Установка центрального замка на тойота
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать - какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.
1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом
Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они - нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.
Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте - закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать - разберите. Видите - там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.
Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком - дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.
Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.
Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды - минус идёт на провода центрального замка, плюс - не идет. Это важно - иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.
2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом
Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле - на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды - плюсы идут на провода центрального замка, минусы - нет. Это важно - иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.
3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью
Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом - моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность - моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.
При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому - осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай - потом только сделай!
Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные - то на плюс, если положительные - то на минус).
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.
Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).
Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 - переменная полярность)
Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо - Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).
Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный
Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.
Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс - на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.
Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.
Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.
Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.
Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.
Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.
И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком - это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.
В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN - шину! Используйте их.
Оглавление:
• Установка Центрально Замка (ЦЗ):
— Первая часть — Установка моторчиков ЦЗ в задние двери.
— Вторая часть — Установка моторчиков ЦЗ в передние двери.
— Третья часть — Монтаж резиновой гофры.
— Четвертая часть — Монтаж проводки и подключение ЦЗ.
Добрый день.
Сегодня не планировал продолжать, но так как сорвался поход в гости, поехал в гараж. Как видно было из прошлой записи — (Первая часть — установка моторчиков в задние двери), я уже поставил один моторчик в переднею левую дверь, так сказать прощупал почву. В данной записи расскажу как самостоятельно установить моторчики в передние двери.
Инструмент — пока всё тот же из прошлой части.
Снимаем обшивку.
Переднею обшивку держать четыре шурупа, одна клипса и ручка — весло. Два шурупа скрываются в ручке двери под заглушками, один шуруп расположен в механическом блоке управления замком, еще один расположен внизу двери. Клипса находится со стороны петель. Необходимо будет снять ручку — "весло". Так же потребуется снять "треугольник" (который располагается вверху, подковыривается с верху), прежде чем срывать обшивку.
Сняв обшивку мы увидим такую картину, девственная не тронутое нутро. Не видавшее колхоза! Со словами ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОЛХОЗ сдираем целлофан. Я решил его не щадить так как намерен заняться шумкой.
И поехали дальше, извлекаем замок из двери:
Откручиваем направляющею бокового стекла болт на 10, её будем отводить вверх и подвязывать пластиковым хомутом (ну или проволокой).
К ручке притянул направляющею бокового стекла и зафиксировал её хомутом. Делается это для того, чтобы она не мешала нам в дальнейшем.
Снимаем блок механического управления двери — в прошлой части я показывал на видео как это легко делается.
Монтируем моторчик и тягу в замок.
В нижней части куда заходить в голубым концом трос скрывается за крышечкой хвостик, в который мы будем сверлить под тягу моторчика ЦЗ. На фото показал место сверления.
Затем с обратной стороны вставляем сверло и просверливаем дорожку по движению работы тяги, сверло должно в ходить в хвостик который мы сверлили с другой стороны. Делается это чтобы понять точный путь.
Затем берем сверло потолще (где-то 4 мм), и немного расширяем окошко для хода тяги моторчика ЦЗ и после зачищаем, выходит примерно так же как на фото.
Следующий шаг, загибаем тягу и откусываем лишнее оставляя небольшой кусочек, учитывайте точно положение тяги, т.к. у меня в наборе передние оказались на поворотными на 360 градусов. Длина тяги составила ориентировочно 13,5-13,7 см.
Затем тягу продеваем через моторчик, а после вставляем в просверленный хвостик и делаем завершающий загиб тяги моторчика как на фото. Ширина загиба ориентировочно 1,5 см.
Устанавливаем замок на место.
Вот тут то вам придется вспомнить японумать, так как в отличие от задней двери, где нужно лишь прицепится к пластиковой тяги внешней ручки двери, на передней двери необходимо будет закрепить металлическую тягу внешней ручки и металлическую тягу "личинки" замка. А это не так просто, когда пролазит только одна рука. По этому привожу ниже фото внутреннего устройства.
Фото сделано изнутри двери. Красными областями отмечены обе тяги. Тягу вертикальную установить в замок легко, путем отвода вниз её паза на замке. Вот верхнею, тут главное её завести в замок, лично первый раз с этим делом провозился минут 30 если не больше. На правой же двери как с попытки третий получилось, показалось даже легко. Тут главное понять. Как только её завели, ставим замок. После заводим вертикальную тягу!
Производим монтаж моторчика на дверь.
Собственно крепеж: два болта М5 на 12 (покупал отдельно), два шурупа из комплекта ЦЗ и планка.
Сначала я прикручиваю планку к моторчику и примеряю как он будет стоять, затем размечаю отверстия. ВНИМАНИЕ — отверстие отмеченное квадратом, в той области старайтесь не попасть в два листа металла, это вам не зачем, сверлите примерно там же где это сделал я. Чуть выше и вы будете уже сверлить два листа металла. Сверло на 5,5 мм.
Отрегулировав моторчик затягиваем его на двери. Регулировку производим так, чтобы тяга свободно ходила и дверь без напряга блокировалась и разблокировалась.
Ставим обшивку обратно, не забудьте про корытце. Можете не собирать, если решили сделать за день-два. По крайней мере я это разделил на несколько этапов, ограничен во времени. Сегодня уделил всего два часа. Час из которого был потрачен на дверь, а второй на знакомство со следующим этапом — впереди меня ждет монтаж резиновой гофры и прокладка проводки. Боюсь придется делать за два вечера.
Анонс будущей бортовой записи:
Выражаю спасибо — tyris , за присланное фото, как располагается родная гофра на передней двери.
Всем удачи!
Понравилось жмем не стесняемся)
|
|
|
V
Фото отчет по установке "Ц.З." на голые Короллы 12х
Если вы хотите купить такую короллу не советую)))
Просто установка переднего привода заняло 4часа времени у меня первый раз ставил на эту машину! Сложность в том, что к замку идут не тяги, а тросики!
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Теперь на зад дверь ставим привод тоже долго думал))) Поехали)) разборка обшивки аналогично передней. Снимаем замок откручиваем 3 винта и давим на замок вниз, и он падает! Снимаем пластиковую зашиту
1 в этом отверстие вставляется тросик открытия закрытие сверлим на 3 под тягу привода
Больше сверлить не чего не надо! Используем отверстия, которые уже есть в замке и ставим привод таким образом.
Немного стачиваем тягу чтоб в тоже отверстие влез тросик
Черный саморез, который торчит из привода срезать в последствии он будет мешать открывать дверь с наружи за ручку!
Миниатюры
Ставим замок обратно!
Чтоб снять замок по идеи надо снять стекло и стекло треугольником тогда будет проще его туда сюда примерять!
Я этого не делал)))) мне лель!
И за одно установка Эл.стеклоподемников типа СПАЛ
Миниатюры
Миниатюры
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2E 1990
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 1998 - 1999
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2003
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2006 (E130), правый руль, иммобилайзера нет
Замок зажигания:
+12 – чёрный/красный
ign1 – чёрный/белый
ign2 – зелёный
АСС – зелёный
стартер – красный
Панель приборов, правый разъём:
концевик водителя – синий с края
концевик остальных дверей – синий напротив
Панель приборов, разъём слева:
поворотники – два белых рядом в середине разъёма
Центральный замок:
тянем в дверь водителя на модуль кнопок – синий/желтый и синий/белый тонкие
Тормоз – на лягушке зелёный/белый
Багажник – на кнопке в багажнике красный/белый
Тахометр – на форсунке (любой не чёрный/белый провод)
Концевик капота свой.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla, Auris 2007
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2008г Левый руль, МКПП
Обходчик подходит Saturn AU-50. Можно туда спрятать весь ключ, но я из ключа вытащил только чип, и его в обходчик. Кромсал третий запасной ключ, который без кнопок управления ЦЗ. Внешняя оболочка резиновая и срезается ножом. Внутри пластмассовый корпус и там видно чип, он вытаскивается.
Салон Тойоты хорошо разбирается. Снимаем всю верхнюю крышку торпеды. Там всё держится, на клипсах, и на трёх шурупах. И нужно снять левую и правую облицовки стоек.
И открутить подушку безопасности, это делается, удалив бардачок, ищем вверху два болтика на 12, и откручиваем головкой через удлинитель. Подушку отсоединяем - жёлтый разъём.
При заводке система будет ругаться, что неисправность подушки безопасности, ничего страшного, при подсоединении подушки, эта ошибка исчезнет сама по себе.
Блоки сигналки и обходчика прячем за воздуховод посередине, расперев куском поролона.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2010 МКПП
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2014 год
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla Axio Hybrid, PTS, 2014
По can Pandora DX9X (код модели авто 2121) видит двери, багажник, зажигание, педаль тормоза, паркинг, топливо в литрах, пробег. Управляет по can аварийкой, центральным замком (если поставили на штатку, то цз не откроется при снятии с охраны Пандоры), отпиранием багажника, поднятием стёкол. Возможен режим Slave и запуск со штатного брелока.
К can можно подключиться на приборной панели: витая пара зелёный (can-h) и белый (can-l).
Обход штатного иммобилайзера по протоколу Toyota can rx-tx.
Для запуска необходимо подключиться к проводам rx, tx и slp.
RX и TX можно найти в штатном 6-ти контактном разъёме (у которого только 2 пина есть), примотанном к штатной проводке слева за бардачком. RX – чёрный, TX – красный.
SLP – розовый в разъёме блокировки рулевого вала (pin 4).
Контроль заведённого двигателя делал по напряжению.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2017
Замок зажигания:
асс – чёрный
зажигание – серый и тёмный зелёный
стартер – белый
+12В – белый толстый в отдельном штекере на блоке предохранителей
концевики (-) – фиолетовый и салатовый в правом пороге; голубой, белый, салатовый (багажник) в левом пороге
центральный замок (-) – голубой и розовый в жгуте из двери водителя в верхнем разъёме
повороты (+) – зелёный и жёлтый в малом разъёме панели приборов
тахометр – серый на OBD
педаль тормоза (+) – синий на разъёме педали
Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль
- Установка автосигнализации на Toyota Corolla Axio Hybrid 2014
- Установка автосигнализации Pandora DX-50 на Toyota Corolla 2011
- Установка сигнализации на Toyota Corolla Rumion 2008
- Установка Fortin Key Override All на Toyota Corolla 2007-2010 PTS
- Установка автосигнализации на Toyota Corolla 2006
- Фото точек подключения автосигнализации на Toyota Corolla
- Установка автосигнализации StarLine A61 на Toyota Corolla 2005 г.в. (фото)
- Установка автосигнализации на Toyota Corolla Sprinter 2000
- Установка автосигнализации на Toyota Corolla Rumion
- Установка автосигнализации на Toyota Corolla Ceres (Sprinter, Marino)
Комментарии
королла 2017 г. АКПП. концевики: правый порог-фиолетовый и салатовый. левый порог- голубой и белый, багажник-салатовый. Ц.З. жгут из двери, верхний р-м, голубой и розовый по центру штекера управление по "-". повороты: щиток малый р-м зеленый и желтый. контроль: тахо на ОВД серый. педаль тормоза: на педали синий. Замок: стартер-белый, зажигание: серый и темн.зелёный. АСС - черный. +12 на блоке предов белый толстый отдельный штекер.
Corolla E130 2006 год правый руль.
замок зажигания
+12 - черный/красный
ign-1 Черный/белый
ign 2 - зеленый
АСС зеленый
стартер - красный
Панель приборов
правый разъем
концевик водителя - синий с края
концевик остальных - синий напротив
разъем слева
поворотники два белых рядом в середине разъема
ц/з тянем в дверь водителя на модуль кнопок - синий/желтый и синий/белый тонкие
тормоз на лягушке - зеленый/белый
багажник - на кнопке в багажнике -красный/белый
тахометр - на форсунке (любой НЕ черно/белый провод)
Концевик капота свой.
Машина без иммо.
Корола 2006 г. ручник за приборкой слева в разъёме красно/жёлтый провод. На выключенном зажигании висит слаботочный минус при опущенном ручнике. Лучше всего проверять с включенным зажиганием
Здравствуйте. Авто королла 2008 г.в. нечаянно оторвал провод концевика капоты, сигнализация starline a91. До этого времени панель приборов показывал состояние открытого капота, сейчас не показывает. На самом проводе имеется место изгиба и вероятнее всего имел точку соединение в блоке предохранителей, под капотом. Помогите пожалуйста.
Королла 2008 года на кнопке аварийки серый - повороты управление минусом. На разъеме комбинации приборов желтый генератор третий от края.
На тоиота королла 2012 года,комплектация базовая, зажигание 2 (тонкий белый )с замка зажигания не работает.
Сам не понимаю,до этого ставил на такую же короллу только 2007 года все работало.Я просто когда фишку сзамка зажигания снимал,обратил внимание что на этот провод даже клеммы с замка не идёт.(((Может просто русская сборка))))) Сам первый раз с этим столкнулся.
На тоиота королла 2012 года,комплектация базовая, зажигание 2 (тонкий белый )с замка зажигания не работает.
На тоиота королла 2012 года,комплектация базовая, зажигание 2 (тонкий белый )с замка зажигания не работает,я брал с блока предохранителей,самы й нижний белый горизонтальный разъём (у меня был самый крайний белый тонкий провод).Если его не подключить,то при автозапуска и переходе на поддержку зажигания,загораются все пиктограммы на приборке,не работает печка и усилитель руля.
Подключили открытие багажника в пороге по силе. При открывании багажника с сигнализации на работающем двигателе пошел дым из блока бси. Вскрыли блок - а там реле открывания скончалось. Из-за чего это могло произойти? Сейчас со штатного ключа багажник не открывается.
Добавить комментарий
Оглавление:
• Установка Центрально Замка (ЦЗ):
— Первая часть — Установка моторчиков ЦЗ в задние двери.
— Вторая часть — Установка моторчиков ЦЗ в передние двери.
— Третья часть — Монтаж резиновой гофры.
— Четвертая часть — Монтаж проводки и подключение ЦЗ.
Добрый день.
Заехал вчера вечером в гараж и приступил к монтажу проводки. Первым делом снял "бардачок" — который у нас слева, затем снял центральную консоль (где стоит климат контроль) и после снял пластик закрывающий спидометр и сам спидометр.
Размотал проводку из комплекта и начал её прокладывать, все двери разом снимать обшивы не стал, снимал по мере прокладывания и одевал сразу обратно. Что либо фотографировать даже не думал, собственно не чего интересного фотографировать и не пришло в голову. Всё просто. Кладем провод до замков через резиновые гофры установленные ранее.
Проложил проводку довольно шустро, буквально за час или полтора. Затем приступил к подключению блока ЦЗ к штатной проводке. Взял плюс как я помню мне говорил makschita : "Увидешь там толстый красно-белый провод". Проверил и правду на нём постоянный плюс. Пожалуй это единственный толстый провод в блоке предохранителей и реле в салоне под рулем справа. По этому врезался в него. Минус на корпус. И всё заработало.
Ну а теперь ЭПИК ФЕЙЛ!
Я полез подключать к сиге, с блока ЦЗ выходил бело-коричневый и коричневый провод. От сиги мне вывели на дверь заднею зеленый и синий провод. Я соединил. И попробовал…
Ребята из фирмы где я купил и у них же установил сигнализацию, долго и упорно вдалбливали в мне в голов принцип работы ЦЗ и просто замка на смене полярности… я понял что на обычной схеме всегда на двух проводах висит минус и появляется на одном плюс (закрывает) или на другом плюс (открывается). Но не понял второй принцип. Просили за подключение пару соток, решил сэкономить и сэкономил.
… открыл, закрыл с сиги и тишина. Запахло немного паленной проводкой. Я буквально наложил кирпичей с пол дачного домика. Решил что машину спалил! Расстроился, проверил сигу, сига вставала и снимал. Что уже радовало. Утром решил ехать к ребятам кто ставил сигу.
Утро.
Приехал, заехал в бокс. У мастера аж маты вырвались, мол мы же тебе два раза объясняли, ну приедь и сделаем. Я говорю вот и приехал, тот лыбится. Начал он вскрывать и проверять, естественно что-то сгорело в блоке. Снял блок, вскрыл, прогорело аж три дорожки и сгорел чип управления реле. Ремонт вышел в 1500 руб.
Вывод:
Установить ЦЗ замок и подключить его к сети самому реально. Подключить к сигнализации без опыта — не реально. По этому тут лучше не экспериментировать. Это не плюс и минус подать на блок ЦЗ, это где-то что-то перерезать и где-то что-то подключить. Надо было отдать 200 руб, а попал на 1500 руб.
За комплект замка SATURN RTR-6204A отдал 1080 руб.
Общий бюджет затрат составил 2580 руб)))
За установку замка просят 2600. В плюсе остался в 1000 руб))) если бы не накосячил выгода была бы под 2500.
Рад одному, сига закрывает все двери и открывает, сига работает, изнутри центрально двери открываются и закрываются. Все работает))
Читайте также: