Замена грм на митсубиси паджеро 3 0

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвала MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Прокручиваем двигатель установив его на заводские метки ГРМ. Откручиваем шкив коленвала и защитный кожух.

Дополнительно устанавливаем свои метки.

Снимаем гидравлический натяжитель ремня. Снимаем ремень и ролики.

Сравниваем старый ремень и ролики с новым комплектом.

Переносим наши метки со старого ремня на новый.

Если новый натяжитель устанавливать не будем, то старый натяжитель очень плавно вдавливаем в тисках и стопорим. Устанавливаем его на место.

Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ. Подтягиваем ремень сначала просто роликом с эксцентриком до легкого провисания ремня.

Проверяем еще раз все наши метки.

Прокручиваем двигатель полных два круга. Убедившись что все собрано правильно.

Устанавливаем назад кожух и шкив коленвала.

Устанавливаем передний кронштейн навесных агрегатов.

Не забыв предварительно одеть правый верхний кожух ГРМ. Смотровое окошко метки пока не прикручиваем.

Список запчастей думаю писать не стоит, ибо кто не знает что менять — лучше туда и не лезть!
Тк то плановое, то решено было поменять то, что идет в плановом то и проверить остальные элементы на работоспособность.

под замену ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, ролик натяжителя и ролик обводной ремня ГРМ.

скажу сразу — японцы совсем расчухались. и те инженеры, которые проектировали машины в 90-е, к сожалению, ушли на пенсию(((

1) скидываем аккумулятор и корыто аккумы.
2) убираем воздушный фильтр до впускного коллектора.
3) снимаем все мешающие нам фишки, т.к. я менял и свечки — сразу снял топливные шланги.
4) разбираем защиту радиатора (радиатор я не снимал)
5) снимаем вентилятор радиатора (открутив 4 гайки)
6) снимаем ремень навесного (аккуратно отжимая ролик натяжителя по часовой стрелки F-образным ключом (он на пружине)) (F-образный ключ можно сварить в гараже из подручного железа))

7) убираем все ролики.

8) снимаем генератор.

9) А теперь, самое интересное! Какой-то ебанутый японец, чьи мысли, во время проектирования, были заняты японской порнухой… это еще пол беды, я более чем уверен, что жену этого проектировщика жестко драл механик местного автосервиса, как раз в том стиле, в котором инженер компании и любил порнографию.
итак, немного поплевавшись… Снимаем плиту! головка висит на злополучном болтике!
чтобы снять плиту нам придется снять насос ГУРА и насос кондея… самое интересное, что для снятия насоса кондея нам придется поебаться, т.к. болт крепления при откручивании упирается в трубку этого самого кондея (японец точно ненавидел автомехаников!) — после снятия этих механизмов мне удалось вытащить плиту (вполне возможно, что я рукожопый и не смог вытащить плиту — поэтому прежде чем снимать насосы- попробуйте вытащить плиту -может фартанет ;)
PS болты в плите все разные по длине, поэтому запомните кто откуда)
10) откручиваем болт шкива.
я откручивал зажиганием:
!Если решите откручивать зажиганием- обязательно отключаем все фишки от катушек зажигания, чтобы двигатель не завелся!
головка на 22, рычаг упираем в левый лонжерон автомобиля (двиг крутится по часовой стрелки, если смотреть со стороны бампера)) и немного прокручиваем зажигание (не более 2-х оборотов!)
11) не снимая шкив, прокручиваем его, по часовой стрелки, до момента выставления 3-х меток (на 2-х распредвалах и на звездочке маховика)
12) ослабляем болты звезд распредвалов (обязательно придерживая эти звезды! они на пружинах и очень легко соскакивают с меток!)
13) задавливаем гидронатяжитель и расслабляем ролик натяжитель.
14) снимаем оба ролика, снимаем шкив и звезды распредвалов.

15) меняем сальники распредвалов и коленвала (я вкручивал в середину сальника саморез и выдергивал его плоскогубцами)

на этом разборка для замены ГРМ закончена, переходим к свечкам…
для замены нужны: свечки, сальники свечных колодцев, прокладки клапанных крышек, мателическая прокладка впускного коллектора.

Тут тоже не все так просто, японцы и здесь умудрились лажануть! Суки!

1) скидываем все фишки на впускном коллекторе.
2) откручиваем коллектор.

там 8 болтов (один плохо видно…)
3) а дальше самое интересное! тк сейчас не нужно завоевывать доверие покупателей, эти суки, в компании митсубиси решили забить х** на качество и сэкономить на резине сальников (возможно второй ебанафт, думающий во время работы о хентае или подобном изврате попросту решил, что латекс лучше использовать на костюмчик своей надувной подруги)! Как итог: все свечки к 100 тысячному пробегу плавают в масле… поэтому: вначале опускаем свечной ключь и проверяем сколько в свечном колодце масла. затем удаляем масло (лично я макал туда тряпочку намотанную на свечник…) и только после этой процедуры откручиваем свечки.
4) снимаем клапанные крышки и меняем злополучные сальники свечных колодцев.

5) меняем прокладки клапанных крышек и собираем обратно.
6) ставим новые свечки.
6) одеваем коллектор.

Возвращаемся к установке ГРМ.

16) сальники мы поменяли, одеваем обратно звездочки (собираем аккуратно (звезды ОБЯЗАННЫ остаться на метках!)) при этом звезды не затягиваемм. это сделаем позже.
17) накидываем ролик обводной и натяжитель
18) устанавливаем ГРМ
! при установке ГРМ нам необходимо выставить его начиная со звезды шкива против часовой стрелки!
! при установке ремня ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем все 3 звезды по меткам (звезду шкива смещаем на один зуб против часовой стрелки — при натяжке он встанет как нужно)!
! Немного натягиваем ролик натяжитель и фиксируем его. Затягиваем звезды распредвалов!
19) натягиваем ролик натяжитель и расчековываем гидрокомпенсатор (вначале хорошо бы проверить его работоспособность)
20) устанавливаем плиту ! Плюнув еще раз и подумав о том, что когда я материл этого японского идиота-инженера он, сука, икал! возвращаемся к сему идиотизму: чтобы в будущем не было проблем с разбором и снятием плиты, я срезал пол уха плиты (именно ту часть которая не давала спокойному демонтажу плиты)

21) одеваем обратно насосы Кондиционера и ГУРА
лично я, чтоб не ебаться с хитроумной выходкой хитрожопых японцев, тупо подточил длинный болт насоса кондея на 2-3 мм — встал как родной, без вопросов)
22) устанавливаем шкив предварительно смазав маслом резьбу и шайбу болта. Затягиваем его с усилием 180нМ. И после этого затягиваем шестерни распредвалов.
! После установки ГРМ желательно прокрутьть двигатель (прокручивая шкив по часовой стрелки) чтобы удостовериться совпадают ли все 3 метки! и не тормозятся ли поршни клапанами (если вы не уследили и звездочки соскочили с меток)!
23) устанавливаем генератор
24) затем ставим ролики навесного
25) натяжитель натягиваем по часовой стрелки F-образным ключом и зачековываем его шпонкой
26) накидываем ремень не вынимая чеку натяжителя

27) устанавливаем нижнюю защиту радиатора и ставим вентилятор
28) теперь можно расчековать натяжитель
29) ставим верхнюю защиту радиатора
30) ставим воздушный фильтр и аккумулятор.

Периодичность замены ремня ГРМ с роликами Паджеро Спорт KH6W с двигателем 3 литра ( 6B31 ) составляет 90000 км либо 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. В обязательном порядке необходима замена сальников распредвалов и переднего коленвала. Попадание масла из текущих сальников на ремень ГРМ МПС2 приводит, как минимум, на повторную замену, как максимум, к капитальному ремонту ДВС при обрыве.

сальник коленвала FR CW6W. KH6W MITSUBISHI

сальник раcпредвала CS3A. V97W. KH4W. 4G37. 4G63. 6B31 MITSUBISHI

гидронатяжитель ремня ГРМ CW6W. KH6W. KS 6B31 MITSUBISHI

ремень ГРМ CW6W. KH6W. KS 6B31 MITSUBISHI

ролик натяжной ремня ГРМ KH6W. CW6W. KS 6B31 MITSUBISHI

ВАЖНО : не устаем напоминать - только оригинальные детали ГРМ Mitsubishi и только в ПОЛНОМ объеме гарантируют безотказную работу 3 литрового двигателя Pajero Sport в пределах межсервисного интервала замены.

Замена ремня раньше регламента на 13000 км. Запчасти давно уже были куплены, ждал только удачного момента. И вот, нашел.
Процедура описана много раз, в целом, не так все сложно. За исключением передней крышки двигателя. Очень сложно достать, а перед установкой следует подпилить ухо, которое крепится к кронштейну насоса ГУР. Метки все помечены розовой краской на шестернях. Перед сборкой все шестерни и передняя площадка двигателя были вымыты. Оборот перед сборкой, и можно собирать, заводить. Состояние ремня ровно на свой пробег. Ролики ГРМ в порядке, чего не скажешь о роликах ремня навесного. Процедура замены не зря регламентируется на 90000 км. Есть незначительные трещины. Ролики были установлены Koyo, точь в точь как оригинал. Ремень оригинал. Сальники распредвалов и коленвала сухие. И о досадном: приговорили все ролики приводного ремня. Уже заказал, скоро поменяю. Несколько фото:

Запчасти

Mitsubishi Pajero 2012, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 24

Здравствуйте. У меня митсубиси пажеро 3, 2004г.в, 3л, бензин.
Гнутся ли клапана если порвется ремень ГРМ?

Частые вопросы при замене ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 с двигателем 6G72 3.0

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км, ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

Основной вопрос, что покупать оригинальные запчасти или аналоги?

Мы, как автосервис, рекомендуем покупать только оригинальные запасные части. Только при наличии сертифицированных запасных частей мы можем дать гарантию на работу и запасные части. Так же важно, где покупать запчасти. Сейчас очень много контрафактных деталей продают под видом оригинальных. Мы даем гарантию и на работу и на запчасти!

Как часто надо менять ремень ГРМ на паджеро 4?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Обязательно ли менять ролики?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо ли?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ Pajero 4, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ремня прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель надо ли менять?

Натяжитель ремня менять нужно обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ это газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ - надо ли менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ на Митсубиси Паджеро мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз ГРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Читайте также: