Замена поршня на суппорте nissan
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.
Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник "на 8", им нужно открутить нижний болт.
Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.
Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.
Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.
Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.
Вытаскиваем резиновое колечко.
Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.
Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт
Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.
Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!
После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.
Теперь получившуюся "конструкцию" берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.
После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.
Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.
Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ
PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём "нравится", кому не сложно =)
Давно он меня бесил своим писком. Дошли руки, заказал тормозной поршень Frenkit P434505. С сыном поменял.
Все очень просто, на видео видно. Не понятно почему сервисы шарахаются от этой работы. Времени заняло 15 минут. Уплотнительная манжета и пыльник у меня целые, менять не стал.
На переднем 2х поршневом суппорте меняется также, только один поршень надо упереть головкой на 32.
Nissan Murano 2012, двигатель бензиновый 3.5 л., 249 л. с., полный привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Потому что 300 р работа. Не дорогая.
Интересно, а как Вы узнали что с манжетой всё хорошо?Вы не разбирали. Да и поршень как выше написали в идеале.Может лучше посмотреть направляющие суппорта, может в них проблема?
плюсую, написал ниже
Интересно, а как Вы узнали что с манжетой всё хорошо?Вы не разбирали. Да и поршень как выше написали в идеале.Может лучше посмотреть направляющие суппорта, может в них проблема?
Не течет — значит с манжетой все хорошо. Увижу следы тормозухи — поменяю. Вся резина с поршнем в комплекте идет.
Поршень в идеале, он тут не при чем. Смотрите направляющие, смазка их, на месте ли пыльники направляющих. Наконец сами колодки. Что Вы ставите? Не подделка? У меня оригинал скрипел. Nibk получше будет и без пыли.
Все давно смазано, проверено. Поршень был последним необслуженными звеном. А раз решил — поменяю. Скрип пропадал после нескольких нажатий тормоза, когда поршень выйдет на место, те колодки абсолютно ни причем. Тут он ходит тк я его уже доставал и вставил на место — забыл новый поршень дома, проруха :), подвижность его восстановилась. После замены скрип тормозов ушел. Может было достаточно просто прокачать этот супорт…я решил поковырятся.
Как Вы прокачиваете тормоза? Клемма --, отключаете? Или фишку с блока АВС?
Стандартно. Трубкой и бутылкой. Ничего отключать не надо.
Вот! И этого никто не делает. Сделаю фото из мануала и приложу. нужно обязательно или фишку АВС или клемму -. Вы не прокачиваете должным образом так как клапана модуля закрыты. Прокачивается да, но не так как надо.
Ремонт (переборка) заднего суппорта Р11
День добрый. Пришло время перебирать задние суппорта. Причина переборки закливание поршня (на одном). Что вело к перегреву диска и супорта. Звиняйте за качество фото. Фотик забыл дома. Фоткал мобилой.
Были приобретены ремкомплекты для заднего супорта..
Один ремкомплект для суппорта, в нем находятся все резиночки, манжеты, пыльники и стопорные кольца. 44120-6J025 или 44120-71J25
Второй ремкомплект для привода ручного тормоза
Так как в ремкомплектах комплектность на два суппорта. Было принято решение перебирать оба суппорта. Снимаем колесо.
1)Откручиваем болт тормозного трубки(черная стрелка). Трубку лучше опустить в баночку, куда будет стекать тормозная жидкость(она еще пригодиться для промывки деталей суппорта).
2)Откручиваем болт крепления тросика ручника (синяя стрелка)
Теперь можно открутить два болта от направляющих (желтая стрелка). И вот суппорт у нас в руках. Сразу можно снять направляющие суппорта( красная стрелка). Проверить не закисли ли. Смазать заменить пыльники (они в ремкомлекте суппорта) Смазываю направляющие графитной смазкой, дольше не закиснет.
советую смазывать только специальной смазкой для направляющих белой высокотемпературной, графитка со временем высыхает и тормоза клинят
Дальше продолжал в гараже на верстаке. На нем удобней и не чего не потеряешь. Перед разбором суппорта очищаем металлической щеткой от грязи, ржавчины. Можно потом промыть в солярке или старой тормозухе. Приступаем к разбору
Вот таким ключом (белая стрелка) изготовленным из пластины толщиной 4мм и обрезка трубки. Выкручиваем поршень суппорта против часовой стрелки
Поршень суппорта перед нами
Поршень очищаем, отмываем. Для разборки поршня суппорта необходимо снять стопорное кольцо (отмеченное красной стрелкой)
Далее извлекаем окуратно не путая порядок
С верху в низ 1) шайба
2) пружинная шайба
3) шайба
4) упорный подшипник
На фото это порядок с право на лево (подшипник самый нижний)
Чтобы достать малый поршень (желтая стрелка) вкручиваем шток-толкатель из ремкомплекта (черная стрелка). И потихоньку вытягиваем малый цилиндр
На малом цилиндре стоит манжета(синяя стрелка). Меняем ее на новую, сохраняя направление манжеты
На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности.
Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку.
Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец. Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь лучше. Так как стопорное кольцо(черная стрелка) расположено на глубине 25-30мм. И расстояние между обоймой пружины (желтая стрелка) и корпусом суппорта 5-8мм. На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину ( на фото порядок слева на право)
Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель. При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо( краская стрелка)
Далее снимаем пружину (желтая стрелка) кулисы ручника. При это не рекомендую выкручивать болт-упор(красная стрелка) пружины, очень легко обрывается.
достаем кулису (белая стрелка)
Ось кулисы и посадочное место очищаем от коррозии, смазываем литолом.
Меняем сальник кулисы (синяя стрелка)
Собираем в обратной последовательности.
Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием (посадочное место винтового шток-толкатель) в корпусе суппорта. Туда вкладываем толкатель (черная стрелка, фото выше) . Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы.
Ставим на место винтовой шток-толкатель (желтая стрелка)
Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом. Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле (белая стрелка). С углублением в теле суппорта (синяя стрелка)
после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо
При установки стопорного кольца начинается самое интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс (на фото ниже). Только его применять через цилиндр (красная стрелка), подходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель
Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место
Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.
Ставим на место новый пыльник поршня суппорта(белая стрелка). Сначала в корпус суппорта, потом натягиваем на поршень (предварительно смазав его тормозухой). И наконец вкручиваем поршень в корпус суппорта по часовой стрелке.
а я сделал проще, из головки на 19 сделал съемник для вкручивания поршней, с трещеткой очень удобно работать.
Установка суппорта на машину производим в обратной последовательности чем снятие. Правильно прокачиваем тормозную систему.
Второй ремкомплект (для привода ручного тормоза) по моему мнению можно было не покупать. Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых.
На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте.
Вот номера ремкомплектов: привода ручника 44134-99В25
суппорта (манжеты, сальники) 44120-71J25
Установка передних 2х поршневых тормозов от Nissan SkyLine R34
ВНИМАНИЕ. Важная информация.
Суппортов двухпоршневых есть ДВА вида. одни нуждаются в проточке дисков другие нет, щас объясню какие нуждаются.
Мой отчет построен на суппартах от Скайлайна 33-34 кузов, по виду видно что края суппорта сглажены, вот под эти суппорта надо точить диски 272мм в диаметре, т.к. скоба такая, вылет у нее такой. Номера колодок на скаевские тормоза я давал в отчете (41060-89E92 или D106038UXM)
Ремкомплекты на эти суппорта: Пыльники оригинал 41120-38U25 (аналоги TRW SJ 9690, FRENKIT 240019, ERT 400763, Seinsa D4674), поршни RBI 41121-1E000,
58162-33000 - Направляющая KIA с резинкой чтобы суппорт не гремел. ставится наверх. снизу стоит обычная железная.
А вот есть еще суппорта такого вида (см фото), это от Максимы (R'nessa N30, Liberty M12, Avenir W11, Cedric) (тут и колодки на них от максимы подбирается а не те что в отчете у меня от скайлайна). По виду их легко отличить, передняя часть супопорта более плоская, угловатая, нежели на скаевских.
Под эти тормоза диски точить НЕ НАДО, диски встают на примьеру 280мм. проверенно на многих примьерах.
Номера колодок на эти тормоза другие нежели на скаевские, вот ловите: оригинал D1060-3Y690, Advics SN572P , TRW GDB 3273S и GDB 3273, Brembo P 56 045, Ate 13.0460-5880.2, Kashiyama D1165M
Так ну а началась моя сага установки супортов от Nissan SkyLine R34. Ну а теперь пошагово что и как ставил и какие проблемы возникли. Поехали. Комплект обошелся в 6500р, доставка из Новосибирска от DimaSS
Ну начинаем, снимаем колесо
Снимаем суппорт и скобу
Кладем суппорт таким образом чтобы не висел на шланге
А вот и суппорта от 34 ская
Диски от ская (справа) намного толще стандартных
Параметры диска от Ская
Параметры стандартного диска от Примеры диаметра 260мм
Параметры стандартного диска от Примеры диаметра 280мм
Износ моих уже очевиден
А на новых как видно износа вообще нету
Проблема №1. Диаметр ушек не тот. стандарт 12мм, нас мужно 15мм. покупаем сверло подходящего диаметра и рассверливаем. (говорят что суппорта от 33 ская есть с диаметром болтов 12мм как штатные и ниче переделывать ненадо)
Вот вы видите что новые болты больше (толще)
Рассверливаем отверстия под углом 90градусов к ушкам. сверло нужно 14.3мм не меньше, а то не получается вставить болт. или растачивать напильником.
Заодно замеряю диаметр ступицы, он равен 66мм
Одеваем маску чтобы стружка не летела
Проблема №2 (если у вас диски налазят ровно то НЕ точить ЦО)
Диски не налазят на ступицу, тоесть не встает ровно к площади ступицы, думал сначала что по шпилькам сверловка не та но нифига, все верно. а вот на ступицу не налазеет. Поехал искать токарный станок, нашел в городе в автобусном парке мужичек проточил мне их, и оказалось что диаметр под ступицу был немного элипсом, теперь понятно почему не налазело . Поехал надел диски еле еле с натягом зашли
Поставил, все вроде бы ок, НО не тут то было
Диск сидит отлично
Проблема №3. Тормозной шланг на 34 суппортах устроен подругому, и упирается в пыльник шруса, но это не беда, при установке ставим его так чтобы шланг смотрел вверх (сеняя линия), тоесть поворачиваем шланг на 90 градусов вверх.
Проблема №4. После установки обнаружилось что если крутить колесо то противоскрипная пластина на суппорте чертит (там куда направлены стрелочки) о внешний кант диска (синий). Снова едем в автобусный парк с дисками и протачиваем у того же мужечка за 100р. неохото было его обижать все таки второй раз уже приезжаю к нему, первый раз он бесплатно делал.
Стачиваем по 1.3мм (нам нужен общий диаметр диска 272мм - ВНИМАНИЕ это только для суппортов от ская, если ставить от максимы то диски нужны 280мм без проточек)
Теперь жду когда появится еще время, гараж со светом и инструментом, ведь своего то нету буду ставить уже окончательно, все проблемы решены вроде как
На следующий день.
Продолжаем ставить новые тормоза. Снимаем старые суппорта,
примеряем новую скобу и стачиваем защиту болгаркой, буквально по 1см (для суппортов от максимы защиту точить не пришлось, странно)
Далее ставим диск тормозной, ставим скобу, откручиваем тормозной шланг со старого суппорта и ставим на новый суппорт так чтобы он смотрел вверх (красная стрелка) а не так как он должен крепиться стандартно на этом суппорте, тоесть шланг направлен в пыльник шруса (синяя стрелка)
Не забываем смазать напрявляющие колодок температурной смазкой, иначе при торможении могут быть скрипы.
Далее притягиваем тормозной диск чтобы он сел на место, у меня он садится в натяг поэтому притягиваем в такой последовательности
Ну вот все и собрано. выглядит это так
Теперь об скрипун диск не задевает. Там видимый уже зазор
Поставил, поездил и обнаружил трение при сильном торможении. Разобрал и увидел вот что. Оказывается уже не пластина задевает об диск а сам суппорт Мы видим как суппорт протер диск и на нем царапины появились
Сдесь появился очень маленький зазор, он исчезает именно когда сильно давить на тормоза на скорости и начинает чиркать об диск суппорт
Будем решать проблему. Снова к токарю в автобусном парке он меня уже наверное проклинает . Вообщем так, площадь неиспользованная при торможении равна 5мм с радиуса. Принял решение точить еще 1.5мм чтобы суппорт не чиркал об диск
На следующий день.
Ну вот проточил еще раз (как и говорил на 2мм в радиусе) (Общий диаметр дисков должен быть 272мм). Теперь смотрим на зазор который сейчас. теперь то точно ниче задевать не будет
Ну все теперь я доволен как слон теперь обкатываем тормоза.
Окончательный диаметр дисков стал 272мм а толщина 24мм.(желательно толщина чтобы была от 26-28мм)
Износа практически нету, может быть 0.1-0.2мм, но это пустяки. Сами видите как ровно лежит штангель на поверхности, пальцами износ вообще еле ощутим.
Диски достались просто SEX (надпись на диске) настолько секс что я аж .
Теперь прикатываем диски новые около 400км.
А теперь немного подсчетов и данных. Сверху накладная на колодки (41060-89E92 или D106038UXM а я рекомендую эти Sangsin SP1256,SP1249 ширина 51мм), TRW DB 3324 ширина 51,3мм а GDB 3107 ширина 48мм,
Kashiyama D1223, Brembo P 54 032 ширина 51,3мм,Otto Zimmermann 23879.160.1 ширина 56,2мм, Advics SN565P ширина 51мм керамические, MASUM MS-2309 , снизу на доставку из Новосибирска
Если нужны пыльники напоршня то код детали: 44120-12U25
Код колодок на суппорта от максимы (фото выше в начале) подбирать от максимы А33, цедрика, глории, стейджи, рнесса - оригинал D1060-3Y690, Advics SN572P , TRW GDB 3273S и GDB 3273, Brembo P 56 045, Ate 13.0460-5880.2
Протачиваем: внешний диаметр диска, снимаем 2.8мм в радиусе (5.6мм в диаметре). Итого получаем диаметр диска равный 272мм, самый оптимальный диаметр с запасом для суппортов от ская именно.
Для суппортов от максимы диаметр должен быть 280мм.
Тормозной путь
Старый тормозной путь
Переставил эти же тормоза 22,05,2012г. на свой Рестайлинг. итог тот же, на корпус они быстрее тормозят вагон со 100км/ч. итак фото. (фото сделаны в один день, на одной и той же машине, с одним кол-ом бензина, и на одинаковой резине)
На штатных тормозах 280мм сколодками Kashiyama
Вложение 66557
Первое торможение на холодных колодках не очень хорошее было, всего лишь метр выиграл.
Вложение 66558
После прогрева все стало на свои места, отличные результаты со 100Км/ч . Краской помечено место торможения на штатных тормозах.
Вложение 66559
И уже после я покрасил тормоза в черный цвет и покрыл лаком чтоб блестели, и решил выделить как то их…обычно на сильных тормозах есть штамп фирмы Ниссан или какой либо другой, я решил тоже сделать что то подобное и наклеил наклейку из светоотражающей пленки а шрифт взят оригинальный с шильдика ниссан. мне очень нравится как получилось, попробую сделать фото как смотрится все это на ходу когда колеса вертятся, поидее она должна быть отчетлива видна на ходу…
Фото-отчет по замене суппортов Sunny B15 на суппорта от Bluebird U14 (Устраняем стук)
Издавна известно, что Санниводов часто тревожит стук тормозных суппортов на мелких неровностях дороги.
Это происходит от того, что инженеры корпорации Nissan сделали направляющие скобы суппорта очень тонкими (8мм) и без резинового демпфера.
Подбор совместимых направляющих с демпфером от других машин не увенчались успехом, везде нужен токарь. Я начал колхозить пружинки, шланги, обматывать скотчем - фигня все это, хватает не надолго. Все равно скобы шатались сильно.
И тут я увидел на просторах дрома один единственный пост про то, что он брату поставил суппорта от Блюберда в 14 кузове и никто значения этой информации не предал, а я решил проверить это на практике. )
Купил суппорта Bluebird EU14 и колодки к ним:
Но я не нашел пластинок, которые ложатся под колодки, поэтому пришлось вырезать самому:
Вроде даже ничего получилось! )
Потом я поехал к своему знакомому мастеру Сергею.
Огромное ему человеческое Спасибо за то, что помогает мне в издевательствах над санькой! )))
Он разобрал суппорта, проверил их и сказал, что они в идеале!
Направляющие прилично толще, чем на саньковом суппорте и резинка имеется:
По сравнению направляющей от санька, просто лом, а не направляющая. )))
Вот от Sunny родная, для сравнения:
Смазали все, собрали и водрузили суппорт на свое законное место:
Встал, как родной! Как будто тут и было! Скоба СОВСЕМ не болтается. То, что надо!
Заменили тормозуху, прокачали все и тест-драйв.
Тишина. точнее суппорта не гремят ВООБЩЕ!
Вылезли другие мелкие шумы, но данная проблема стука суппортов санек побеждена!
Тормоза стали лучше и внятнее.
-=ВНИМАНИЕ=-
Болт крепления тормозного шланга нужно переставить саньковский т.к. саньковское ушкО от тормозного шланга тоньше и винт от тормозов блюбёрда упирается в "дно". Саньковский болт короче блюбёрдовского.
Бюджет:
Суппорта Nissan Bluebird EU14 в сборе - 1000 x 2 = 2000 руб.
Колодки тормозные Kashiyama - 840 руб.
Тормозуха - 200 руб.
Смазка направляющих - 100 руб.
Итого: 3140 руб.
Надеюсь, что данная инфа будет кому-то полезна.
С уважением voron-itc. Добавьте в FAQ, а то тема утонет.
Читайте также: