Схема подключения генератора ваз 2110 на ваз 2106

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106

1. Первым делом демонтируем старый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку.

3. Теперь устанавливаем его на старое место кронштейна.

4. Затем снимаем с этого болта сайлент с двумя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Теперь нам нужно рассверлить сверлом на 16 посадочное отверстие в шкифе 21214 (который мы купили). Внимание: перед сверлением нужно убедится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Закрепляем шкиф 21214.

10. Дальше простая установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим двигатель.

Установка генератора от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2106 своими руками успешно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предыдущая статья на нашем сайте была про замену передних стекол ВАЗ 2106 на стекла ВАЗ 2107.

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

стартер;
удерживающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
генератор VAZ 2101;
блок предохранителей;
втягивающая обмотка тягового реле;
аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

генератор;
аккумуляторная батарея;
шунтовая катушка обмотки статора;
стартер VAZ 2105;
сериесная катушка обмотки статора;
удерживающая обмотка тягового реле;
втягивающая обмотка тягового реле;
реле включения стартера;
монтажный блок;
выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

стартер;
генератор;
аккумуляторная батарея;
втягивающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода;	14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;	15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;	16 – коллектор;
4 – шестерня привода;	17 – щетка;
5 – обгонная муфта;	18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;	19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;	20 – кожух;
8 – рычаг привода;	21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106;	22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;	23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;	24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;	25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;	26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Винт крепления защитного колпака.
Защитный колпак.
Стопорное полукольцо.
Гайка крепления задней крышки.
Задняя крышка.
Пружины щеток.
Направляющие щеток (наружная часть).
Щетки.
Статор.
Якорь.
Рычаг привода.
Привод.
Ограничительное кольцо.
Стопорное кольцо.
Ось рычага привода.
Винты крепления тягового реле.
Передняя крышка.
Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
Стяжные шпильки.
Резиновая заглушка.
Сердечник тягового реле.
Возвратная пружина.
Уплотнительное кольцо тягового реле.
Тяговое реле.
Уплотнительная шайба.
Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

Номинальная мощность 1,55 кВт
Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

АКБ
генератор
сам стартер
замок зажигания

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы – оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем – не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — коричневый.
Ч — черный.
Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицательный диод.
Дополнительный диод.
Положительный диод.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Комбинация приборов.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

собственно, продолжение истории с десятым генератором).

прежде всего выражаю огромную благодарность за помощь и предоставление гаража своему другу Daewoo Nexia White flasH

я его поставил, но начнём всё по порядку.

в предыдущей статье я описал что именно докупил к установке.

собрав всё это добро в разных уголках саратова, я поехал к своему другу в его гараж, для установки. погода была весенняя, всё текло и таяло, почистив снег, вычерпав воду из ямы, мы загнали мою ласточку в гараж, закрылись, включили ветродуйку для согрева, в общем, приступили к установке гены ( надеюсь статья моя будет полезной для многих таких же любителей автоваза как и я).

а теперь по порядку:

0) перебираем генератор:
-прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
-проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
-проверяем оба подшипника
-меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
-проверяем наличие всех текстолитовых шаб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда пригручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
-меняем конденсатор(для профилактики)
-все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
-шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
-одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

1) снимаем аккумулятор с машины

2) снимаем защиту картера и пыльник
3) ставим машину на любую переднюю скорость, ложим упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
4) откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора
5) снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе(а то оторвёте их нафиг)

, берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и головкой на 13 откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. берём новый ремень, (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

6) вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта
крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
вот до этого самого момента всё шло гладко))).

7) берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале, не смотря на то что я летом это делал, я еле еле открутил её, совет, откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения(то есть против часовой стрелки), для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. трубу мы к сожалению не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

8) берём новый шкив 2123 от шнивы.
сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве, она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю, упор под колесом при этом оставляем на месте. затягиваем гайку по часовой стрелке.

9) (пункт делать не нужно, описал как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
берём новый нижний кронштейн генератора 21214, ставим его на блок, берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). вот тут то и понимаем, что, не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всёравно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

10) снимаем всё что поставили(генератор и кронштейн). вылазим из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214, берём ножовку, и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

, после чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

11) ищем несколько шайб чуть больше по диаметру чем болт кронштейна.
у меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

12) лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

13) берём ремень, примеряем. если у вас ремень длиннее чем 883 мм, то вы счастливее меня))). мне же пришлось сначало попытаться натянуть один ручей(который я отрезал), еле еле мне с другом это удалось, проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. в одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно, мы ставили вдвоём, я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. с третьей попытки мы его натянули. этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. при установке будьте осторожны, у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор(, остались глубокие вмятины, повезло что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

13) вылазим из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см, примеряется всё по месту. лично я надрезал и загнул это кусочек.

14) вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке, в сторону блока, иначе я бы попросту не вставил болт.

15) теперь электрическая часть. берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также как и было. подключаем провода на генераторе, те что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен(по желанию его можно изолировать)

. обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё(реле нам больше не нужно).

16) ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся)))

холостые обороты, включена музака, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В, всё видно на фотографии. проделанной работой я доволен.

осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940, пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

ДА ДА ДА ! это случилось, друзья мои))). я купил себе генератор достаточной мощности). само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии). пока возможности поставить нету — это в скором).

вот несколько фотографий генератора,

разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,

щётки, пока не вижу смысла менять регулятор,

контактные кольца, следует зачистить шкуркой,

прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление(на всякий случай) между выводами звезды,

также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус

проверил состояние подшипников, один показался подозрительным, заменю его в скором времени.

проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности, считаю что диодный мост ещё послужит,

потом собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору). контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.

в целом, покупкой доволен, осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину
и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся).

продолжаю собирать конструктор из десятого гены).
сегодня приобрёл:
-передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р
-кронштейн генератора нижний 21214 — 320р
-шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р
-шкив помпы 2123 — 110р
-планка натяжителя 21214 — 56р
-болт генератора 2110 — 44р
-реле 527 — 55р
-ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р
-ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р
— новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р
— конденсатор (на всякий случай) — 22р

Читайте также: