Регулировка сцепления ниссан скайлайн

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel

Модератор: Иваныч

Пипец подкрался не заметно!!
Друзья .. чё за фигня случилась??
Вечером приехал домой - всё в "штатном режиме"
Утром завожу, прогреваю, пытаюсь торкнуть передачу - а ФИГУ - нет сцепления
Т.е. оно есть .. но такое что хрен передачу включишь и на месте не стоит - при выжатом сцеплении - ведёт блиннн.
Подскажите ПЛИЗ .. как подвести .. что бы выжим больше был??
Чё и куда крутить- вертеть??

Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Правда за одну ночь этого не произойдет, откручивался он постепенно и незаметно.. Возможно тут что то другое..

Проверил - всё в порядке!! Вот только жидкость кудато делась.
и течи то нигде нет! или не нашол еще
Жидкость долил .. и фиг-вам .. система то завоздушена - и сцепления
нет попрежнему
Немогу найти штуцер прокачки .. где его искать? как прокачать??

У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.

Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..

Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс - качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха - тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить - закручиваем штуцер и проверяем сцепление.

Немного добавлю к своему посту выше -

@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).

Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем - раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину - отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже

у тебя тросовое?
регулировка свободного хода гайкой на конце который к коробке, затягиваешь отпускаешь чтоб был свободный ход, больше вроде нечего регулировать

Господа! Свободный ход вреден для корзины. Выжимной начинает её поджирать. Попал уже. Сервисмены настроили - поело корзину. Пришлось менять в сборе. Брал с разбора.

Поясню свой вопрос: как я уже говорил - я заменил сцепление. Всборе. После замены
отрегулировать нормально не получается: гайка регулировки на тросе находится в самом
верху (то есть по мере износа сцепления я уже не смогу проводить регулировки), свободный
ход педали вверху маловат, при этом брать сцепление начинает у самого пола.
:(

п.с. уже подумываю снять новую корзину и попробовать старую поставить.
п.с. продавец уверяет, что комплект от моего авто, без ошибок.
п.с. про то, что свободный ход вреден корзины - это шутка?

2 Ашир: корзину, кмк, поело как раз потому, что свободного хода не было.
То есть выжимной все время поджимался к лепесткам.

2 Ашир: корзину, кмк, поело как раз потому, что свободного хода не было.
То есть выжимной все время поджимался к лепесткам.

вот именно!
т.е. когда жмешь педаль в начале хода должно чувствоваться что сцепление еще не выжимается (усилие маленькое), потом усилие возрастает - пошло сцепление, величина свободного хода 2.5-3.5 мм на рычаге коробки (10-15 мм на педали)
вообще кому интересно про сцепление из мануала могу кинуть на почту или залить куда, что ли
только мануал от АД10

вот озадачился, у меня свободный ход до работы сцепления большой.
т.е. хочу чтобы сцепа работала в начале, а работает в конце, подтягиваю тросиком, результат не дает. можно как то из салона отрегулировать:
1) когда срабатывает сцепа??
2) положение педали, т.е. ее отклонение от пола.

Короче дело было так, на днях решил поменять диск сцепления, все разобрал, поставил новый диск, собрал обратно и. сцепление не выжимает. Педаль мягкая, шток нижнего цилиндра ходит примерно на пол хода. Пробовали прокачать систему, толку ноль. Это цилиндры померли или я где-то напортачил при сборке? Хотя вроде уже 100 раз думал, там ошибиться то негде.

Хорошо попробую еще прокачать, а вариант с износом главного цилиндра не рассматривается? И откуда воздух? Изначально то этот узел не трогали, Только рабочий цилиндр сняли.

При износе ГЦС тормозуха побежит прямо в салон через пыльник . Воздух же попал через рабочий цилиндр в тот момент когда ты его открутил от коробки. Там манжета стоит односторонняя ,

А как туда воздух может попасть?
Я несколько раз снимал-ставил коробку и менял сцепу и ни разу ничего не прокачивал. Всё как работало, так и работает?

Раз на раз не приходится ,значит у тебя цилиндр более живой ещё. Воздух попадает через манжету ,когда снимаешь цилиндр с коробки пружина в нём выталкивает поршень ,это пространство нужно чем то заполнить ,если манжета не убита то поршень затягивает тормозуху из бочка ,если убита то воздух со стороны штока рцс.

Так я же качал, пробовал и рабочим цилиндром покачать, ничего не получается, щас со шлангом разберусь и буду дальше пробовать.

Короче что я пробовал:
-прокачать сцепление
-поменять шланги
-поставить шток рабочего цилиндра подлиннее
-снять рабочий цилиндр, заполнить его масло, чтобы быть уверенным что в нем нет воздуха и собрать в таком виде
-пробовал вытолкнуть воздух, открутив рабочий цилиндр, наклонив так чтобы ниппель смотрел вверх и утопить шток
Результат всех действий нулевой, педаль такая же мягкая и передачи не включаются.
Что делать?
P.S. у меня система без петли, цилиндры соединены напряму шлангом.

Существует несколько поломок, влияющих непосредственно на поведение машины. Их нельзя устранить при помощи регулировки сцепления. К ним принадлежат изношенность накладок ведомого диска; утечка масла через сальники ведомого вала, с попаданием на сцепление. Основным признаком становится пробуксовка. Окислилась вилка или заклинил поршень в рабочем цилиндре.

При попадании в такую ситуацию машину обязательно следует поставить на ремонт, и только потом уже регулировать сцепление.

Регулировка сцепления Nissan после ремонта

Иногда после проведения ремонтных работ на сцеплении требуется произвести такие работы:

Залезть под педаль сцепления и найти особую контргайку;
Используя ключ на 12, немного открутить ее;
Обнаружить специальный шток, при помощи которого собственно и осуществляется регулировка. Использование осуществляется при помощи ключа в 6 мм;
Если необходимо, чтобы сцепление схватывалось позже, то шток закручивается против часовой стрелки, если наоборот, то по часовой;
После того, как необходимое положение будет выставлено, контргайку следует закрутить.

После производства данных действий, стоит провести тестирование автомобиля. Если результат не устраивает, то описанные выше действия необходимо повторить.

Регулировка педали сцепления на Ниссан Кашкай

При возникновении дефектов в работе сцепления, необходимо вначале определить, какого характера проблемы появились. Признаками неисправности в работе сцепления являются:

Трогание с места рывками;
Наличие посторонних звуков во время переключения передач на механической коробке;
Провалы или западания педали.

Последствием игнорирования таких моментов может стать полный отказ системы.

Чтобы определить наличие дефектов и отрегулировать сцепление, следует подготовить удобный измеритель, все требуемые ключи и отвертки. Работа производится в таком порядке действий:

В первую очередь, проверяется шток главного цилиндра. Его наконечник должен иметь возможность свободного перемещения. Его ход не должен быть ограничен педалью сцепления. При ощущении сопротивления движению, следует произвести демонтаж наконечника штока и проверку его состояния. Даже в том случае, если все в порядке, устанавливать его назад не следует;
Следующим этапом становится проверка хода педали – она должна без усилий ходить в обоих направлениях. При возникновении сопротивления педаль следует заменить. По завершении этого этапа шток главного цилиндра можно установить на свое место;
Далее необходимо осмотреть круиз-контроль, в первую очередь положение выключателя сцепления. При хождении наконечника штока рывками, нужно проверить, не приходит ли на него нагрузка от круиз-контроля. Если это так, система отключается и выполняется регулировка. Выключатель вращается до момента постановки в требуемое положение, после чего наконечник проверяется повторно;
Величина зазора между наконечником и педалью не должна быть больше 0,74-1,96 мм при условии отпущенной педали сцепления. Для того, чтобы его выставить, выполняется вращение выключателя системы круиз-контроля.

Регулировка сцепления Nissan Almera

При возникновении люфта педали необходимо произвести регулировку. Последовательность действий будет следующая:

Читайте также: