Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов нива шевроле
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
В продаже у нас они есть отдельно, а как быть с тем что существуют 3 вида ВУТов для эМ-ки? И если не сложно ткни носом туда где взять данные для регулировки.
МИХ
при обратном ходе педали в бачёк бьёт напор жидкости, из штуцеров при нажатой педали ничего не течёт, но такое и было и при установке нового ВУТа с ГТЦ, но тогда система была полностью сухая и прокачал я тогда насосом в бачёк с тормозухой. Ездил год и проблем не имел, только радость от повышенной производительности тормозов.
По всей видимости придётся ставить на время старый ВУТ с ГТЦ, перегонять машину в гараж и потихоньку разбираться с этим.
год назад начиналось всё вот так
Привет всем!
Ребята беда, я в ступоре, нужна помощь коллективного разума.
Затеял установку ВУТа и ГТЦ от 21214М,
купил новый кронштейн
установил на него новые ВУТ и ГТЦ
педаль тормоза утопилась относительно старого положения где-то на 5 мм
в общем довольный проходящей работой вызвал друга и начали мы прокачивать тормоза. Сначала всё пошло нормально с штуцеров шла жидкость с пузырьками, но потом процесс прекратился и бачке с тормозной жидкостью стала наблюдаться такая картина
фонтаны возникают при обратном ходе педали, раньше такого не видел, тут же вышли к машине друга (21099) там при работе педалью тормоза в бачке вообще ни каких движений.
В чём может быть дело? Как вариант попробую завтра продуть трубки может быть засор, но ведь до замены ВУТа с ГТЦ всё работало
счастливо разрешилось так
Шток на ВУТе 21214М не регулируемый и находится внутри ВУТа, на глубине где-то 30 мм
Система была сильно завоздушена, от ГТЦ до супортов был только воздух.
В общем проблема решилась так,
один бывалый посоветовал народный метод, (спасибо ему огромнейшее за это) известный ещё с советских времён, а именно замутить заглушку с соском от камеры
в бачок с тормозной жидкостью,
(Я использовал половину от резинки реактивной тяги)
окрутить штуцера для прокачки с суппортов и насосом продавить жидкость пока не потечёт без пузырей из штуцеров для прокачки
после заполнения системы жидкостью, остатки воздуха были без проблем удалены обычной прокачкой, без помощника.
Вот как-то так вышло, может кому нибудь данная информация пригодится.
Но год спустя всё равно пришёл к тому же.
avk666
Что-то часто ты стал "лиж бы" трещать (адресую тебя к другой теме - найдешь).
На ВУТ, который стоял до эМкм, напомню, шток регулируемый. И в таблице типичных неисправностей книг о Ниве издательств "За руБлем" и/или "Третий Рим" авторов (перечисляю: Косарев, Яметов, Волгин, Козлов)) есть таблица Возможные неисправности и способы их устранения. А в таблице написано, что причиной неполного растормаживания колес может быть следующее (внимание!):
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Так что не АЛЕРа надо в чем-то переубеждать, а книжки читать, а не "лиж бы" трещать. Или переубеждать, но опять же не АЛЕРа, а перечисленных выше авторов
Алексей aka ALER.
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Алексей aka ALER.
ALER, итого, на всех шток регулируемый, только по-разному. Про копипасту я написал из-за того, что во всех книгах по м-ке также написано про выступление штока в 1.25-0.2мм.
Den55113
Бывает такое, что зазор штока в соединении ВУТ-ГТЦ немного маловат, есть, но маловат или шток педали немного сильно выкручен. Вроде зазор есть, но чуть-чуть не хватает.
В тком случае получается картина как у тебя - работает пока работает, но стоит чуть завоздушиться системе - фиг прокачаешь.
Попробуй все таки немного распусить педаль тормоза, буквально на 1-1.5 оборота штока , давящего на ВУТ.
Дальше просто пробуй прокачать, должно пойти.
Воздуха у тебя в системе валом, та что можно прокачать по системе с насосом, как ты показл в своем фотоотчете, но есть вариант проще:
Откручиваешь тормозную трубку от переда ГТЦ (задний контур), слегка зажимаешь отверстие пальцем и кто то качает неторопясь. При этом твой палец должен работать как клапан - когд педаль нжимают открываться (слегка), когда отпускают - закрывать отверстие.
Потом прикрутишь трубку, открутишь чуть чуть прокачные штуцера переднего левого колеса, зажмешь их пальцами и прокачаешь по такой же схеме.
Так ты наполнишь ГТЦ жидкостью.
Дальше прокачивай систему как положено:
Сначала задний контур: зад прав - зад лев - пер прав - пер. лев (на передних колесах в штуцерах связанных с задним контуром)
Потом передний контур - правое, потом левое, через штуцера переднего контура.
Должно все получиться.
МИХ писал(а):
(отсутствие зазора у штока вакуумника не рассматриваю, сам он не разрегулируется)
попробуй объяснить это АЛЕРу. у меня не получалось
Я не в курсе вашей полемики, и того чего она касалась.
Зазор в соеденении ВУТ-ГТЦ важен, ОЧЕНЬ ВАЖЕН, и требует проверки/регулировки, Так что ALER прав.
Но, это апрверка /регулировка требуется только при установке нового ВУТ. В процессе эксплуатации он сам разрегулироваться не может, (во всяком случае я ни разу не встречал).
Чаще сбой регулировки идет в штоке от педали до ВУТ, там бывает контргайка о вибраций распускается и шток выкручивается или владелец не понимая почему тормоза низко берут выкручивает его своими руками.
На автомобиле может быть установлен главный тормозной цилиндр 1 ( рис. 11.5) с бачком 2 и вакуумный усилитель 3, применяемый на переднеприводных автомобилях ВАЗ.
Рис. 11.6. Устройство вакуумного усилителя тормоза: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя; 9 – втулка крепления обратного клапана; 10 – обратный клапан; 11 – штуцер крепления шланга; 12 – диафрагма; 13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр; 18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы
Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 12 ( рис. 11.6) вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединена с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.
Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотнен гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана установлен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.
При нажатии на педаль перемещаются толкатель 18 и поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который воздействует на поршень главного цилиндра.
При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.
Рис. 11.7. Устройство главного цилиндра тормоза: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура левый передний–правый задний тормоз; 4 – рас
кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура правый передний–левый задний тормоз; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор
Главный цилиндр с последовательным расположением поршней ( рис. 11.7). На корпусе главного цилиндра закреплен бачок 13, в пробке заливной горловины которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 главного цилиндра и аналогичные кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.
1. Отсоедините колодку с проводами от датчика 14 (см. рис. 11.7 ) аварийного уровня тормозной жидкости.
2. Отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их.
При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяйте от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.
4. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, сняв стопорную скобу 4 (см. рис. 11.5 ) и вынув палец 5.
Усилитель тормоза – ответственный узел, непосредственно влияющий на безопасность движения. Ремонт усилителя требует специального монтажного и контрольного оборудования и подразумевает высокую квалификацию исполнителя. Поэтому неисправный усилитель не разбирайте, а заменяйте новым.
Главный цилиндр снимают с автомобиля для замены или ремонта. Однако если исполнитель не обладает навыками выполнения разборочно-сборочных работ, переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуем заменять неисправный цилиндр в сборе.
Заглушите отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы не допустить утечку жидкости и попадание в них пыли и грязи.
4. Отверните две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно снимите цилиндр в сборе с бачком со шпилек.
Если вы сняли бачок с главного цилиндра, осмотрите резиновые втулки крепления бачка. Надорванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность втулки замените.
6. Установите главный цилиндр, заверните гайки его крепления и залейте тормозную жидкость в бачок. Подставьте под главный цилиндр емкость или положите тряпку для сбора тормозной жидкости.
7. Закройте пальцами отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Помощник должен медленно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока из передних отверстий цилиндра не потечет тормозная жидкость.
Рис. 11.8. Детали главного цилиндра: 1 – корпус цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура левый передний–правый задний тормоз; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура правый передний–левый задний тормоз; 12 – уплотнительная прокладка
5. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. При этом поршень 11 второй камеры может не выйти свободно. Для извлечения его с оставшимися деталями ударами торцом корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня можно использовать также сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
6. Внимательно осмотрите и убедитесь в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. В противоположном случае замените детали новыми.
7. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состояния.
8. Проверьте упругость пружин поршней, длина которых должна быть под нагрузкой 38,26–46,1 Н (3,9–4,7 кгс) – 41 мм, под нагрузкой 81,81–99,47 Н ( 8,34–10,14 кгс) – 21 мм, в свободном состоянии – 59,7 мм. Замените потерявшие упругость пружины.
10. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минеральных масел, бензина или дизельного топлива, так как даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
4. . с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).
5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте.
3. . на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.
6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом.
7. . воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и.
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.
3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.
4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.
1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.
2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.
3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и.
Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.
4. . заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).
5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.
1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.
2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.
Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.
5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.
Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
Приветствую всех!
Причина оказалась как и сказал LOMONOSOV-огромное спасибо вам!
Поменял обратный клапан и резиновый уплотнитель который вставляеться в вакуумный усилитель и шланг заодно.
Теперь как и было стало,наверное воздух подсасывал и педаль становилась жёсткой что я её продавить не мог
В многие сервисы звонил,с механиками разговаривал,но не кто не знал вчём проблема,была только у всех версия что троит третий цилиндр двигателя и что так должно быть с тормозами
Но у меня двигатель не троил и тормоза такими не были!
Здрасте всем!
Недельки две назад начались проблемки с тормозами. То да сё. и решено было заменить левый передний цилиндр - заклинил до полного износа колодки. Куплен, заменен, прокачали систему. Говорю слесарю, что педаль ватная, берёт в конце, на что мне отвечают, что, мол, колодки новые, не ссы. Ну, в принципе, согласился - диски старые, колодки новые - притрутся, думаю. Фига. Через несколько дней стал клинить новый цилиндр. Заметил это по ухудшившемуся накату и за мгновение до полной остановки машина вставала, как вкопанная. С знакомым, грамотным, но пожилым и уже уставшим от возни (давно не виделись, а это прям читалось в нём вчера) мастером сняли колесо и увидели изношенные до больше половины колодки, причём наискосок, тк из трёх поршней нормально работали только средний и нижний. Верхний было сложно запихать внутрь и при нажатии на педаль он выходил с трудом. Ну, думаю, плохой цилиндр купил. Сегодня заехал в другой магазин, купил цилиндр, поехал в другой сервис. Заменили, прокачали. Тормоза хреновые, не стал настаивать на прокачке нормальной - лишь бы, думаю, с колесом всё было нормально, потом сам прокачаю. До дома ехать километра 4. Примерно с полпути всё началось опять - накат, держут за хвост, остановка, как вкопанная. Диск горячий.
Готов, уже, в принципе, ехать покупать ГТЦ. Прав? Куда отвёртку воткнуть?
Вылет штока ВУТа для главного тормозного цилиндра, вылет слишком большой, при нагреве системы - клинит передние колеса
Вылет штока ВУТа для главного тормозного цилиндра, вылет слишком большой, при нагреве системы - клинит передние колеса
Точно, Legio! С утра выезжаю - всё нормально, через какое-то непродолжительное время - начинается! И сегодня так было, когда из сервиса выехал.
Подскажите ещё. А этот вылет регулируется? А почему правая сторона не клинит? А почему только один поршень из трёх клинил - верхний?
И спасибо, конечно, за подсказку! Пойду в фак.
kolanattt
Правая не клинит - дальше от тормозного
Вылет регулируется, откручиваем главный тормозной от ВУТа, отодвигаем его немного в сторону и видим шток, вылет от плоскости должен быть определенным, в книге указан точный, в факе есть.
удачи
Тут есть проблема. В FAQ указан вылет для ВУТ 2108, устанавливавшийся на 21213/14. А у kolanattt 2121, там ВУТ 2103, если не ошибаюсь. Вылет для него в FAQ не указан, и я его не знаю.
Алексей aka ALER.
Алексей, речь идёт об 1.25-0.2 мм?
Вот из "возможных неисправностей" в Факе: Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта
Legio, yonnex001, ALER - спасибо! Завтра полезу.
Можно ли предположить, что также причиной может быть ступичный подшипник?
Алексей, речь идёт об 1.25-0.2 мм?
Вот из "возможных неисправностей" в Факе: Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта
Алексей aka ALER.
Залез я сегодня под ГТЦ. Раза три-четыре за день. Сначала просто покрутил ключиком на 7 сам винтик (стрелочка направо на картинке). Оборота на 1,5-2 закрутил. думал. Поехал тестировать и стало понятно, что результата нет. Встал под ёлкой, на обочине и полез опять. Пооткрутил всё и закурил, созерцая открученное. Дошло, что крутить нужно не винтик, что под ключик заточен, а гаечку, что заточена фиг знает подо что (стрелочка сверху вниз). Из этого последнего выбрал. в общем, инструмент, с рукоятками, как у пассатижей, только захват у губок изменяемый - другим подлезть не удавалось. Держал гайку сим инструментом, а ключиком пытался подкрутить винтик. Не удалось. Закурил опять, созерцая.
Ещё раз обдумав задачу и осознав, каким должен быть результат, нашёл две одинаковые шаёбочки, толщиной 0,1-0,3 мм, надел их на шпильки крепления ГТЦ к ВУТ и установил ГТЦ на место. Стартанул тестировать. Результат - диск всё-равно тёплый, НО! - вроде бы, как бы, кажется, что машинка, всё-же, стала останавливаться по свободней, но диск-таки тёплый (а вчера был горячий).
В общем, подкладывал потом шаёбочки всё толще. Результат если и изменился, то изменения изчезающе малы. В конце концов, взял миллиметровой толщины шайбы, но установить не успел - увлёкся покупкой карданов, поиском работающего сервиса и установкой новья. Завтра с утра воткну-таки шайбочки из кармана и посмотрю, насколько правильной была сегодняшняя навязчивая мысль о покупке и установке нового ГТЦ в сборе с ВУТ.
О результатах доложуся. )))
ps:Может у уважаемого сообщества будут версии или подсказки по вышеозвученному?))
IMG_20160327_114735.jpg
IMG_20160327_114856.jpg
kolanattt
Все правильно делали, гаечку хватаем прихватами, а на штырек набрасываем рожковый ключ и крутим туда-сюда, выдвигается сам штырек (он же обыкновенный болт)
пролить немного вдшкой, могло за столько времени здорово схватиться
всем привет.вот такая байда у меня приключилась.заехал домой на пару мин. выхожу завожу машинку, трогаюсь, а она стоит как вкопанная. включаю скорость, отпускаю сцепление - она глохнет.сижу ломаю голову что может быть,слышу шипение,потом щелчок и все заработало.подскажите пожалуйста что это может быть?
Читайте также: