Установка двигателя 740 камаз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Снятие и ремонт ТНВД двигателей КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300

Для снятия топливного насоса высокого давления:

- отсоедините тросики ручного управления рычагом останова двигателя и рычагом управления регулятором, тягу управления подачей топлива, трубопроводы подвода топлива к насосу, отводящий, дренажный трубопроводы и трубопровод от фильтра тонкой очистки топлива, трубку подвода масла к насосу, маслоотводящую трубку;
- выверните два болта ведомой полумуфты (для выворачивания болтов переведите их в удобное положение, провернув коленчатый вал ломиком за отверстия на маховике через люк картера сцепления);
- отсоедините трубопроводы, подводящие топливо к штифтовым свечам, трубопроводы высокого давления (снимите их), трубку подвода воздуха к клапану вспомогательной тормозной системы;
- выверните четыре болта крепления топливного насоса;
- снимите насос.

Для установки топливного насоса высокого давления:

- проверните коленчатый вал до положения, соответствующего началу впрыскивания топлива в первом цилиндре (фиксатор находится в зацеплении с маховиком); при этом шпоночный паз ведущей полумуфты привода должен находиться:
- внизу, для двигателей мод. 740.11-240 и мод. 740.14-300;
- в горизонтальном положении слева, если смотреть со стороны маховика для двигателя мод. 740.13-260;

установите насос на двигатель, совместив при этом:

- метки на корпусе насоса и муфте опережения впрыскивания топлива, для двигателей мод. 740.11-240 и мод. 740.14-300;
- установочную метку на фланце ведомой полумуфты с указателем на корпусе ТНВД для двигателя мод. 740.13-260;
- затяните болты крепления насоса, как показано на рисунке;

- не нарушая взаимного расположения меток, затяните верхний болт ведомой полумуфты привода, переставьте фиксатор в мелкий паз, проверните коленчатый вал на один оборот и затяните второй болт ведомой полумуфты;
- установите крышку люка картера сцепления;
- подсоедините трубопроводы высокого давления, трубку подвода масла к ТНВД и маслоотводящую трубку, трубку подвода воздуха к клапану вспомогательной тормозной системы, трубопроводы низкого давления, тягу управления подачей топлива, тросики ручного управления рычагом останова и рычагом управления регулятором.

После установки топливного насоса высокого давления пустите двигатель и болтом 2 (рис. Крышка регулятора ТНВД) отрегулируйте минимальную частоту вращения холостого хода, которая должна быть 600±50 мин -1 .

При ремонте топливного насоса высокого давления:

- корпус насоса, имеющий трещины и срывы основных резьб, замените;
- к дефектам втулки плунжера отнесите скалывание и выкрашивание металла у отверстий, задиры, царапины, износ рабочей поверхности, увеличение диаметра впускного и отсечного окон, трещины и ослабление в местах посадки (скалывание, выкрашивание металла и трещины являются неисправимыми дефектами).

Износ рабочей поверхности втулки плунжера измерьте с точностью до 0,001 мм, овальность, конусность и увеличение отверстия втулки микрометрическим или индикаторным прибором для измерения внутренних поверхностей с ценой деления до 0,001 мм и конусными калибрами;

- к дефектам плунжера отнесите выкрашивание металла и царапины на рабочей поверхности, износ рабочей поверхности и трещины.

Искажение геометрии плунжера выявите миниметром с точностью до 0,001 мм при установке его стрелки на нуль по исходному образцу или калибром в виде конусной втулки;

- величину зазора в плунжерной паре проверьте на опрессовочном стенде с падающим грузом.

Перед испытанием детали пары тщательно промойте в профильтрованном дизельном топливе. Плунжерную пару установите в гнездо стенда, плунжер - в положение максимальной подачи.

Надплунжерное пространство заполните профильтрованным дизельным топливом.

Установите на торец втулки уплотнительную пластину, зажав се винтом, затем отпустите защелку груза. Под действием его через зазор в паре постепенно начнет выдавливаться топливо - чем больше зазор, тем быстрее.

Величина нагрузки на плунжер должна соответствовать величине давления топлива 19,1-20,1 МПа (195-205 кгс/см 2 ).

Полное поднятие плунжера до момента отсечки под действием нагрузки, сопровождаемое выжиманием топлива через зазор между втулкой и плунжером, должно происходить не мене чем за 20 с.

Установите плунжерную пару со временем поднятия плунжера до отсечки более 40 с, смоченную профильтрованным дизельным топливом, в вертикальное положение на торец втулки, предварительно подложив лист чистой бумаги.

После пятиминутной выдержки при поднятии пары за хвостовик плунжера втулка должна опускаться с плунжера под действием собственной массы;

- толкатель плунжера установлен в отверстие корпуса насоса с зазором 0,025-0,075 мм.

Предельно допустимый зазор при эксплуатации 0,2 мм. Измерьте наружный диаметр толкателя плунжера микрометром или скобой;

- в сборочной единице ролик толкателя - втулка ролика - ось ролика основным дефектом является износ сопрягаемых поверхностей.

Суммарный зазор в сопряжении 0,022-0,087 мм, предельно допустимый 0,3 мм (замерьте индикаторной головкой).

Если износ превышает указанный предел, толкатель разберите и отремонтируйте, при этом замеры производите раздельно.

Предельно допустимый зазор при износе поверхностей в соединении ось ролика - втулка ролика 0.12 мм, в соединении втулка ролика - ролик толкателя 0.18 мм.

Наружные поверхности деталей замерьте микрометром, внутренние - нутромером с индикатором.

- на поверхности кулачкового вала не допускаются выкрашивание металла, задиры, срывы резьб, следы коррозии. Предельно допустимая высота профиля кулачка не менее 47.7 мм (высота профиля кулачка по КД 47.95-48.05 мм).

Замеры произведите скобой 47.7; диаметр шеек под внутренние кольца подшипников должен быть не менее 30.0 мм (по КД 30,002-30,011 мм), натяг по уплотняющей кромке манжеты - не менее 0.5 мм;

- на поверхности нагнетательного клапана не допускаются трещины, вмятины, следы коррозии. Износ клапана проявляется в потере герметичности по уплотняющему конусу, в заедании клапана в седле.

Для обнаружения дефектов используйте лупу десятикратного увеличения.

При потере герметичности совместно притрите седло и клапан по конусу пастой ГОСТ 3647-71, при заедании клапана в седле детали промойте бензином или дизельным топливом.

Если заедание не устраняется, пару замените;

- предельно допустимый зазор в сопряжении палец рычага реек - паз рейки 0,18 мм (по КД 0,025-0,077 мм), предельно допустимый зазор в сопряжении ось поводка поворотной втулки - паз рейки топливного насоса 0,3 мм (по КД 0.117- 0,183 мм).

Для замера пазов применяйте нутромер.

При ремонте регулятора частоты вращения:

- замените верхнюю и заднюю крышки регулятора, если имеются трещины на них. При засорении сетчатого масляного фильтра в задней крышке регулятора продуйте его сжатым воздухом. Если фильтр имеет дефекты, замените его.

Эксплуатационный расход масла через фильтр должен быть не менее 1,6 л/ч при давлении 98,1-294 кПа (1-3 кгс/см 2 );

- для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации державку грузов регулятора в сборе с грузами осмотрите и измерьте без разборки, так как при выпрессовке детали могут быть повреждены и нарушится спаренность грузов, которые подобраны с разницей статического момента не более 196 кПа (2 кгс/см 2 ).

Частичную или полную разборку сборочной единицы производите только при износе, превышающем допустимый, или разрушении деталей.

Зазор между рычагом пружины регулятора и осью рычага, запрессованной в корпусе насоса, не должен превышать 0,3 мм

При ремонте насоса низкого давления и насоса предпусковой прокачки топлива:

- насос низкого давления и насос предпусковой прокачки топлива замените при наличии трещин на корпусе, изломов, механических повреждений, коррозии, ведущей к потере подвижности сопрягаемых деталей;
- при разборке и сборке насоса низкого давления помните, что поршень и корпус насоса представляют собой точно подобранную пару и раскомплектованию не подлежит.

Разборке и ремонту насос подвергается только в том случае, если он не обеспечивает требуемых характеристик;

- особое внимание обратите на состояние сборочной единицы шток - втулка насоса низкого давления, так как от величины износа в сопряжении зависит количество перетекаемого топлива в полость кулачкового вала.

Зазор в указанном сопряжении не должен превышать 0,012 мм. Величину зазора проверьте, не извлекая втулки из корпуса насоса, определением времени падения давления воздуха с 490 кПа (5 кгс/см 2 ) до 392 кПа (4 кгс/см 2 ) в аккумуляторе объемом 30 см 3 .

Схема установки для замера плотности прецизионной сборочной единицы показана на рисунке.

Установите корпус 8 насоса в приспособление, заполните аккумулятор сжатым воздухом до давления не менее 539 кПа (5,5 кгс/см 2 ), герметично отключите его от магистрали сжатого воздуха и замерьте время, в течение которого произойдет падение в аккумуляторе с 490 кПа (5 кгс/см 2 ) до 392 кПа (4 кгс/см 2 ).

Полученное время сравните с аналогичными показаниями плотности эталонной прецизионной пары, имеющей зазор в сопряжении 0.012 мм.

Пару замените или отремонтируйте, если плотность у нее меньше эталонной.

Проверку плотности пары можно произвести более простым способом: через зазор между штоком и втулкой пропустите профильтрованное дизельное топливо.

Объем топлива, просочившегося через зазор, не должен превышать 1 см 3 в течение 20 мин.

Если сборочная единица шток - втулка заменяется, поверхность резьбы и торец в корпусе насоса низкого давления очистите от остатков клея.

Новую втулку штока установите в корпус насоса на клее, составленном на основе эпоксидной смолы.

Для обеспечения прочности и герметичности соединения очищенные контактирующие поверхности корпуса насоса и втулки предварительно обезжирьте бензином Б-70.

После затяжки втулки штока с моментом 9,81 Нм (1 кгсм) проверьте легкость перемещения штока в ней. При необходимости уменьшите момент затяжки.

Во время испытания проверьте подачу насоса.

Установку для проверки изготовьте по схеме: топливный бак - фильтр грубой очистки топлива - вакуумметр – топливоподкачивающий насос - манометр - мерный резервуар.

Элементы схемы соедините прозрачными трубопроводами с внутренним диаметром не менее 8 мм.

Для создания разрежения на входе в насос и противодавления на выходе установите краны.

Проверку производите на летнем дизельном топливе при температуре его 25-30° С, в отсутствии воздуха в системе убедитесь по чистоте струи топлива в прозрачных трубопроводах.

Насос должен засасывать топливо из бака, установленного на 1 м ниже насоса. Подача насоса при частоте вращения кулачкового вала 1100-1300 мин -1 , разрежении у входного штуцера 23 кПа (173 мм рт. ст.) и противодавлении:

При полностью перекрытом выходном кране и частоте вращения кулачкового вала 1100—1300 мин -1 насос должен создавать давление не менее:

- 400 кПа (4 кгс/см 2 ) - для двигателей мод. 740.11-240 и 740.13-260;
- 600 кПа (6 кгс/см 2 ) - для двигателя 740.14-300.

При полностью перекрытом входном кране и указанной частоте вращения кулачкового вала минимальное разрежение, создаваемое насосом, должно быть:

- 52 кПа (390 мм рт. ст.) - для двигателей мод. 740.11-240 и 740.13-260;
- 70 кПа (525 мм рт. ст.) - для двигателя 740.14-300;
- насос предпусковой прокачки топлива проверьте на стенде, имеющем схему: топливный бак - фильтр грубой очистки - топливный насос. Насос должен подавать топливо из бака, установленного ниже ручного насоса на 1 м.

Проверьте насос на герметичность, подводя воздух под поршень при давлении 200-300 кПа (2-3 кгс/см 2 ) в течение 5-6 секунд с предварительным смачиванием полости дизельным топливом.

Для снятия автоматической муфты опережения впрыскивания топлива используйте приспособление.

Сначала отверните гайку 2 (см. рис. Отворачивание гайки крепления муфты опережения впрыскивания топлива) крепления муфты.

Для этого вставьте отвертку 4 в паз гайки и, удерживая муфту 1 от вращения ключом 3, отверните гайку.

Затем, вворачивая в муфту съемник 2 (рис. Снятие муфты приспособлением), снимите муфту.

Для разборки муфты:

- выверните винты из корпуса и слейте масло:

- зажмите в настольные тиски подставку 6 (рис. Разборка муфты) приспособления и установите на нее муфту, вверните в подставку шпильку 5, установите шайбу 3 и затяните гайкой 2;
- ключом 1 отверните корпус 5 (см. рис. Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива);
- снимите ведущую полумуфту 1 с проставками 12 , грузы 11, пружины 8;
- выпрессуйте манжеты 4 и 2.

Учитывая, что грузы подобраны по статическому моменту, сохраните их спаренность для последующей установки.

Для сборки муфты:

- запрессуйте манжету 4 в отверстие ведущей полумуфты;
- установите ведущую полумуфту оправкой на ступицу ведомой;
- установите в стаканы 7 регулировочные прокладки 6 и пружины 8, стаканы с пружинами
- в направляющие отверстия грузов, в которых они должны перемещаться свободно без заеданий.

В произвольном положении деталей муфты зазор между профильной поверхностью и проставкой должен быть не более 0,15 мм. При сведенных до упора поворотом ведущей полумуфты грузах, один из зазоров должен быть не более 0,1 мм, другой - равен нулю.

Отрегулируйте зазоры подбором проставок:

- запрессуйте в корпус муфты заподлицо с внутренней торцовой поверхностью манжету 2;
- установите в выточку ведомой полумуфты резиновое уплотнительное кольцо 14;
- наверните на ведомую полумуфту корпус и затяните моментом 314-343 Нм (32-35 кгсм);
- зачеканить в трех местах ведомую полумуфту.

Перед установкой корпуса обеспечьте равные зазоры между корпусом и стаканами пружин при сведенных до упора грузах. Разность зазоров должна быть не более 0,2 мм.

После сборки залейте в муфту моторное масло, применяемое для двигателя.

Для разборки форсунки используйте приспособление И801.20.000.

Зажмите станину 2 (рис. Разборка форсунки) приспособления в тисках, установите форсунку в паз станины распылителем вверх.

Вворачивая болт 4, отожмите распылитель форсунки упором 1, после этого рожковым ключом отверните гайку распылителя. Вывернув болт 4. извлеките форсунку из приспособления и разберите на части.

Помните, что корпус и игла распылителя подобраны парой и раскомплектованию не подлежат. Предельно допустимый зазор между корпусом и иглой распылителя 0,006 мм.

Увеличение хода иглы распылителя не допускайте более 0,4 мм, диаметр сопловых отверстий распылителя не должен превышать 0,38 мм.

Неудовлетворительная работа форсунок вызывается уменьшением давления начала впрыскивания топлива, что объясняется износом сопряженных с пружиной деталей и усадкой пружины, поэтому высоту проставки форсунки не допускайте менее 8,89 мм (по КД 8,9-9,0 мм).

При обнаружении на проставке рисок и следов коррозии (используйте лупу с десятикратным увеличением) деталь замените.

К дефектам форсунки относятся поломка пружины, засорение и износ сопловых отверстий, заедание иглы и износ ее уплотнительной части (вызывает подтекание и плохое распыливание топлива).

При необходимости, осторожно прочистите сопловые отверстия распылителя стальной проволокой диаметром 0,25 мм.

Нагар с наружной поверхности распылителя удалите деревянным бруском, пропитанным моторным маслом, или латунной щеткой. Не применяйте острые твердые предметы или наждачную бумагу.

Перед сборкой корпус распылителя и иглу промойте бензином и смажьте профильтрованным дизельным топливом, после чего игла, выдвинутая из корпуса на одну треть длины направляющей поверхности, при наклоне распылителя под углом 45° должна плавно (без заеданий) опуститься до упора под действием собственной массы.

При сборке форсунки гайку распылителя затягивайте, отжав распылитель в приспособлении И801.20.000.

1. Снимите мотор с подпорок и поставьте на ваш КАМАЗ с помощью крана. Можете так же использовать манипулятор или кран балку. Задние опоры мотора соедините с кронштейнами. В отверстия закрутите болты и хорошо закрепите.
2. Установите крыльчатку на четырех болтах. Подсоедините трубку расширительного бачка к радиатору. Присоедините верхний патрубок от радиатора к мотору. Дальше, подключите трубку отопителя в кабине КАМАЗ с силовым агрегатом КАМАЗ. Важно не забыть подключить верхний рукав от радиатора и затянуть его хомутом. Верхний бачок подключите к расширительному шлангу.

3. На двух болтах подключите патрубок подводящий к водяному насосу. Соедините толкатель от управления подачей топливной системы. Состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к Гуру. Обязательно после подключения долить масло до нормального уровня.
4. Установите дренажный и питающий топливопроводы. С помощью воздушных шлангов присоедините влагомаслоотделитель и компрессор. Подключите пневмоцилиндр к воздухопроводу. Следующим действием пустите воздух к редукционному клапану и вашему сцеплению. Установите фильтр воздушный.
5. Подсоедините кабели датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Их кол-во 4 (2+2). Установите датчик спидометра, генератора и заднего хода. Важно не упустите момент про 2 штифтованные свечки.
6. Приподнимите ваш КАМАЗ и дайте соединение картеру двигателя и масляному радиатору с помощью маслопровода. Наполните ваш двигатель КАМАЗ маслом, антифризом или тосолом по регламенту. Прокачайте с помощью ручного насоса подкачки топливную систему вашего автомобиля КАМАЗ.
7. Далее можно опустить кабину КАМАЗ и зашплинтовать её замки. Спустите облицовку и поставьте буфер. Произведите подключение стартера в тяговое реле. Присоедините с помощью гидропровода сцепление и пневмогидроусилитель руля . Проведите патрубки от турбин. Пристыкуйте кардан (промежуточный мост к КПП КАМАЗ).
8. Уберите ваш подъемный механизм и начните прокачку сцепления, не забудьте проверить все уровни жидкостей!. После установки АКБ попробуйте завести двигатель КАМАЗ. Обязательно осмотрите силовой агрегат КАМАЗ и убедитесь в отсутствии подтеканий масла или охлаждающей жидкости.
Совет
Установку двигателя КАМАЗ следует производить с подъемными механизмами, подъемность которых более полутора тонн. Вес силовой установки 885 кг.

Копирование информации с сайта запрещено и отслеживается.

Обратите внимание - данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любые цены и информация могут быть устаревшими.

Вы попали в рубрику вопрос-ответ, нажмите чтобы вернуться в информационный раздел про двигатель КАМАЗ .

1. Можно установить турбины на двигатель КАМАЗ без турбин?
- Скорее всего у вас дизельный двигатель КАМАЗ 740.10, на практике возможно его доработать до модели 7403 класса евро0. Кроме дополнения турбинами потребуется поменять поршневую группу, топливный насос, форсунки, впускную и выпускную системы.

3. Мы приобрели блок двигателя КАМАЗ 740.1002015, он подходит для сборки мотора с турбо? Автомобиль КАМАЗ 6520, старый блок пробит.
- Вы купили очень старый, на ваш двигатель он не подойдёт. Если будите в дальнейшем выбирать, обратите внимание на топливную аппаратуру, если Бош, то вам нужен 740.21-1002012-10.

4. На двигателе 740.10 установлен вал 740-1005020, вместо него предлагают 740.13, не подходит маслоотражатель, он вообще устанавливается сейчас на двигатели Евро 2, Евро3?
- сейчас его не ставят

5. У нас двигатель КАМАЗ с турбинами, 740-21-1002015, ТНВД Bosch, хотим поменять вал 740.13 на 740-1005020, такое возможно?
- Такой модели мотора нету, 5020-это заготовка, под ваше описание подходит 6 моделей двигателей, уточните точную модель в ПТС.

6. Поменяли блок и отремонтировали вал, в момент обкатки пострадала 4ая коренная и 4ая шатунная шейки, двигатель КАМАЗ 740.31, почему могло смять масляный фильтр?
- На 4ом цилиндре? А что с 8ым? Пришлите снимки элемента и подробности.

7. Мы обнаружили в двигателе КАМАЗ 4310 и двигателе КАМАЗ 5320 того же года разные шатуны, по форме и весу. Год выпуска 1989.
- Завод обновлял состав шатуна, поэтому вероятно один из двигателей ремонтировался, их поменяли на современные.

8. Какой вал устанавливается на двигатель КАМАЗ 740.62 280 л/с Евро 3, поршневая стоит МОГУЛ.
- На ваш двигатель лучше всего подойдёт модель 740.63, она точится в отличие от старой модели 740.62

9. Какая прокладка устанавливается на двигатель КАМАЗ евро-4 740.73?
- Прокладки как и раньше ставятся 7406-1003270/01

Копирование информации с сайта запрещено и отслеживается.

здравствуйте все кто читает это.в прошлом году как я писал застучал у меня двигатель камазовский, наши начальники искали и нашли мне донора в одном колхозе, донор оказался очень толковым, двигатель камаз 740.10 нового образца, тоесть 2008 года отроду.кто знает о чем я говорю, тот поймет, хотя отличий там немного от старого двигателя но есть.не буду о них рассказывать, вот в прошлом году я снял коленвал с этого двигателя, и его отвезли шлифовать, т.к. он был застучавший, провернуло вкладыши на шейке 2 и 6 го шатунов, шлифанули вал и вывели его в круг под первый ремонт, и шатунные и коренные.коленвал был номинал, и двигатель разбирался первый раз, я имею ввиду про коленвал, а вот головки подымались на нем.но был один нюанс в том двигателе, блок был разморожен и заварен и заклеен какой то херней типа холодной сварки, виднелись подтеки в месте разморозки блока!и вот тут моя ошибка!как говориться, из за дурной головы страдают руки и ноги.много кто мне советовал перекинуть все на мой блок, но я позарился на то что тот блок нового образца и распредвал там будет лучше, и остановило меня то что на моем блоке почему то выкидывало масло из сапуна под нагрузкой, даже после замены колец поршневых.короче пока шлифовали коленвал, вытянул гильзы я из того двигателя, вымыл блок и собрал все по всем правилам и по феншую, содрал и зачистил блок, купил эбоксидный клей(типа савдеповского), заклеил блок по всем правилам, с добавлением алюминевой стружки и армировав марлей в 4 слоя!собрали двигатель, завели, все нормально, слил воду и пошел в отпуск, после отпуска залил воду и она поплыла как из открытого краника, через трещину в блоке где клеил, опять все отодрал и заметил что трещина отошла, опять все отодрал, зачистил обезжирил, и опять заклеил.заметил что вода сливается не полностью и остается сзади в блоке(на старом блоке такого не было и отьездил нормально прошлую зиму).заклеил и залил тосол.все нормально!нормально было 2 месяца, и опять потек блок(((, покупаю эбоксидный клей манол(двух компонентный в 2-х шприцах, покупаю армированную сеточку металическую, обрабатываю поверхность толково, клею, с армированием сеточки, сушу 2-е суток, завожу машину, все нормально, поработав минут 5 блок потек!пи.ец!нервы мои здали!выкидываю двигатель и перекидываю все на другой блок, блок правда взял не свой, а был у нас еще один с урала застучавший мотор, там тоже провернуло шатунные, вымыл керхером тот блок и перекинул все из этого двигателя на тот блок.вот кусок работы, но сегодня вкинул двигатель на машину, завел, проехал по гаражу, вроде все нормально.вот так бывает.вся работа(снятие мотора, перекидывание всего кроме распредвала на другой блок и установка на автомобиль с подключением всего)заняла 5 дней рабочих, делали вдвоем, могли бы быстрее, но много времени потерянно на то что ждали кое какие запчасти.начальство мудачье редкое, только маслянные фильтра ждали день, ладно, не об этом речь.на фото размороженный блок 2008 года, и то как мойщик моет блок на который все совранно, блок 1986 года.всем удачи и дочитавшим спасибо!

С помощью ключей на 13 и 19 ослабляем затяжку хомута и отсоединяем воздухопровод от воздухоочистителя.

Выворачиваем болты хомутов крепления воздухоочистителя к кронштейну.

18. Отгибаем стопорные пластины и откручиваем болты крепления коллекторов системы выпуска

20. Откручиваем передние подушки крепления силового агрегата

19. Подсоединяем таль за рым болты
21. Откручиваем и отсоединяем кардан

17. Отсоединяем ПГУ
23. Откручиваем и снимаем траверсу

24. Откручиваем и снимаем распорную тягу рамы

Зацепляем крюками подъемно-транспортного приспособления за рым-болты, вывешиваем двигатель и, переместив его вперед, разъединяем с коробкой передач

Поднимаем двигатель над рамой, разворачиваем его влево на 90° и перемещаем на подставку

Для более свободного перемещения двигателя вперед рекомендуется предварительно снять передний колпак полнопоточного фильтра очистки масла

Читайте также: