Точки подключения сигнализации ниссан санни
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
зеленый с черной и синий с черю к проводам ц.з
зеленый с бел. и син с бел. к плюсу
зел и син м предами к тем проводам какие отрезал от ц.з. и идущие в дверь на електро замог
В Саньке есть "блок дистанционного управления дверными замками". И поворотники моргают, и замки срабатывают, всё на нем есть, к нему подключайтесь.
Разобрался со всеми проводами кроме 6, 10 и 11. Планирую осциллограф в руки и . мож кто разобрался?
По проводам отпишусь, кому надо.
Сигналка по-новому (интеграция с блоком ДУ)
Выкладываю наработку по подключению сигналки. Изложенный метод считаю эффективным, доступным. Подобного материала в сети нет, не ищите. На патент не претендую. Считаю санниводов самой продвинутой категорией автолюбителей, поэтому устанавливайте электронику самостоятельно, тем более ни один сервис до такого не додумался :) Убедительная просьба, не использовать в коммерческих целях.
***
Данный способ проверен на комплектации Супер Салон с блоком дистанционного управления центральным замком (блок ДУ) расположенным за ящиком для перчаток (есть комплектация с блоком ДУ за панелью приборов).
Перед началом работ подберите 3 сопротивления ОМЛТ 0.125вт по 2.5кОм, некоторое количество монтажного провода, желательно МГДФ, тонкий кембрик, изолента, электропаяльник с принадлежностями.
Снимаем ящик для перчаток, слева на металлическом кронштейне белый блочек – это блок ДУ. Откручиваем винт на кронштейне, снимаем блок, отсоединяем разьем, несем эту радость домой.
Открываем блочек, вынимаем из него плату.
Рассмотрели – красота! Микросхема приемника радиосигнала, дешифратор, исполнительные цепи – всё просто :)
Нужные проводки на сигналке я обрезал до длины около 1 см, припаял к ним соответствующие с блока ДУ (не забываем кембрики надевать). Ненужные можно обрезать под корень, выдернуть совсем из колодки или завернуть обратно как на фото.
Собираем блок ДУ. Блок сигналки пусть пока болтается на проводах, еще примерка будет.
Всё, домашняя часть закончена.
Теперь примеряем нашу сборку на родное место блока ДУ. Мне пришлось подгибать кронштейн, чтоб и сигналка и блок ДУ уместились за ящиком для перчаток. Примерив, что как будет приклеиваем сигналку к блоку ДУ, подключаем светодиод, датчик удара, сирену. Регулируем чувствительность датчика удара.
Миниатюры Изображения
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Пластиковые клипсы.
Фото 1.2. Открываем и вытаскиваем кармашек под рулем справа.
Фото 1.3. Выкручиваем саморез в проеме кармашка.
Фото 1.4. Выкручиваем саморез на левом нижнем углу подторпедника.
Фото 1.5. Сдергиваем подторпедник – клипсы поверху. Убираем подторпедник.
Фото 1.6. выкручиваем пять саморезов в нижней половинке обшивок рулевой колонки. Расцепляем нижнюю и верхнюю половинки и снимаем их.
Фото 1.7. Выкручиваем два самореза в верхней части обрамления доски приборов и вытаскиваем обрамление – клипсы.
Фото 1.8. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и вытаскиваем доску приборов, расцепив разъемы.
Фото 1.9. Вытаскиваем две клипсы крепления подкрылка (локера) в арке переднего правого колеса.
Фото 1.10. Выкручиваем три самореза крепления прижимной планки или брызговика.
Фото 1.11. Выкручиваем еще один саморез крепления планки (брызговика) снизу.
Фото 1.12. Отводим локер от кромки крыла и арки, вытаскиваем заглушку и сверлим в ней отверстие для прокладки проводов под капот.
Подключаем автосигнализацию
Фото 2.1. Проводку в подкапотное пространство прокладываем через проходку в правом подкрылке из зоны правой КИК-панели салона.
Фото 2.2. Общий вид на приборную доску сзади. Левый и средний разъемы - коричневые, справа – белый.
Фото 2.4. В коричневом разъеме приборной доски слева (вид сзади) есть провод контрольной лампы генератора.
Фото 2.5. В белом разъеме справа подключаем контроль дверей и слаботочное управление ЦЗ (см схему 2.1). Здесь же провод тахометра.
Схема 2.1. Изменение схемы ЦЗ водительской двери.
Отрезаем синий силовой провод запирания в пучке двери водителя со стороны BODY. Соединяем с красно-черным проводом запирания остальных дверей (в пучке на правом пороге).
Фото 2.6. Контроль тормоза подключаем в пучке включателя ламп СТОП на педали тормоза.
Фото 2.7. общий провод подключаем за приборной доской.
Фото 2.8. В пучке проводов замка зажигания делаем подключение цепей, дублирующих замок с учетом двух цепей START (схема 2.2)
Схема 2.2 Дублирование замка зажигания.
Если не подключить АСС1, то магнитола будет обесточена на период запусков.
Цепь IGN2 на время вращения стартера отключается (ведет себя, как АСС).
Фото 2.9. В пучке проводов по правой стороне багажника (за обшивкой) подключаемся к проводу зажигания фонарика освещения.
Фото 2.10. Модуль приемо-передатчика наклеиваем на лобовое стекло в зоне над зеркалом заднего вида.
Фото 2.11. Контрольный светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.
Фото 2.12. Сирену крепим на моторном щите выше вакуумного усилителя тормозов так, чтобы не перекрыть цифры кузовного номера.
Фото 2.13. Температурный датчик устанавливаем под штатный болт М6 (головка 10мм) слева сзади над двигателем около БДЗ.
Фото 2.14. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора над правой фарой.
Заблокировать можно в салоне – бензонасос (черно-желтый по правому порогу), зажигание, под капотом – форсунки или датчики. Основной блок располагаем внутри панели, удобно расположить его за приборной доской.
Сервисную кнопку VALET устанавливаем в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля). Датчик удара – на металлических усилителях в панели или на кожухе-трубе рулевого вала. Включаем питание, программируем систему и проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте).
Приветствую всех.Решил рассказать, как установить сигнализацию на наши Sunny.
Думаю это будет полезно для тех, кто обслуживает свои авто самостоятельно. Не буду описывать все особенности, где устанавливать блок, для уменьшения помех и т.д., которые вы можете прочитать на просторах интернета. Рассмотрим основные “электрические моменты” подключения сигнализаций.
Условно разделим установку на три этапа.
1. Подключение к панели приборов.
Прежде всего, схема (будем рассматривать вариант супер салона — для обычного салона будут отличаться номера – суть одна).
Нам понадобятся:
25,29 – габариты.
16 – сигнал тахометра (определение заведенного двигателя), можно использовать контакт 68 лампу разряда аккумулятора.
7 – сигнал открытых дверей.
9 – контрольная лампа тормоза (я использовал красный провод от штекера на педали).
2. Центральный замок
Для отпирания контакт 23 подключаем к массе. Для запирания 24 замыкаем на массу. Схема контактов на первом фото.
3. Автозапуск.
Схема штекера замка зажигания (единая для всех комплектаций).
1. Питание от аккумулятора (предохранитель 40А) – питание сигнализации.
2. Сигнал стартера на компьютер управления автомобиля – подключение к сигнализации (обозначается как контроль работы стартера или что-то вроде того).
3. Зажигание ign – подключается к сигнализации (обозначение ign1).
4. Питание на стартер – подключается через реле сигнализации (ПОСЛЕ ЗАМКА – К СТАРТЕРУ). Этот провод обрезают от замка зажигания, а провод, идущий к стартеру к сигнализации.
5. Питание аксессуаров ACC – подключается к ACC сигнализации.
6. Дополнительное оборудование (питание кондиционера, например) подключается опционально (обозначение ign2).
Думаю этого будет достаточно. Если есть замечания – пишите исправим!
Спасибо за внимание.
Всем привет! Недавно мне попала в руки сигнализация StarLine A91 с автозапуском, и, конечно же я помчался ее устанавливать, так как очень хотел посмотреть на запуск своего авто с пульта:) Первым делом я принялся разбирать часть подрулевого пространства. Сами все знаете, легче легкого. Затем возникла первая задача в виде демонтажа старого устройства охраны, работающего по дополнительному ключу.
Демонтаж не составил вообще никакого труда, да и к тому же для него уже были разорваны цепи замка на стартер и зажигание, что в последствии только облегчило процесс установки. После того как старая охранная система была благополучно извлечена, настала очередь подготовки. Первым делом я пошел под капот и установил концевик крышки капота, который шел в комплекте. Затем я присоединил с помощью пластиковой стяжки (куда же без них)) датчик температуры двигателя к большому верхнему патрубку охлаждения. Затем принялся искать место под колокольчик, сначала хотел сверлить, но потом как-то передумал, жалко стало. И не зря! Очень скоро я нашел подходящее место, более того, с уже готовыми отверстиями с резьбой. Были они закрыты пластиковыми заглушками, которые я достал. Затем подобрал нужные винты и все это дело поставил, получилось довольно красиво. После того как закончил с капотом, настал черед салона. Вот тут и началось самое веселье — прикидка места, проводки, подвод проводов, врезание в проводку. В конечном счете я подрубился к замку зажигания, подключил концевик ручника (в цепь которого так же впаял диод) и подключил концевики дверей и багажника. Так же подключил провода от старой закрывашки\открывашки с пульта, которую я ставил около полугода назад, оттуда же взял плюсы на поворотки, что бы машинка продолжала подмигивать). Короче говоря, все я подключил, проверил, завел машину, и … не смог ее заглушить с ключа. Конечно, зачем читать инструкцию по эксплуатации, мы же и так умные! Короче, это все система запуска с брелока. Что бы сигналка была уверена, что машина не на передаче (у нас же МКПП), нужно поставить ее на ручник, вынуть ключ, выйти из машины и закрыть ее, тогда мотор заглохнет и она будет готова к запуску. А я как дурак дергал клемму минуса и потом она глохла.) В общем, запуск работает, машина закрывается и открывается, обратная связь есть, я доволен как слон. В ногах у водителя еще не дособрал, думаю над месторасположением блока управления. Надеюсь, эта статья вам чем то помогла, или просто была интересна. До скорого, и удачи на дорогах!
Загнав машину в бокс, решил сразу все проверить полностью, что работает, что нет, вскрыть авто, разобраться. И так приступим.
Во первых, при перегонки авто выяснилось, что акум на ней дохлый, не держит заряд (первые мысли) Прогнав по трассе около 100 км, не смог завести авто сразу же после глушения. Что очень странно. Ибо акум должен был набиться за такое расстояние.
Во вторых, ехать в полной тишине и темноте как то не в кайф, тем более после птицы, где все светиться, играет и работает. Приборка темная, ничего не горит, фара светит одна и то еле еле.
В третьих. Обнаруживаю, что не работают габариты спереди, не открывается багажник, не опускает одно из стекол, одна фара не горит, передач на приборке нет, нет ни одной лампочки габаритов в салоне, нет салонного света в люстре, дворники работают коряво.
И так приступим. Решил снять приборку, перепроверил все лампочки на ней, заменил, подключаю обратно, завожу авто и тут вижу "приятный сюрприз", горит генератор. Бегу за тестером, замеряю напряжение, 15,5 вольт. Перебор думаю. Мысли, интегралка под замену, варианты, в гараже лежит еще один такой гена. Ладно, пути решения нашел, перехожу к следующему.
Вскрываю дверь, дабы понять, почему стекло не работает. Наблюдаю картину, что в двери проводка не из проводов, а в виде шлейфа. Редкая конструкция, но все же она сука здесь есть. Решение заменить шлейфы полностью на провода, сделать свою дверную косичку. Откладываю данное решение проблемы на потом, так как есть еще над чем работать.
Разбираю дальше салон. Сняв заднюю сидушку и спинку, нахожу за спинкой дивана сюрприз… От увиденного у меня пропал дар речи
Это же покусанный сука гамбургер, который аккуратно заныкан на будущее и б** уже стал окаменелостью. Сори за маты, но тут просто нет слов. Это же грёбанный гамбургер су…
Ладно, посмотрел, офигел, поржали с пацанами, выкинул, иду дальше в разбор авто…
Думаю, почему не открывается багажник. Итог — оборван тросик у самой педальки. Решение есть. Укоротить рубашку троса и переплавить сам "писюн" тросика. Решение проблемы реальное, осуществимое, откладываю на потом, так как не к спеху данная функция. Дел еще много.
Открыв багажник обнаруживаю, что провода идущие на крышку багажника оборваны, следовательно нет задних габаритов, подсветки номера, заднего хода. Восстанавливаю все, в гофру и акккуртно укладываю данную косичку. Идем дальше…
Сняв обшивку с багажника нахожу там еще один бонус. От которого у меня до сих пор в голове нет ответа, как это там оказалось…
Я все могу понять, найти такую пачку под сидушкой, под ковриков и так далее, но б**, как она оказалась под обшивкой багажника? Кто то в свое время перевозил в багажнике героя любовника или кто то решил пошалить в багажнике? Как данное резиновое изделие оказалось б** в багажнике под обшивкой?
Тоже поржали с напарником, выкинул пачку. Идем дальше…
Думаю, что скрепит в двери водителя, разбираю и понимаю, что дверная карта даже не держится ни на одном покере, не говоря уже о болтах, просто тупо повешена на дверь и все…
Рассматривая дверь дальше, обнаружил, что перегородка, к которой прикручивается сама карта на два винтообразных болта, уже раздрочена и нужнается в ремонте. Опыт есть, на блюберде приваривал две гайки, в месте вкручивания винтов, после дверную карту крепил на два болта, качественно, надежно и почти вечно. Думаю ладно, здесь сделаем также. После просмотрев все двери, понимаю, что пассажирскую придется делать также. Ну и Бог с ним, найдем, увидим, устраним.
Собственно, фото задней зоны авто, картонка зачем лежала, не знаю, может кто то делал себе теплоизоляцию ))) но ее больше там нет
С этим то все понятно, думаю, а что у нас под капотом… Детальный разбор в сильный ужас не привел, но все же приступим…
Интересный девайс стоит вместо расширительного, вроде и бачок омывайки чей то, но б**, его размер и отсутствие насоса омывателя вводят в ступор о его реальном назначении…
Не суть, под замену…
Состоянии проводки фар в плачевном виде. В одной фаре стоит лампа Н4В на 55/60 ватт, как положено, в другой стоит обычная Н4 но сука на 90/100 ватт. Зная из практики, такие лампы нельзя ставить в фары, которые на них не рассчитаны. Так как перегрев идет и фишка лампы расплавляется медленно но су.а уверенно.
Осмотр движки, косичка плачет, прокладка бошки течёт, цепь гремит. Вердикт, замена дешевле ремонта.
Также замечено оборванные провода на насос омывателя, причем сам насосик уже разбух, видимо зимой авто прогнало на воде в омывателе и все раздуло. Ну да ладно, замена.
Осмотр дворников тоже поставил диагноз, под замену трапецию дворников. Одна ось на столько разболталась, что дворник не держал своего положения и упирался тупо в капот.
Также под замену попадают два бампера, состояние крайне плачевное.
Ну и в кузовном ремонте предстоит только покраска бамперов и немного выравнивание багажника, в свое время ее кто то немного прикурил в зад, не критично но сука и не красиво…
Ну собственно настало время установки сигналки. Разбор салона, вернее нужных деталей, нахождение всех нужных точек подключения, как говорится, сила, двери, нюх, и мелочи. Контроль двс по тахометру (считаю это самым надежным контролем запуска), сила по классике, аварийка, двери, багажник, капот, сирена классика, центральный замок брал с локета, плюс немного схитрил. В водительской двери есть родной замок, активатор. Но не знаю, когда он должен работать, ибо закрывая двери с пианинки на двери, закрываются все, кроме водителя, также и открываются все кроме водителя. Закрывая дверь ключом, замок, со стороны электро, молчит, так как он становится закрыт механически, также на ключе отсутствуют кнопки управления замками. Для чего тогда нужен в двери замок, не знаю. Электро он ни как не задействован. Ну подумал, что добру пропадать и запитал его на сигналку. Следовательно сэкономил на активаторе и времени по его установке. В итоге, сигналка установлена, настроена, работает.
Также под капотом обнаружил, что от АКБ минусовая клема идет только на кузов, но не на двигатель. Вернее, она когда то там была, но сгнила или оторвали или еще что. Короче только кузов. Движка массу брала побочно. Вот и трудный запуск. Кидаю массу на двс и вуаля. Завожу авто в любое время. Проблема с запуском решена. Для данной статьи пока все, но по работе с авто это еще далеко не все…
Читайте также: