
у меня так сделано, все нормально было вроде как (просто зимой при заводке рулем дернул и машинка сказала досвидание, все масло вытекло.

Лучше не родной маслорадиатор использовать а маслорадиатор от зила и им подобных у него диаметр такой же как и шланги на гуре.

[quote=Илюха.;707222]. Вобщем насос на родное уазовское крепление втал как тут и был. По крепленю подошол, шланг высокого давления тоже идеально встал.[/img]quote]Долго искал фото установки насоса на УМЗ 4178. Это фото штатное крепление? Если ДА, то скажите:
1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?

1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?
1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.

1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.
Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.

Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.Нет. в головке блока (возле помпы) два вертикальных отверстия.

Народ, такая проблема. Установили ГУР на бухань прокачали покрутив руля в крайнее положения туды-сюды, завели и на тебе, насос гудит пена в жидкости !
Что делать в чём проблема?

Поставил шишкин гур. И насос тоже шишкин, теперь отчитываюсь про грабли
Масло не пенится, нагрузка на движок заметна от него (если нагрузка максимальна - может мотор на холостых заглохнуть даже
Польза устройства как мощного демпфера неоспорима - поваленные деревья или рвы при переезде по диагонали не влияют на руль вообще никак
На трассе при 60 (больше не еду) подруливания нет - руль стоит прямо и машина едет прямо. Без ремня жижу сливать не надо - нормально крутится и так, только на трассе из-за люфта в редукторе приходится вертеть рулем (а с гуром на трассе руль стоит на месте при тех же самых люфтах в редукторе)
Из глубокой колеи (елка перевернута) силы не хватает ему выйти - насос мычит и все. В связи с этим хочется шток силового цилиндра приделать не к длинной рулевой тяге (сам цилиндр у меня к чулку), а к военной сошке на правом кулаке через доп.рулевой наконечник- я прикинул, усилие гура увеличится раза в полтора (хода штока должно хватать). Минус - усилие гура пойдет через болты шкворневой крышки и придет на левый кулак через три рулевых наконечника (в текущем варианте - на любой кулак через один наконечник) и, может быть, медленнее будут колеса вертеться (тоже раза в полтора)
После того, как слетела обратка, насос стал по-волчьи выть (успел поработать без жижи). Жижа дектрон2, но это барство по ходу, надо обратно на масло Р переходить. Жижа греется сильно. Пенная греется ваще караул (воздух жмется, видно, и греется). Придется радиатор сгородить.
Еще есть подозрение, что перекручивается насос (это тоже жижу греет). Шкив на насосе родной, на коленвалу от тоеты сурфа (чуть меньше основного по диаметру)
Кто подскажет, может зф насос лучше шишкиного? На их форуме насос хаят. И подойдет ли штуцер от шланга высокого давления 66го к насосу zf? А то на переходники не стоит уже.

Шишкин насос не со всяким гуром работать будет, ему необходим разгрузочный клапан - в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.
И давление у него на выходе на 30-40 кило меньше чем на насосе для легковых (интегрированых) гур.
И обороты у него намного меньше.

в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.

Дык, Иванович, юзаю родную схему, перегрев не отсюда
А в среднем положении золотника жижа шумно бежит до золотника и обратно (если присесть на корточки спереди) - вот я и предположил, что обороты повышены.
Да и громоздкий он
А разгрузочный клапан у него должен быть

Вообще-то я автору темы отвечал. в твоем случае - нужна разборка насоса, сальники заодно поменяешь. проблема у них если б/у - износ рабочей части, из-за некачественного масла. клапана пожизненно заедают - он с донышка расположен и перепускает масло в отверстие что ближе к задней части. ну и конструктивно расчитан на применение радиатора - но имей ввиду что радиатор оптимально располагать паралельно обратке, а не вместо нее. ну и еще - замени шишкошланги на зиловские, они с более длинной металлической частью и чуть качественней, в шишкиных часто при опрессовке канал передавливают.

Понял, спасибо
А почему параллельно с обраткой? Это же тройники и прочие хомуты, которые норовят слететь
А про конструктивное охлаждение - это точно? А то у шишки нету вроде такого радиатора, у зила только
Кстати, по параметрам у зиловского и шишкиного 70 очков, у уазкиного 90

Попытаюсь в этой теме объединить всю разрозненную информацию как по форуму так и в собственной голове. Итак ччто нужно сделать для установки ГУРа. Для начала купить все необходимое, а именно:

1. Рабочий цилиндр. Говорят их 2 один сильнее другой слабее, но на более сильный нужен насос попроизводительнее. Видел я один такой в продаже в планете железяке за примерно 2300р.

2. Золотниковый механизм. От ГАЗ 66 идет тяга с как-бы выступающим за пределы механизмом, который тяжеловато впихнуть. Т.к. тягу все-равно предполагаеться резать и наращивать появилась у меня идея купить тот механизм который наиболее удачно впишется и от него плясать (резать, фрезеровать, варить и пр..)

3. Насос. Ну у нас насос есть то так же есть вероятность, что его производительности не хватит. Пытаться поставить насос от 66 не хоцца. Знающие люди подсказали, что довольно эффективно работают насосы ZF. Новые они приличных денег стоят, а вот на разборе со старой БМВ можно думаю взять тысячи за 2-3. Но вроде как и на УАЗы есть что-то что предполагает крепление на штатные места и производства ЗФ. Тут надо поразмыслить, тем более что в гараже лижит 3 насоса от исузу.

4.Шланги. Ну со шлангами я определился. В планете железяке открылся отдел по производству шлангов высокого давления на заказ. Нужной длинны с нужными штуцерами.

5. Ну и ремень если насос не родной. Тут придеться просто померять и поискать в иномарочных отделах или на крупных авторынках.

А вот дальше самое интересное. ГУР у нас уже имееться, его мы по всей видимости отключим от насоса и заглушим, оставим как запасной вариант. Данные переделки планируються для установки военных мостов, о них дальше речь и пойдет. С колхозом все несколько прощще.

Теперь нужно пределать рабочий цилиндр. Но как. Мне до сих пор до конца не ясно. 100% верной схемы я нигде не увидел. Начнем с крепления к мосту. Проще всего на мой взгляд воспользоваться старыми подкладками сремянок (как сделал Вольф) стянув их болтами и приварив что-нибдь типа сошки от волги, это позволит без труда закрепиться штатным болтом, тут важно крепко приварить, а с этим проблемы. Как закрепиться прочно на тяге я не знаю. Видел крепления наподобие приваренного уголка и усиленного откосами, но все это работало со штатной резиной, боюсь что 35-38 колесья могут оторвать подобную конструкцию. Хотя может мне так кажеться потому что я варить грамотно не умею.

Дальше Золотниковая тяга. Обращаясь к конструкции Вольфа могу сказать что мне не очень нравится то что она торчт вперед, но я понимаю что с конструкцией его сошки по другому не получилось бы. Первое что приходит в голову это укоротить сошку, она все равно разгружена. Подобную реализацию видел у ребят из талдома но там было совсем маленькое плечо, тяга помещалась до рессоры, в случае проблем с гуром управлять такой машиной будет проблематично. Но во первых уверен что можно найти золотую середину. А во вторых подобрать другую тягу, с размещением золотникового механизма между двумя сошками. Но тут хотелось бы услышать мнение.

С креплением насоса думаю подробно останавливаться не стоит, т.к. это не относиться к особенностям буханок и проблем вызвать не должно, по крайней мере все и так довольно подробно разжеванно.

Хотелось бы услышать ваши мнения, вопросы, советы. хоть что-то и побольше.

ПЫ.СЫ. Было бы здорово найти того кто сможет приделать рабочий цилиндр к мосту (мост мы привезем), и кто сможет изготовить сошку на этот мост, ну или проставку под сошку.

Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания

В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.

В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.

На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.

В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .

Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.

Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.

Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.

Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.

Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.

Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.

При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).

Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.

После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.

Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.

Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.

Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.

Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Техническое обслуживание гидроусилителя

Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.

Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.

При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.

Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.

В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.

Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.

Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.

Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.

Смена масла

Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.

Для слива масла необходимо:

- отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;
- отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;

слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.

После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.

Для заливки свежего масла нужно:

Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;

- установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.

Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.

Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе

Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.

Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.

Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.

При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.

Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.

При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.

Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).

Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя

Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.

Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.

Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см 2 . С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.

Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.

При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см 2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.

Если давление масла меньше 60 кГ/см 2 , то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.

При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см 2 .

При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см 2 , то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.

При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.

Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:

- Недостаточное натяжение ремней привода насоса

- Недостаточный уровень масла в бачке насоса

- Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло

- Заедание золотника клапана управления

Разобрать и промыть клапан управления

- Заедание штока или поршня силового цилиндра

Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить

- Повышенное перетекание масла через уплотнительные кольца в силовом цилиндре вследствие их износа или поломки

Разобрать цилиндр и заменить кольца

- Периодическое зависание перепускного клапана насоса вследствие загрязнения

Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана

Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:

- Отвернулся болт крепления золотника клапана управления

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:

Сразу оговорюсь, что всё написанное ниже сугубо ИМХО, полученное после перелопачивания литературы, бортовиков соклубников DRIVE2, размышлений и опыта полученного при установке на свой авто.
1 Зачем это нужно?
После установки 35-х колес стал задумываться о правильном ГУРе. Варианты заводских стандартных схем не рассматривал. Потому как там несколько другой принцип: ГУР помогает крутить рулевую колонку, при этом усилие передаётся через продольную рулевую тягу, сильно её нагружая, а затем через поперечную тягу от левого колеса к правому. В нашем случае принцип иной, рулевая колонка разгружена и выступает больше в роли датчика (“куда поворачивать”), а всю работу делает гидроцилиндр двигая поперечную рулевую тягу то влево, то вправо. Заодно выполняя функцию мощного демпфера.
2 Как это работает?
Насос создаёт давление которое по шлангу передаётся на золотниковый механизм (“датчик”), находящийся в продольной рулевой тяге. От него к гидроцилиндру (“исполнительный механизм”) идут две трубки (“вправо”, “влево”). Как только мы поворачиваем руль в какую-либо сторону золотник открывает соответствующую трубку и давление масла передается в гидроцилиндр, который в свою очередь поворачивает колеса.
3 Как всё соединяется?
Соединяется, всё так:

4 Что нужно купить?
Перечень того, что понадобилось мне:
Насос ГУР
Они одинаковые у ГАЗ-66, ЗИЛ-130, отличаются только шкивами, насосы от других авто, думайте, хватит ли производительности.
Золотниковая тяга от ГАЗ-66
Именно тяга, а не один золотник
Гидроцилиндр ГАЗ-66
Трубки высокого давления
Их три штуки: одна от насоса к золотнику и две короткие от золотника к гидроцилиндру
Ну и всякие мелочи, которые появятся по ходу типа пыльника гидроцилиндра, пыльника шарового пальца рулевой тяги (там где золотниковый механизм), медных уплотнительных шайб, ремня и пр.
5 Как установить?
Насос я установил слева-сверху, закрепив на самодельном кронштейне на три шпильки к головке блока (две шпильки М10 и одна М8). Считаю, только двух М10 недостаточно. Поставил на коленвал двухручейковый шкив и один ремень (длина ремня у меня 1320) использовал исключительно для насоса ГУР. Сразу предупреждаю: продумывайте механизм натяжки. Вообще вариантов много, кто-то, например, ставит насос на место генератора, а генератор поднимает наверх.

Золотниковый механизм установил ближе к рулевой колонке, посчитав, что там более суше, чище. Методика такая: отпиливаем часть тяги ГАЗ-66 (та, что с золотниковым механизмом) и часть тяги УАЗ сращиваем (свариваем, склепываем) их между собой и ставим на УАЗ. Учтите, что пальцы у ГАЗ и УАЗ разные.

Мне показалось проще взять палец ГАЗ-66 и УАЗовский рулевой наконечник, отнести их токарю, а тот мне ГАЗ-66 палец переточил по примеру под УАЗовский конус.
Сошку на рулевой колонке необходимо выпрямить.
Не забываем делать ограничители хода сошки, потому как ход гидроцилиндра довольно большой и нужно, чтобы рулевой рычаг (тот, что от рулевой колонки к продольной тяге) первым обо что-то останавливался, а не гидроцилиндр нам тягу гнул в конце хода.

Гидроцилиндр обязательно должен быть параллелен поперечной рулевой тяге, стандартно крепил на две чашки крепления задних рессор УАЗ, соединяя их на 4 болта М16. Пластину крепления гидроцилиндра делал из 10мм стального листа, заодно приварил её к одной из чашек.
Некоторые крепят гидроцилиндр таким образом, что шток воздействует на середину поперечной рулевой тяги, считаю это неправильным, т.к. сильно возрастает шанс погнуть тягу усилием гидроцилиндра (большой рычаг). Советую сделать как у меня.

Не забывайте о паразитной тяге, фиксирующей поперечную рулевую тягу в среднем положении. Без неё руление не такое чёткое и есть шанс погнуть шток гидроцилиндра о рессоры например. Я у себя паразитную тягу делал из старой стойки стабилизатора ВЕСТА.

Рис. 95. Гидроусилитель:
1 — скоба муфты крепления шлангов; 2 — болт, 3 — муфта крепления шлангов; 4 - бачок насоса; 5 — хомут крепления сливного шланга; 6 — скоба крепления шлангов; 7 — сливной шланг; 8 — нагнетательный шланг; 9 — наконечник сливного шланга; 10 — клапан управления; 11 — трубопроводы; 12 — хомут крепления шлангов; 13 и 14 - шланги к силовому цилиндру; 15 — скоба крепления шлангов; 16 — уплотнитель штока силового цилиндра; 17 — силовой цилиндр; 18 — шаровой палец крепления цилиндра; 19 — пластина кpeпления шлангов; 20 — кронштейн крепления шлангов; 21 — болт; 22 — скоба кронштейна.

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 95) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания. В роторе насоса имеются пазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в пазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объёма между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65 — 70 кГ/см².
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подаётся насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин. Избыток масла перепускается внутри насоса и идёт снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги. Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединён через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки. Золотник с обоих концов уплотнён резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот). Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает её, осуществляя поворот передних колес. После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплён в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир. Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами. Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии. Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности, этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Читайте также: