Установка гитары на уаз буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Все началось с желания сменить руль с "костяного" на "полулюксовый". "Люксовый" - а-ля 3160 - мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый "полулюкс" показался ну всем - и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски - зубилом. Но самое плохое - был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все - 451Д. И у всех вал червяка был погнут - где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что - нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая "голая" под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно "но": очень велики "уши" крепления.

Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин - вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии "москвичевский" замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке - правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
1 - отверстия 8мм крепления колонки;
2 - отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
3 - отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
1 - уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
2 - отверстия 10мм крепления к торпеде;
3 - базовая полоса 25х3;
4 - отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
5 - отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
6 - растяжки (квадратная труба 20х2);
7 - упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда "играет" при нажатии на педали, особенно тормозную. На "родной" колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку - дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

Последовательность действий была такова:

сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в "ушах" крепления колонки;
отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
снял все, обварил, покрасил, поставил;
из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
Вот только от "бычковских" подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

Стоимость узлов и деталей:

рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 - 450р.
карданный вал рулевого управления 31512-3401400 - 950р.
клин 3302 - 15р.
электроды и металл - казенные ;)

Все это куплено в магазине "Планета Железяка", что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

Напоследок некоторые общие замечания.

Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом - нажатием на левый рычаг подрулевика.
Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от "Соболя". Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег :( (840р., там же).
Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того - делалась "на коленке" из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого - бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на "люксовые" машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Газелевский переключатель стеклоочистителя, в отличии от Камазовской Гитары не закрывает спидометр и ставить его можно не снимая руля. За полтора года эксплуатации они отлично себя показали да и дизайн хороший. (Без проблем ставится переключатель поворотников).

Штатная УАЗовская схема (от 31519)

Положения штатного переключателя:

0 - выключено
I - медленно (один щелчок)
II - быстро (два щелчка)
III - омыватель (нажать)

Доработанная схема

Покупаем подрулевой от Газели, реле стеклоочистителя от восьмерки 522.3747 и контактные колодки на 8 контактов - 1 шт.(для подрулевого) и на 6 контактов 2 шт.(для штатного переходника и для реле стеклоочистителя)
Убираем штатный переключатель стеклоочистител
Дорабатываем штатный переходной кабель от переключателя к двигателю стеклоочистителя:
разрываем провод 4-4 (там, где красный крест) и заводим его концы на контакты 31В и S реле стеклоочистител
соединяем провод 5-2 кабеля с контактом 15 реле стеклоочистител
Подсоединяем контактJ реле с контактом 2 подрулевого переключател
Заводим контакт 13 реле на массу
Делаем переходной кабель от контактной колодки гезелевского переключателя к штатной контактной колодке, к которой раньше подсоединялс штатный переключатель
Заводим контакты двигателя омывателя на 6 и 7 контакты переключателя
Контакт реле 86 соединить с контактом 6 подрулевого переключателя.

Положения газелевского подрулевого переключателя:

0 - выключено
I - медленно (один щелчок вниз)
II - быстро (два щелчка вниз)
III - прерывисто (один щелчок вверх)
IV - омыватель (ручка на себя)

Второй вариант переделки с использованием реле 524.37 47
Реле 524.37 47 выгодно отличается от 522.37 47 по трем параметрам:

имеет корпус вдвое меньших размеров за счет того, что состоит практически из одной микросхемы
отсчет пауза в прерывистом режиме начинается от момента остановки двигателя щеток (когда контакт 31B реле соединяется с "землей" через контактную группу в блоке стеклоочистителя)
величину паузы можно изменять от 4 с до 15 с (при желании и более) переменным резистором R=10к (см. рис 3), который можно вывести в любое удобное место. В принципе можно подключить это реле и без резистора, тогда это будет схема на рисунке 2. :(

Очень рекомендую второй вариант переделки. Я сам как раз собираюсь заняться преобразованием первого варианта во второй.

Если что-то не так обозначил (все-таки полтора года назад делал, может и перепутал чего), не судите строго, а лучше перед сборкой прозвоните контакты самостоятельно.

Практическая часть, установка гитары

Родной переключатель стеклоочистителя автомобиля УАЗ (не от 3160) настолько же ненадежен, насколько хитроумно сделан (кто нибудь пробовал разбирать?). У каждого владельца автомобиля УАЗ с таким переключателем рано или поздно возникает желание заменить его чем-нибудь подрулевым. Проблема усугублялась тем, что у меня с левой стороны от руля стоит тахометр и в случае применения подрулевых переключателей от УАЗ-31519, ВАЗ-2108, Камазовских "гитар" или чего-то аналогичного по крайней мере один из приборов - спидометр или тахометр будет закрыт.

Газелевские переключатели состоят из двух частей, что позволяет регулировать высоту каждой из двух половин отдельно. На мой вопрос о возможности автоматического отключения поворотов Александр ответил, что у него с обратной стороны к рулю привернуты резиновые шайбы, которые задевают язычок и выключают повороты. После этого мною были изготовлены крепления согласно чертежей Александра (попутно в чертежах были обнаружены и исправлены ошибки). При установке по месту, у меня возникли проблемы с автоматическим отключением поворотов. Если поставить переключатели как надо, то от язычка до руля сантиметров 5, если язычок вплотную к рулю поставить(чтобы шайбочки привернуть), то и рычаги вплотную к рулю.

Попробовав, по совету Александра, уменьшить расстояние А (в пределах 4-6 мм) я убедился, что все равно переключатели встают раком. Переключатели должны быть перпендикулярны рулевой колонке, иначе неудобно ими пользоваться. Конструкцию Александра пришлось серьезно дорабатывать.
Первоначально была сделана попытка просверлить в руле отверстия и вставить два штыря, чтобы они зацепляли язычок выключения поворотов. Этот вариант был забракован.

Второй вариант оказался удачным. Был взят поршень от тракторного пускача диаметром 72мм. У поршня была проточена внутренняя часть, включая днище, получился цилиндр. Внутри поршня нарезана мелкая резьба, после чего в станке поршень был навернут на руль с обратной стороны с приличным натягом. В поршне были сделаны два П-образных пропила по месту, для зацепления язычка отключения поворотов.
В сочетании с кронштейнами крепления переключателей, предложенными Александром, конструкция работает безукоризненно. Перед установкой все детали были окрашены черной матовой краской из баллончика. Конструкция не выглядит чужеродно и смотрится неотъемлемой частью автомобиля УАЗ. Недостатком конструкции можно считать, что стандартные переключатели без изменения длины проводов не позволяют убрать с виду разъемы.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Съемочная группа нашего многосерийного фильма “Превращение Серого Козлика в человека” ненадолго уходила в запой творческий отпуск, за время которого мы набирались сил для будущих свершений и обдумывали концепцию следующих серий. Благодаря длинной череде праздников вдохновение лилось рекой, а музы стайками кружили вокруг дома, плакали и просили пустить их внутрь. Зато теперь мы наконец просохли и можно с уверенностью сказать, что команда полностью готова к новому съемочному сезону!

Предыдущий хозяин машины, дай бог ему здоровья — без всякого сарказма сейчас говорю — очень хороший мужик, при покупке насыпал нам целый багажник запчастей. Среди них валялась старая камазовская гитара.

Сей чудный инструмент был изготовлен в далекие-далекие времена, в одной легендарной стране, о чем нам говорит полустертая надпись “Сделано в СССР” на одной из ее сторон. Благодаря давно забытым традициям и технологиям, она смогла дожить до наших времен, оставаясь при этом в рабочем состоянии. Внешний вид, конечно, был давно уже не тем, что при ее рождении, но надо сказать, что и тогда она не была красавицей — в те годы это не было главным. Во главе угла стояли высокая надежность, низкая стоимость изготовления и максимальная простота конструкции. Ну и еще, конечно, возможность превращения готовой продукции в пулемёт после небольшой обработки напильником. На случай войны.

В общем мы понимали, что такую вещь выбрасывать грех. Надо ставить. Кроме этого, стало понятно, что:
— родной УАЗовский переключатель света работает не очень хорошо, хоть и был заменен на новый, то заедает, то контакт приходится ловить, в общем, не то
— рычажок переключателя поворотов коротковат, не очень удобно
— вот здесь же только что лежала, куда она блин делась? просрали пружину из бибикалки на руле. Новую в магазинах не нашли, похожее подобрать не вышло. Катались какое-то время без звукового сигнала. Вместо него использовался пролетарский мат в форточку

В общем, вопрос назрел.
Гитара предстала перед нами в таком вот неказистом виде — вся облезлая, зачуханная, побитая жизнью.

Только синяя изолента радует глаз, а в остальном — обгоревшие контакты, задубевшие провода… Декаданс.

Разбираем корпус, выкидываем все провода. Зачищаем контакты. Сам корпус зачищается и покрывается сначала грунтом

а затем черной краской

Пока краска сохнет, прозваниваем все контакты, чтобы выяснить, что куда и зачем. Я ни разу не электрик, но терпение, логика и китайский тестер все перетрут. Вроде выяснил, что куда должно идти.

По хорошему, все потребители надо бы подключить через реле и поставить на каждый предохранители вместо штатных. Но пока этот вопрос отложен. Делаем, как есть. В дальнейшем проводка будет меняться полностью, а сейчас попробую сделать так, чтобы при замене проводки в гитару уже не лезть.
Куплены два соединительных разъема, на 6 и 4 контакта. В принципе такие же, как родные, только новые. Клеммы, провод 2,5 мм2. Можно было бы и 1,5 мм2, конечно… До этого клеммы обжимал плоскогубцами — придумал много новых матерных слов и выражений. Чтобы не портить себе нервы купил обжимные клещи:

Оказывается, от процесса обжимки можно получать удовольствие. Клещи универсальные, и под изолированные клеммы, и под не изолированные. Пока не могу для себя решить, какими лучше пользоваться, может, кто-то что-нибудь подскажет?

Из корпуса гитары будут выходить два жгута — один от переключателя поворотов, второй от управления светом и кнопки звукового сигнала.

Этап подготовки закончен, корпус гитары просох, можно все собирать и лезть в машину.

Сначала было решено подключить свет. Вытащил штатный переключатель, выяснил, что куда с помощью схемы и тестера. Дальше дело техники — все провода на клеммы, термоусадка — и в “маму” разъема. На соответствующий провод из жгута с гитары — тоже клемму — и в “папу” его! Провода разноцветные не брал, взял только красный. Поэтому на самом разъеме подписывал каждый контакт. И на “маме” и на “папе”. Кроме этого, концы соответствующих проводов “одевал” в термоусадку одинакового цвета. При необходимости смогу быстро разобраться. Весь этот абзац написан за пять минут, а на то, чтобы все это сделать у меня ушел почти весь день. Мало опыта и не набита рука. Ну и сделать старался на совесть, не торопясь. Как результат — все заработало.

Дальний свет подключать на гитару я не стал. Во-первых, он практически не включается — ну не ездим мы по ночам, а во-вторых, очень уж брутален ножной переключатель. Не хочется его выбрасывать. Мне он нравится, да и брату тоже. Таким образом, сейчас схема такова — “выключено” — “габариты” — “ближний”. Крайнее положение пока свободно. Я думаю подключить на него противотуманки. Сейчас они от тумблера на панели. Пока определяемся.

На следующий день настал черед звукового сигнала. Честно говоря, я голову сломал, чтобы сообразить, как мне его подключить. Знаю, что в штатном варианте бибикалка управляется через минус, а плюс подается на нее постоянно. Прикидывал и так и эдак, потом плюнул и решил подключить, как остальные приборы — управление через плюс, минус постоянный. Стал разбирать — оказалось, что штатная бибикалка подключена через реле. Старое такое, в металлическом корпусе. Контакты сильно окислились. Реле поставил другое, долго соображал и курил интернет, чтобы разобраться какие провода на какой контакт. Разобрался. Теперь мне все понятно и я могу любой потребитель подключить через реле без особых трудностей.

После всех танцев с бубнами, саблями, саперными лопатами и прочим шанцевым инструментом подключить указатели поворотов оказалось достаточно легко. 4 провода на разъем. Один плюс, левый, правый и провод на контакт, который замыкается при движении рычажка “на себя”. На этот провод пока не знаю, что подключить — или дальний, чтобы “моргать”, собсно, как на остальных автомобилях, или брызгалку-омыватель лобового стекла, или же взять дополнительно мощную дудку — звуковой сигнал. Такой, чтобы от звука в радиусе километра голуби дохли на лету, а пытающихся запрыгнуть под колеса недисциплинированных пешеходов пробирал недельный понос. Не гуманно, зато эффективно.
Тоже пока подумаем. В любом случае подключить любой потребитель на этот контакт теперь — пять минут работы. Дотянуть провод до разъема, обжать, заизолировать и сунуть клемму в разъем.

После всего проделанного осталось лишь закрепить гитару на рулевой колонке и навести окончательную красоту, спрятать следы вандализма. Всем известно, что горизонтально расположенная гитара перекрывает спидометр и частично показометр уровня топлива. Пришлось повернуть ее чуть по часовой стрелке, так, чтобы правая ее часть с переключателями света ушла чуть вниз, а переключатель поворотов поднялся вверх. На удобстве это не отразилось, зато стал виден почти весь спидометр — по крайней мере цифры 40, 60 и 90 — а больше и не надо. Показометр тоже хорошо видно.

Все провода аккуратно собрал в жгуты стяжками и спрятал под панель, закрепив так, чтобы нигде не терлись и был доступ к разъемам.

Итак, какие выводы из проделанной работы.
Самое главное — не так все и сложно на самом деле, как казалось вначале. Даже не имея опыта в работе с автомобильной электрикой можно во всем разобраться и сделать. Самое главное выпить не спешить.

Очередная серия подошла к концу. Всем спасибо за внимание. Особенно тем, кто дочитал-таки до конца.

Краткий анонс. В следующих сериях нас ждет монтаж освещения в салоне и багажнике, а также универсальное комплексное решение по увеличению практически всех характеристик двигателя с использованием уникальной технологии! Не пропустите!

Только синяя изолента радует глаз, а в остальном — обгоревшие контакты, задубевшие провода… Декаданс.

а затем черной краской

Этап подготовки закончен, корпус гитары просох, можно все собирать и лезть в машину.

Очередная серия подошла к концу. Всем спасибо за внимание. Особенно тем, кто дочитал-таки до конца.

Всем узоводам привет! Сегодня речь пойдет о небольшой переделке проводки. Как известно после куево кукуево хозяев, остается куча проводов торчащих, заизолированных, половина отрезано, половина просто не работает. Собственно так у меня и было. Пока все равно у нас в стране карантин, а погода позволяет, решил заняться. Доехал до друга и взял у него проводку от окушки с кучей всего.

Первым делом принялся вскрывать жгут идущий от генератора к реле регулятору. И ужаснулся, провод от гены оплавлен по всей длине, скрутки проводов как попало. Что-то заменил на новые провода, а где то пришлось оставить скруткой, но провода уже все равно заменены на более свежие) ну и все это аккуратно уложил в гофру, чтобы защитить как кто.

вообщем дальше было больше, привел более менее в порядок основной жгут проводов, но еще не до конца. По мере установки двигателя будет все корректироваться и убираться тоже в гофры для защиты)

А так же самое главное зачем я за все это взялся, так это вынести блок предохранителей в салон. И вообще в принципе, чтобы были нормальные хорошие предохранители, а не проволока. Вынес их как у всех машин с левой водительской стороны. Убирать куда то наверх не стал, потому что вброд лезть не буду, ибо для этого автомобиль специально нужно готовить, а для грязи и рыбалки и так сойдет.

Еще одна проблема у многих это тепловое реле, до последнего думал, что оно у меня рабочее. Но раз я все равно решил все развести по грамотному, то выкинул его. Когда снял увидел, что оно вообще просто перемкнуто, и случись чего, цепь была не защищена вообще! Но сейчас все в порядке. Поставил 3 реле (1 на ближний, 1 на дальний, 1 на габариты) но ближний и дальний повесил на один предохранитель. Вообщем сделал все как на ваз 2110. перебрал все провода, и очень много выкинул лишних, и много заменил идущих к замку зажигания. Благо коса на уазике простая, и куча схем в интернете куда что идет). Теперь ничего не висит и не болтается.

немного собраны все провода и не висят, нигде ничего не болтается. Конечно до аккуратности еще очень далеко мне. Но я же не автоэлектрик)

Главный мой апгрейд и достижение это установка камазовской гитары. Раз уж она все равно валялась в гараже без дела, а кнопка переключения ближнего дальнего была сломана, да и родной включатель света мозги делал, решено было ее установить. В интернете распиновок гитары не нашел, только по цветам, но они у меня не совпадали, пришлось все делать методом тыка. Привожу распиновку, что получилось у меня.
все

Далее делал по мелочи, чтобы сохранить регулировку подсветки приборов поставил резистор, который мне благополучно подогнал мой друг на днях, после уборки в гараже =D, а так же перенес тумблер включения дворников вниз, его подарил тоже друг)). А братишка при уборке в гараже нашел новые повторители и решил отдать их мне. Они тоже установлены.
Все что должно работать работает)), но еще в планах на 2й пин колодки от рычага повесить омыватель лобового. Ибо он у меня вообще отсутвует и его в планах установить в ближайшие дни))) отчет потом сделаю

Кстати может быть кто знает. Осталось куча проводов которые по идеи должны идти к лампам на панеле. Но почему то они все под напряжением? Одна я так понял аварийный датчик масла, но его еще не ставил. Один индикатор поворотников. Я вообще даже и не знал кстати что на панеле она есть пока не посмотрел на схему =D. там есть сигнальные лампы ручника, но как она подлкючается я даже вообще не понимаю, и что за датчик должен стоять, а так же написаны сигнальная лампа датчика тормозов. Тоже не понял. Лягушка у меня стоит, но я к ней подсоединяю 2 провода для работы стопов. Мучает вот этот вопрос. хочется чтобы работало все)

Ну в прицнипе вот и все. Ушло у меня на это 4 дня, работал по 2-3 часа в день. Все старался делать красиво и аккуратно. Пару фоток творческого беспорядка во время работы))) СПАСИБО всем кто осилил мою писанину)))

Читайте также: