Ситроен с5 2002г замена подшипника генератора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

История такая поменял ролик и ремень навесного, но небольшое попискивание осталось . и похоже что это шкив генератора, начал его искать и оказалось, что он отдельно не продается. а покупать генератор довольно печально. кто-нибудь сталкивался?

Karenina

Постоянный пользователь

было такое - мы не меняли генератор ( там то и цену официалы приличную выкатили) , в общем купили отдельно шкив, его нужно было точно замерить и Макс (max.mk -примерно такой ник у него здесь на форуме) нам его очень быстро нашел. Но это в СПб. Но сам факт, что это можно сделать гораздо дешевле.

a666d

Постоянный пользователь

а номерка запчасти или поточнее ника не осталось? то что СПб не критично траспортные компании за 2 дня доставят.

mozgOFF

Активный пользователь

a666d

Постоянный пользователь

как оказалось у дизеля не простой шкив, а обгонная муфта. Но как показал разбор она целая, а сдохли подшипники. За 2 часа и 3к рублей все починили и до кучи подкинули номерок муфты (по ситроен сервису не бьется, но на самой был номер) номер выложу завтра, в машине остался.

a666d

Постоянный пользователь

a666d

Постоянный пользователь

Вот номер f236591.05 по эксисту не бьется на zzap нашел, в среднем 1500р. по сравнению с ценой генератора ничто)

так же поменяли подшипники:
6303/140093/63030
14084
и проставку 135508

SalinDen

Активный пользователь

У меня тоже похоже такая же беда, посторонний скип возле генератора, заменил все ремни и ролики , посторонний шум остался.
А сколько там подшипников и где они там стоят ?
Генератор такой же как на 2.0 HDI только 163 л.с. VF7RDRHH8AL539344

a666d

Постоянный пользователь

я бы на твоем месте поехал в сервис по ремонту генераторов, стоит копейки, дают гарантию и сам ничего не сломаешь ненароком.
мне полностью его перебрали, поменяли все подшипники и проставку и взяли 3000р. Это со снятием и установкой уже.

Макс яр

Новичок

Внимание,прочитав данный форум,заказал муфту генератора как у автора поста выше.В моем случае она не подошла, оказалась другая резьба внутри муфты.Мой номер муфты f 550426.Артикул 535 01 49 10 INA, не 94 а 49 цифры.Так что нужно смотреть по факту.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Макс яр

Новичок

Пользователь

По факту у меня оказался f-236591.05
Так что не ошибитесь. Легко посмотреть с помощью зеркальца.
На экзисте получается 535 0194 10

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Всем доброго дня!
Ситроен с5 2009 года 2л дизель.
Вчера поменял подшипник на генераторе.Гена валео(фото во вложении). Снимали регулятор напряжения,смотрели щетки, их как бы осталось немного, сказали что можно еще поездить. Не стал менять. После замены подшипника и сборки все работало, доехал до дома. Все ОК!
С утра завожу-выдает слабый заряд аккума. При повороте руля перестает работать печка(вентилятор).
Фото регулятора и гены во вложении.
Подскажите, что необходимо сделать.

Заранее всех благодарю за помощь.

Mavruc

Постоянный пользователь

CHiRa.10

Пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

@CHiRa.10, видимо вам фигово собрали генератор. Теперь советую снять генератор и отвезти в нормальную мастерскую, там уже определят неисправность. Если подшипник меняли не сами, то несите генератор туда же, пусть исправляют свой косяк.
А может просто разъем отвалился))))

Mavruc

Постоянный пользователь

Сейчас очень интересная ситуация по ценам. Оригинал (в коробке Валио) может оказаться дешевле Валео, лежащего в упаковке Валео.[DOUBLEPOST=1447605345,1447605293][/DOUBLEPOST]Щётки выступают менее 5мм? На свалку.

Kirill_Swed

Активный пользователь

Вот одно не пойму. Как можно залезть в генератор и не заменить все сразу? Ну как минимум щетки, которые и так на подходе.

Mavruc

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

Mavruc

Постоянный пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

evgen164

Постоянный пользователь

croopenich, у меня осенью померли щетки, тоже 8 лет. купил щетки px-60 (px-602) стоят копейки, 20 или 30 рублей.
Поменял, но паяльник у меня был не очень, или паяльщик из меня не очень. В общем не до конца пропаял, авто работало но как-то не так.
в итого я купил релюшку за 1500 руб., и в авторандеву Андрей мне ее махнул, во время обслуживания.[DOUBLEPOST=1525537025,1525536916][/DOUBLEPOST]Я бы рекомендовал не затягивать с этим, и не ждать лета, авто может просто встать например по дороге на работу.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Подшипники в роликах ремня генератора Замена подшипников Оценка:

Всем привет. В момент обслуживания авто на 120 тыс. км решил не менять ролики ремня генератора, а просто смазать их подшипники. Сменил удачно ремешек, проделал все дальнейшие, необходимые операции. Пришел момент заводки двигателя. Все нормально. При вторичной заводке появился легкий вой - кто ездил на волгах меня поймет. Я подумал, что мной была проведена неправильная смазка - забил слишком много смазки, это при том, что один подшипник был полностью сухим а второй чуть - чуть со смазкой. Снял ролики, промыл ацетоном, снова смазал,но уже специальной смазкой. Первая заводка - двигатель работает нормально. Вторая - опять таже песня. Расстроился. Но около полгода ездил с этим воем, наконец надоело. Смотрю цены - паразитный ролик (600 р. минимум - вполне приемлимая цена), натяжной ролик 2100 р. (за что? - оказалось идет в комплекте с механизмом натяжения). Ищю отдельно подщипники - размер внешней обоймы нестандартный 36, 65 мм. Не смог найти. Подумал купить два паразитных ролика и из одного перепресовать подшипник в натяжной ролик. Эта затея провалилась - подшипник паразитного ролика шире, чем подшипник натяжного ролика. А раз уж пришлось заниматься перепрессовкой, то почему не купить русские подшипники меньшего диаметра и вытачить проставки из металла. Так и сделал, нашел токаря (сделал за бесплатно - через друзей), подшипники купил однорядные 30/10/14 (39 руб, ширина 14 мм) и 30/10/9 (21 руб, ширина 9). Запресовал их в эти проставки, а проставки в ролики. Пресовал обычным болтом на 10 мм, шаг взял самый мелкий. Можно даже тисками, но лучше поостеречься и все таки либо прессом либо болтом. Подкладывал всякие упоры, трубки, втулки - вообщем, что было под рукой. Совет, тем кто решится идти по моему пути - после впрессовывания подшипников в проставки - прокрутить сами подшипники. Они должны работать мягко, без хруста. В противном случае - выпрессовывайте и внутренний диаметр проставки трите мелкой наждачкой с маслицем, и так пока хруст не уйдет. И еще после этой процедуры обязательно ставте новые подшипники- хрустящим пришел пипец. Поставил ролики на авто - вой ушел, правда езжу всего около 1 тыс., но повторяю воя нет. Так же можно выбрать и сразу друхрядные подшипники, но я пошел по пути комбинирования. А так же можно взять и импортные подшипнички (150 -200 руб) - я имею 30/10/ 14 и 9.

P.S. мои старые подшипники в ролике вели себя нормально, как только выпресовал из ролика - при прокручивании пальцами стали издавать характерный звук изношенных подшипников - так, что им смазка все равно не помогла бы.
Так, что если у кого нибуть появится вой после дополнительной смазки - знайте пора все таки менять подшипники или ролики.

Всем привет! Друзья, нужен ваш совет.
Неделю назад вылезла ошибка "Ошибка заряда батареи или неисправность оборудования". Генератор зарядку не дает. Зарядил АКБ. На холостых напряжение падает ниже 12В, на повышенных оборотах может вырасти до 12,8В. Причем, ошибка вылезает только если включить мощные потребители типа насоса подвески или ГУРа и генератор начинает гудеть и сильно нагревается (в какой момент начинает греться не засекал).
Но это все лирическое отступление. Дело дошло до разборки и ремонта.
Сразу на замену пошел статор - от перегрева вылезла обмотка. Также запрессовали новые диоды в мост - теперь их 12 вместо 6:happy: (чтобы точно не пробило).
А вот как проверить регулятор? Схем управления много, у нас скорее всего СОМ+. Но изучив систему управления АКБ и системой заряда, появляются сомнения, что систему можно проверить чем-то кроме самого авто.
Подключал подходящий регулятор, но с классическим управление - через лампочку. Генератор выдает 14,4В, но сильно греется.
Генератор БОШ 89-151А.
Какие есть мысли на этот счет? Как лучше проверить?

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Ал_др

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

Подвожу итоги очередного дня лечения.
Реле проверил на другом генераторе от какого-то пыжа. Все ОК - щетки трут, реле регулирует.
Был найден пробой диодной сборки на корпус - пробило пластиковый изолятор. С этим делом разобрались.
После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

там есть маломощные диоды которые нужны для реле регулятора заряда, а проверить реле регулятор просто можно лампочкой на 5 вт, 12 вольт, блоком питания с регулируемым напряжением от 12 до 15 вольт. Принцип у всех генераторов один и лишь отличается мощностью и элементарной базой изготовления реле регулятора. Гугл в помощь.

На крышке генератора есть только диодная сборка выпрямителя напряжения. Все что для регулятора - в самом регуляторе.
В вашем ответе есть противоречия. Принцип у всех генераторов, да, один. А вот регуляторы бывают разные. И не все из них можно проверить лампочкой.

Mavruc

Постоянный пользователь

permant

Постоянный пользователь

Кажись я отстал. Разве за последние пять лет, что я с ключом под капотом не ковырял ничего серьёзного, регуляторы перестали быть порогово-импульсными (ШИМ)? Или теперь меняют скважность? Про аналоговые не поверю.[DOUBLEPOST=1417769483,1417769441][/DOUBLEPOST]Пробой обмотки можно проверить по добротности и индуктивности катушек статора.

Kirill_Swed

Активный пользователь

А зачем, если есть доступ к такой мастерской и зоркий взгляд человека с 20-летним опытом?[DOUBLEPOST=1417770351,1417770111][/DOUBLEPOST]

Я конечно не уверен, но возможно да))))

Завтра будет новый статор, там посмотрим.

Ал_др

Постоянный пользователь

После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

Проверь обмотку на сопротивление и замыкание на корпус, но правда нужен точный омметр и нужно узнать сопротивление обмоток.
По поводу диодов, то они маленькие и черненькие, а регуляторов вроде еще новых не придумали и пока все проверялись лампочкой, только могут быть разные выводы. Принцип работы у них один ограничивая напряжение зарядки аккумулятора не выше 14,2 вольта, Для проверки лампочка цепляется на щетки, минус это который под болт к генератору прикручивается и + , от которого еще идет проводок к панели на лампочку индикатор заряда, при 12 в. должна лампочка светиться и при превышении 14,2 в. должна тухнуть. При включении зажигания должна загораться лампочка аккумулятор на приборной панели и тухнуть как заработает генератор, если не так то ищи поломку в генераторе или проводке.

Kirill_Swed

Активный пользователь

На генераторе всего два провода: силовой + и один провод управления. На этот проводок приходит информация (неизвестно в каком виде) о необходимом токе отдачи. Проверка такого регулятора при помощи лампочки либо не даст результатов, либо сожжет его. В Х7 лампочка акб на приборке управляется мозгами. В моем случае при помирающем генераторе и отсутствии мощных потребителей лампочка не горела. Причем напряжение в системе могло упасть до 11 В. Двигаешь рулем, включается насос ГУРа, сразу ошибка заряда и горящая лампочка.
Вот так все непросто.

Читайте также: