Регулировка тормозного цилиндра ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

20.08.2015 19:42 - дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

- металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

- тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

- все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты; ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;

- не допоскается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новы ми после 100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях Л и ? (рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана. вакуумная полость; В - канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью лапана; С - канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; атмосферная полость.

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1-фланец крепления наконечника; 2 - корпус усилителя; 3 - шток; 4 - крышка; 5 - поршень, 6 - болт крепления усилителя; 7 - дистанционное кольцо; 8 - опорная чашка пружины клапана; 9 - клапан; 10 - опорная чашка клапана; 11 - опорная чашка возвратной пружины; 12- защитный колпачок; 13 - обойма защитного колпачка; 14 - толкатель; 15 - воздушный фильтр; 16 - возвратная пружина клапана; 17 - пружина клапана; 18 - уплотнитель крышки корпуса; 19 - стопорное кольцо уплотнителя; 20 - упорная пластина; 21 - буфер; 22 - корпус клапана; 23 - диафрагма; 24 - возвратная пружина корпуса клапана; 25 - уплотнитель штока; 26 - болт крепления главного цилиндра; 27 - обойма уплотнителя штока; 28 - регулировочный болт; 29 - наконечник шланга; 30 - клапан

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед".

Если педаль "не уходит вперед", проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепление фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. "Присасывание" защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность усилителя.

Даже при отсутствии "присасывания" защитного колпачка проверьте состояние уплотнителя 18, для чего:

- аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;

- при работающем двигателе покачайте в поперечном направлении выступающий хвостовик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс): при этом не должно быть характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.

При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИАТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.

Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (рис. 6-3) стоп - сигнала.

Если выключатель стоп - сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости A и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп - сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рис. 6-3). Установите его так, чтобы буфер стоп - сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

Рис. 6-3. Педаль тормоза: 1 - вакуумный усилитель; 2 - толкатель; 3 - педаль тормоза; 4 - буфер выключателя стоп сигнала; 5-гайка выключателя; 6-выключатель стоп-сигнала; 7 - оттяжная пружина педали; 8 - главный цилиндр.

Предупреждение

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если перемещением выключателя стоп - сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рис. 6-2) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25_02 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне или включается при перемещении рычага более чем на 4-5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке:

переведите рычаг в крайнее нижнее положение; ослабьте контргайку 4 (рис. 6-4) натяжного устройства и, вывертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход (4пЧага по сектору составил 4-5 зубьев под усилием 392 Н кгс).

Примечание- Если тросы заменены новыми, то произведите два-три раза движение прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Я (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов, выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 - передний трос; 2 - направляющая заднего троса; 3- оттяжная пружина переднего троса; 4 - контргайка; 5регулировочная гайка; 6 - распорная втулка

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение "торсион" - поршень".

Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Нажмите еще 2-3 раза на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.

Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии подтекания тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

Регулировка положения регулятора давления

Если ослабли болты, крепящие регулятор давления, то отрегулируйте его положение, предварительно вывесив заднюю ось автомобиля и определив диаметр установленных на автомобиле колесных цилиндров задних тормозов.

Примечание. До середины 1976 года на автомобилях устанавливались колесные цилиндры диаметром 19,05 мм (без маркировки)

Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 - кронштейн рычага привода регулятора давления; 2- рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3- приспособление 67.7820.9518; 4 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста.

Регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте слоем смазки ДТ- 1 ось 8 и выступающую часть поршня. Заложите 5-6 г этой же смазки в резиновый колпачок и установите его на место.

Снимите приспособление и соедините конец рычага с тягой 2

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или негерметичност системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, е "мягкость" и значительно снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь герметичности всех узлов привода тормозов и их соединение проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня уровня жидкостью "Нева" или "Томь". Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропровода проведите в следующем порядке.

Сняв переднее колесо, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рис. 6-7), а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

Рис. 6-7. Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 - шланг для прокачки тормозов; 2 - сосуд для тормозной жидкости.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер - при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните годящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:

- отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;

- резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся i в системе жидкость замените новой.

Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Дело все в зазоре между ГТЦ и штоком ВУТа! Ни в одной статье, я не видел, что б кто то писал, о его регулировке!

Еще раз спасибо Diptownу за подсказку где рыть, за консультацию в тот момент, когда я остановился возле метро Дорогожычи с дубовой педалью, и почти заблокированными тормозами. С собой оказался один разводной ключ, благодаря ему и открутил ГТЦ, и стравил давление. Дальше, на полу живых тормозах доехал до гаража. Там, уже в течении 5-ти минут снял все, на 5-ть витков закрутил шток и спокойно доехал до дома. Но смотрю, что можно еще пару витков накинуть.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
обратный клапан;
пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
толкатель;
следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Расположение

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
пропускания обратного клапана;
разрыва манжеты диафрагмы;
неправильной регулировки выступания штока.

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
самостоятельное торможение автомобиля;
шипение со стороны корпуса усилителя;
снижение оборотов двигателя при торможении.

Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

тиски;
шлицевая отвёртка;
небольшой молоток;
пассатижи.

Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

Порядок регулировочных работ:

В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

Разборка вакуумного усилителя 2109

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;
двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
" alt="">
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Заклинивание клапана;
Разрегулированность положения;
Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Так называемый колдун на ВАЗ-2109 необходим, чтобы автоматически изменять давление жидкости в цилиндрах задних тормозных механизмов в зависимости от того, какая на нагрузка действует на машину при снижении скорости. Данный элемент применяется как в гидравлических, так и в системах с пневматическим приводом.

Главная цель изменения давления – это предотвращение возможной блокировки колес и заноса задней оси автомобиля.

В некоторых моделях авто, чтобы сохранить их управляемость и устойчивость, дополнительно устанавливают и регулятор в тормозной привод передних колес.

Кроме того, на ВАЗ-2109 колдун применяется, чтобы повысить эффективность торможения пустой машины. Сила сцепления с дорогой груженой машины и пустой разная, поэтому усилие на разных осях должно регулироваться. В случае с загруженной и пустой машиной применяют регуляторы статического типа. В грузовых авто установлены автоматические решения.

В спорткарах производители часто устанавливают винтовой регулятор. Он находится в салоне авто и выполняет регулировку баланса тормозной системы непосредственно в процессе гонки. Настраивают его, исходя из погодных условий, состояния дороги, качества резины.

Устройство механизма

Колдун является предком современной системы АБС. Он также позволяет предотвратить блокировку колес на задней оси в момент торможения.

Устройство состоит из корпуса, поршней, а также клапанов. Корпус внутри разделен на две полости. Первая взаимодействует с главным тормозным цилиндром. Вторая соединяется с задними тормозными механизмами. При выполнении экстренного торможения, когда передняя часть авто наклоняется, при помощи поршней и клапанов внутри регулятора перекрывается доступ жидкости к задним тормозным механизмам.

Таким образом автоматически контролируется и распределяется усилие на колесах задней оси. Распределение усилий зависит от того, как меняется осевая нагрузка. Автоматические колдуны ускоряют процесс разблокировки задних колес.

Где находится колдун?

На ВАЗ-2109 колдун располагается в задней части снизу слева или справа. На автомобилях с АБС его можно не искать – он отсутствует в принципе (как мы уже сказали ранее, здесь задействована вовсе другая система). На классических моделях ВАЗах данный регулятор установлен справа в задней части кузова.

Принцип действия

В процессе торможения в задней части автомобиля увеличивается расстояние между мостом и кузовом. Пока расстояние увеличивается, рычаг, установленный на мосту, отпускает поршень колдуна, и он перекрывает поток жидкости к задним тормозам. Что будет, если жидкость не сможет попасть к задним тормозам? Колеса не заблокируются, а будут вращаться.

Если говорить более простыми словами, то принцип работы колдуна ВАЗ-2109 следующий. Когда водитель резко нажимает на, задняя часть машины будет подниматься. Передняя, наоборот, опустится. Здесь колдун и начинает работать. Он не даст задней паре колес сразу тормозить.

Дело в том, что если колеса на задней оси начнут оттормаживаться вместе с передними, то есть огромная вероятность того, что машина пойдет в занос. В связи с этим задние тормоза начнут работать немного позже передних. Риск заноса снижается.

Без колдуна

Зная, в чем заключается работа колдуна на ВАЗ-2109, нетрудно догадаться, что будет происходить при его отсутствии в тормозной системе. А происходить будет следующее. Машина будет тормозить всеми четырьмя колесами вместе. Колеса последовательно блокируются – вначале пара колес на задней оси, а затем передние. Растет риск ДТП, так как водитель, двигающийся сзади, вряд ли вовремя отреагирует на резкий маневр. Столкновение будет неизбежно.

Колдун в машине очень нужен. Автомобиль ВАЗ-2109 без колдуна может быть очень опасен не только для окружающих на дороге, но и для самого водителя. Данный автомобиль в заносе практически не управляем.

Убирают колдун только те, кто точно знает и хорошо понимает, что получит в итоге. В основном так делают профессиональные водители-гонщики.

Но некоторые автовладельцы все-таки убирают колдун. При этом даже имеются утверждения, что машина стала тормозить быстрее и лучше. Специалисты утверждают, что это лишь кажется. На самом деле все немного по-другому. Проблема здесь в том, что в случае резкого торможения последовательно заклинятся обе пары колес.

Типичные неисправности

Неисправностей, возникающих в данной детали, очень немного. К ним относят заклинившие клапана, разрегулированность, протечки.

Если колдун расстроился, его можно настроить. А определяют, нужна ли регулировка, по поведению автомобиля. Если настройка сбита, то при торможении автомобиль будет бросать из стороны в сторону. Если заклинили клапаны или протекает тормозная жидкость, нужно менять деталь. Теоретически ремонт возможен, но сложности и стоимость делают его нерентабельным.

Регулятор может не срабатывать только в двух случаях – при максимально возможной загрузке и при скоростном режиме выше 80 километров в час. В данной ситуации скорость не падает быстро, поэтому задняя ось не разгружается.

Как проверить и отрегулировать?

Если в процессе торможения автомобиль замедляется неэффективно, машину при этом уводит в какую-либо сторону, автомобиль часто срывается в занос, то это сигнал о том, что нужно проверить узел и выполнить регулировку колдуна на ВАЗ-2109.

Для проверки машину загоняют на яму или эстакаду. Дефекты обнаружатся визуально. Чаще всего в результате проверки видно, что ремонт не представляется возможным.

Если говорить о регулировке, то лучше это делать на эстакаде. Регулировка сильно зависит от того, в каком положении находится кузов. Проводить регулировку нужно после каждого ТО. Также регулировка необходима, если менялось что-то из подвески. Если были ремонтные работы на задней балке или она менялась, это также требует настройки.

Чтобы отрегулировать устройство, ключом слегка ослабляют болт, крепящий колдун к рычагу. Затем отверткой двигают кронштейн, пока зазор не даст вставить в него сверло на два миллиметра. Далее болт нужно затянуть.

Регулятор на “десятке” и прошлых моделях в процессе эксплуатации автомобиля сильно закисает. Сдвинуть кронштейн не получается. В этой ситуации можно облить его WD-40, а затем с помощью молотка смещают деталь в сторону.

Замена

Замена колдуна на ВАЗ-2109 выполняется следующим образом. Понадобится ключ на 13, мощная отвертка, спецключ для откручивания тормозных трубок. Перед работой нужно очистить деталь от ржавчины, облить WD-40 или аналогичной жидкостью и подождать.

Начинать нужно с отворачивания болта, который крепится кронштейн к пружине. Затем отворачивают тормозные трубки. Открутив штуцера, выкручивают болты крепления детали к кузовку и колдун можно снять.

Как проверить?

Проверить тормозной колдун на ВАЗ-2109 можно только в движении. Необходимо разогнать машину до 40 километров в час, а затем резко нажать на педаль тормоза. Задние колеса должны заблокироваться на полсекунды позже, чем передние.

Действительно ли нужен колдун?

Если убрать деталь из автомобиля, то могут возникать различные неприятные ситуации. Так, машина может тормозить четырьмя колесами сразу, колеса могут блокироваться последовательно, машина уйдет в занос.

Однако многие владельцы ВАЗов при обслуживании машины иногда замечают, что колдун убрал еще прошлый владелец. Некоторые даже не замечают его отсутствия. Другие же самостоятельно удаляют его, так как он не работает и снижает эффективность тормозной системы.

Все дело в том, что инженеры "АвтоВАЗа" взяли чужую идею и использовали в комплектации отечественных авто, а ведь это совсем другие машины. Без сомнений, это изделие весьма необходимое, но в случае с ВАЗов — одноразовое.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет колдун и для чего он нужен на автомобиле ВАЗ-2109. Как видите, наличие данного элемента способствует увеличению безопасности движения авто.

Как работает регулятор тормозных сил – колдун?

Безусловно, в идеальной обстановке (сухой асфальт, прямая дорога, исправная тормозная система и ходовая часть) регулятор тормозных усилий отменно выполняет свою работу. Но такие условия встречаются далеко не всегда.

Описание устройства

Признаки неисправности регулятора тормозных усилий

Ремонт колдуна

Для того чтобы отремонтировать регулятор тормозных усилий, необходимо выполнить ряд действий:

Спасибо за подписку!

Ремонт этого узла – довольно сомнительное решение. Поэтому настоятельно рекомендуем при любой неисправности выполнять такое действие, как замена регулятора тормозных усилий.

Регулировка тормозных усилий Лада Веста

Назначение системы торможения на ВАЗ 2106 и её работа

Тормозная система ВАЗ 2106 не отличается особой сложностью, но и не обеспечивает особой эффективности в управлении

Первичная система отвечает за блокирование передних колёс. В неё входят:

пара суппортов с запрессованными в них гидравлическими цилиндрами;
четыре прямоугольных тормозных колодки;
два тормозных диска;
шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.

Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, практически те же. Отличие лишь одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в специальном барабане.

Назначение первичной системы торможения сводится к тому, чтобы обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, блокируя её задние колёса после их остановки.

Разобраться в работе первичной системы торможения несложно. Водитель, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной жидкости к гидравлическим цилиндрам, расположенным в передних суппортах. Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они постепенно сдавливают тормозной диск, замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Вместе с ним останавливаются и передние колёса автомобиля. Таким образом осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.

Типичные признаки поломки тормозов ВАЗ 2106

Тормозной диск со временем покрывается бороздами и углублениями и становится причиной появления вибраций на тормозной педали

Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106

Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Основной тормозной цилиндр

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).

Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.

Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.

Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель

Рабочие цилиндры

Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения

Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.

Тормозные колодки

К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.

Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана

Тормозные шланги

Кроме того, все шланги проверяются на:

высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
изгиб и объёмное расширение.

Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.

Педаль тормоза

Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.

Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Видео: большой ход педали тормоза — что может быть

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Последовательность действий

Вначале следует сказать, что прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.

Видео: прокачиваем тормоза в одиночку

Итак, тормозная система является важнейшей частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень ответственно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особой сложностью. Главное, что должен делать начинающий автолюбитель — почаще их осматривать и проверять. И при малейшем подозрении на неисправность немедленно ремонтировать.