Регулировка сцепления ситроен с5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Машинке 4 месяца (механика, 115 л.с.). Сцепление с самого начала брало вверху. Сейчас такое впечатление, что вообще переместилось на самый верх. Ощущение неприятное: большой ход педали, короткий период схватывания. Хочу подрегулировать. Есть какие-то варианты самостоятельной регулировки? Не хочу тащиться в сервис ради такой мелочи. До это была ВАЗ пятнаха, так там это делал за 10 минут.

Не регулируется. Тоже заметил что схватывает высоковато. Если у вас вообще в самом верху, можете до дилера доехать, сравнить с тестдрайвовской

Многие жалуются, мне лично нравится что схватывает ближе к верху, на лансере 10м сразу хватает, и чуть газа недодал и глохнешь, резко как-то, либо перегазовываешь периодически, опять же имхо

Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось !

Я уже выкладывал ссылку гдето, суть в том что подкладывают шайбу под рычаг где рабочий сцепления давит. Из профита говорят пониже будет хватать и первая легче втыкается. Мне не к чему, я привык

Ни хрена себе - сцепление не регулируется! Это как?! На ВАЗе регулируется, а тут нет?! -, знал бы, то может быть и подумал, покупать ли. Управлять то авто неприятно. Как можно привыкнуть к такому траблу?

на древних вазах регулируется. на калинах и грантах уже нет. и это НОРМАЛЬНО. сцепление самоподводящееся. что тут странного, вы хотите гаечки покрутить?

Сцепление схватывает практически в самом верху. Пробег 20т.км. 80% пробега стояние в пробках. Взял листок бумаги, свернул, сделал насечки и померил расстояние. Сейчас педаль от пола находится на расстоянии 10.5 см.

Если метки на педали и штоке совместить то расстояние от пола 8см. Получается педаль поднялась на 2.5см.

Счас глянул у меня от напольного покрытия 13см , свободный ход где то 2.5см , метка есть только на штоке , я так понял что это просто деталь отмечают так.

С утра сегодня как обычно завел машину, хотел было начать движение, но проблема вдруг, не могу переключить передачу, туго входит, в итоге заметил что педаль сцепления начала ходить легко без напряга, нажав до конца, смог переключить передачу и начать движение. Но в итоге педаль сцепления схватывает только в самом конце нажатия, почти в упор к полу, собираюсь ехать к ОД чтобы посмотрели. Не связано это с этой темой . Пробег 28 тыс. км.

kipiSh
Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

Technics66 писал(а): kipiSh
Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Я в этом не шарю( посчет тормозной: 3 недели назад начала выходить ошибка "не исправна тормозная система" съездил к ОД, сказали что датчик давления в центральном цилиндре полетел, будут менять, и все еще это зап часть у них эта идет..

Щас заметил что скорости вообще не входят когда машину больше 5ти часов не использовал, с утра пытаюсь, никак никакая не входит. Пришлось на заглушоной переключить вторую, так завести и начать движение, по началу все равно не переключалось, но походу движения стало легче.
Сейчас еще протестировал, сел в машину, снова не входят скоростя, покачал сцепление пару минут, и передачи начали включатся (Как будто вкачал давление).. Ниже фотки моего цилиндра и уровня жидкости:

Technics66 писал(а): Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.

Всем привет! Продолжу цикл постом про замену сцепления.

Началось все с того, что меня стал доставать толчок при переключении передач. Затем и передачи стали хуже включаться, в моменты соприкосновения дисков сцепления появлялся неприятный лязг. Начитавшись форумов про маховик приготовился к худшему.

В этот раз машина простояла три недели: запчасти заранее не покупались, потому как о состоянии маховика могло сказать лишь вскрытие, подтекала с зимы рейка, перебиралась заодно передняя подвеска. Был большой ремонт ))

Итак о сцеплении… Вскрытие показало, что маховику хана… не совсем еще хана, но пора уже менять. После долгих раздумий "какой же взять маховик", не смотря на цену, был куплен комплект с двухмассовым маховиком. Ну а раз разбиралось пол машины, прикупил запчастей для подвески и рулевого. И работа закипела!

Запчасти, если кому интересно:
— Рулевые тяги RTS 92-00509 2шт
— Рулевые наконеники Ruville 916631 2шт
— Шаровые опоры Lemferder 11592 2шт
— Стойки стабилизатора Ruville 916627 2шт
— Задние сайлентблоки рычага подвески Hutchinson 524725 2шт
— Комплект сцепления с DMF LuK 600 0048 00
— Задний сальник коленвала Corteco 20015455B
— Правый сальник дифференциала Corteco 20015493B
— Левый сальник дифференциала Corteco 20020137B
— Трансмиссионное масло Total Transmission BV 75W80

В кратце расскажу о процедуре замены.

Откручивается ступичная гайка. Заметьте, на машине колеса, колеса на земле, под колесом кирпич. Никаких тормозов, ручников и прочего, откручивается без проблем.

В принципе все готово для съема. Далее нужно вынуть приводы из диференциала (могут быть проблемы с промежуточным подшипником правого привода). Снять подрамник, для снятия коробки не обязательно конечно его снимать, но одеть коробку назад с подрамником просто нереально. Тут я попал в западню: рычаг не хотел слазить с шаровой как по нем не бей, отнял много времени, снимал вместе с поворотным кулаком. Освободить пространство, отодвинуть шланги. Затем открутить все болты коробки и кронштейнов. Поддомкратить двигатель в двух местах, открутить подушкку коробки, позвать помощника и стянуть коробку с двигателя. Тяжелая… Потом откручивается корзина и сам маховик, меняются сальники на коробке и на коленвале. Сборка в обратном порядке.

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.
Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

.
.
.
Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки).
.
.

А теперь как прокачать систему.
Для покачки нам понадобится помошник.
1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)
2. Доливаем жидкость в бачок до полной
3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз
4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу
5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.
6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.
7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.
8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

Как отрегулировать сцепление C5 2.0 16v 2001г Оценка:

Доброго времени суток всем.
Есть ли возможность регулировки гидравлического сцепления?
А то у меня что то высоковато педаль схватывает)

Для коробки это благо,дольше проходит

Привет,

А вообще на тросике газа есть булавка для регулировки, может и сцепление как-то так регулируется.

вариантов два:
- покрутить регулировочный болт-гайку штока рабочего цилиндра.
- спустить немного жижи из рабочего цилиндра. подрегулировать положение педали.

что то не вижу связи :blink:

Спасибо, пока пробовать времени нету((( может на неделе доберусь - как доберусь отпишусь.

Чем больше выжим сцепления,тем дальше диск сцепления отходит то маховика и карзины сцепления,больше требуется и времени.За это время шестерни успевают значительно уменьшить скорость вращения и плавно,без значительных ударов войти в зацепление с другой передачей.Когда сцепление ведёт шестерни с большой скоростью ударяются друг с другом разбивая место входа в зацепление,к этому же приводит низко опущенное сцепление.Для зацепления шестерней используются синхронизаторы которые работают на сухую,для этих целей они имеют специальные канавки которые отводят масло,они тоже сильно страдают от сцепления которое начинает брать сразу.

Привет,

Специально по этому поводу я сегодня выложил материал по сцеплению, там перечислены некоторые возможности регулировки Сцепление Citroen C5

Плохое включение коробки передач Туго работает ручка переключения (кулиса) Оценка:

Утром на Citroen c5 даже при морозе -3 -6 на холодную ручка переключения передач становится колом. В перед и назад двигается туговато, но двигается, а в правую и левую сторону нет. После прогрева двигателя все начинает работать нормально. Подскажите в чем причина если кто знает. А может мудреные французы так придумали, что бы на холодную стояли на месте?

Ничего французы особо нового не придумывали - все должно включаться. Как мне кажется, примерзают тяги, хоть и не должны. <_<

Я сам немогу понять почему так происходит. За мои тридцать с лишним лет вождения автомобиля такое в первые. Единственное, что я могу предположить, что залита в коробку не фирменная смазка а нигрол. Раньше его заливали в коробки и они действительно на морозе клинили.

Интересно другое, что когда прогревается двигатель все работает нормально

Всем привет! Такая же фигня видимо либо чистить либо менять тросы. Оплетка износилась и там замерзает влага. Попробуй вынуть вверх блок воздушного фильтра, откроется доступ к каробке. Там два троса тебе нужен левый. На коробку трос крепится через круглую пластиковую защелку. Защелкивается она на круглый палец коробки. Чтобы снять сверху пластиковой защелки кнопка нажимаешь на нее и тянешь вверх. Далее там скоба которую надо сжать и тянуть весь провод вверх. Далее смотрим видим резиновую гофру оттягиваем ее и поливаем открывшийся нам тросик вд40. В тоже время напраник в салоне перемещает кулису в лево вправо. И так несколлько раз проливать. Проблема не уйдет но кулиса будет легче ходить.

Была такая проблема. Почитал форумы, собрался смелостью и заехал в гараж. Снял кулису с тросами с авто. Полностью разобрал. Оказалось, что один из тросиков приржавел, откуда-то в него попала влага. Так же были ржавыми некоторые металические деталюшечки в самой кулисе. Тросик пролил маслом, смазал всё в кулисе. Собирая кулису, пропшикал всё селиконовой смазкой, крышку кулисы приклеил на селикон. Зиму проездил - беда не повторялась.

У меня фигня какая то с выключением 5 передачи, нормально невыходит, приходится немного в заднюю двинуть тогда в нетралку выходит. 1,2,3,4 переключаются более или менне (туговато) но выходят нормально. в чём может быть проблема?

Вечером скину ссылочку или точный адрес форума, читал на днях о такой байде и кстати фотки очень подробные, все о тугом выключении 5 передачи.

Жду с нетерпением! Мне тут сказали что может быть из- за тросов или из-за сцепления.

http://citroens-club. hp?showforum=82 здесь много полезной информации, включая твой случай под заголовком "Затрудненное переключение передач" ( механика )

Пропали 1 и2 передачи. Сначала периодически плохо включались теперь только 3 4 5 и рычаг болтается. Подзреваю тросик. Может кто знает который?

Подскажите мастера(контакт) али Сто где точно посмотрят и скажут что менять, кулису али тросик выбора и переключения али, всё целиком. Нету желания переплачивать детали. Сам посмотреть не могу. Нет ни времени и гаража :(

Была заменена кулиса с тросами 23.01.2013 на Автодворе - адекватная цена и мастера.

Была такая проблема. Устранил следующим образом. На рукоятке поднял кожаный чехол. Открылся резиновый чехол кулисы. справа этого чехла есть технологическое отверстие закрытое пластмассовой пробкой. Убрал пробку. Хорошенько пробрызгал, через отверстие ведешкой, можно сказать промыл. Подождал, а потом шприцом в это технологическое отверстие нашприцевал силиконовой смазкой. Эту зиму в любые холода рукоятка ходила прекрасно.

Всем привет !! Стало холодать однако и с утра начал замечать и у себя затрудненное включение передач, а впереди зима, до этого не замечал. Масло полностью заменил год назад , значит дело в тросах - как-то очковато отсчелкивать их от коробки.
Кто еще как лечил сей недуг??

У меня так было. Я поступил просто. Снял кожаную защиту. Внутри, ниже рукоятки резиновый чехол. Сбоку технологическое отверстие закрытое пробкой. Не знаю как у вас. Пробку извлёк. Взял ВД40 и через это отверстие, трубкой, стал внутри все запрыскивать. Рукояткой поработал. Потом повторил. Опрыскивать обильно, как для промывки. На авторынке Кольцо, справа от рынка есть 3 навеса. Там купил тюбик силиконовой смазки, белого цвета. Опять же, с помощью трубки, через это технологическое отверстие обильно смазал. Вторую зиму не знаю проблем, даже вот в эти морозы.

народ подскажите пожалуйста справится со следующей делемой: как-то по морозику стала туго включаться передачи (все), ну поездишь и потом нормально. но последнее время коробка такая жесткая стала, можно как тренажером руки качать. думал проблема в тросах, разобрал проверил, ходят отлично. получается очень жесткий рычажок выбора передач на самой коробке. пытался разработать рукой но все равно жесткий, при этом когда его двигаешь в определенных местах слышны щелчки. вопросы:
1) закислился сам этот рычаг или проблема в самой коробке
2) поможет ли решить проблему замена масла коробке (его не менял 80 тыс., да и до меня не знаю меняли ли) или можно сам этот рычаг как-то смазать
3) щелчки при движении - это норма?

масло слил. получилось около литра, обратно залил 1,9л, так я где-то читал.

т.е. рычаг переключения передач должен ходить плавно и тихо?

когда масло поменял рукой рычаг снова подергал но кардинальных изменений нет, может нужно чуть поездить?

Читайте также: