Регулировка сцепления фольксваген джетта

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

форумчане помогите пожалуйста,кто может знает как увеличить свободный ход педали сцепления а то у меня прямо в полу педаль и чуть отпускаю и машина едит сразу а хотел сделать гдето с середины как можно это сделать.заранее всем спасибо.

лукашенко

Профессиональный советчик

Бумер

Мастер советчик

короче никак не прибавит свободный ход я так понимаю,плохо хотелось сделать педаль чтобы сцепление начиналось с середины а не в полу

"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78

Бумер

Мастер советчик

прокачал я его все нормально а вот свободный ход не увеличился,как быть неужели никто не знает,подскажите пожалуйста.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

может у тебя вилка изношена. или на упорном болте пластиковая шляпка износилась

Когда сцепление меняешь- надо внимательно сопрягаемые детали осматривать. тогда и не будут возникать подобные проблемы.

Бумер

Мастер советчик

да я еще и не менял сцепление а на счет всего остального посмотрю сегодня но врядли что там износилось до такой степени,я так понимаю что егонельзя никак прибавить так чтоли.

Бумер

Мастер советчик

добрый день еще раз вот еще раз на счет своего вопроса а то так никто и не дал мне ответ,сегодня поменял рабочий цилиндр тот что идет на педаль сцепления,и все равно ход свободный так и не увеличился,так что же можно сделать чтобы увеличить свободный ход педали то.

лукашенко

Профессиональный советчик

Бумер

Мастер советчик

да не похоже он нормально пашет пока не жаловался а вот как спомощью их можно увеличить свободный ход неизвестно никому,на русских там покрутил шток и все.

лукашенко

Профессиональный советчик

Мастер советчик

Бумер

Мастер советчик

лукашенко

Профессиональный советчик

я брал шприц капельницу и через прокачку заливал тормозуху она идёт в бачок лишнюю окачивал и так пару раз и всё ок работает

лукашенко

Профессиональный советчик

Бумер

Мастер советчик

да вот я тоже подумал на счет педального узла попробую его поменять и еще останеться рабочий цилиндр поменять и тогда если не поможет редеться так мучаться.

Мастер советчик

Не спеши покупать, прокачай хорошенько, может воздух попал, выкрути рабочий, не отсоединяя от сис-мы, посмотри протечки, подержи рукой шток, пусть кто-нибудь в это время подавит на педаль, посмотри из бачка не попадает ли воздух, штуцер стоит высоко и жижу приходится лить выше уровня.

Бумер

Мастер советчик

лукашенко

Профессиональный советчик

Лепестки корзины выгнуло, это говорило о полном износе диски, и грозило шлифовкой заклепками по маховику. Пока откручивали корзину, мне лишь оставалось скрестить яйца и молиться богу моторов, чтобы маховик был цел. и это помогло
]]>]]>
Маховик не затронуло!
Изношенное сцепление как не странно было тоже SACHS. если пробег на одометре верен (370т намотал уже), думаю это было 2-е сцепление в жизни паськи. ну и настал час 3-го.
Всё собрали на место, лишних болтиков не осталось, что не может не радовать
После окончания сборки, я буквально "выпрыгнул" из бокса на паське, потому как нога не привыкла к схватыванию сцепления с самых низов. Но ничего, привыкнем!

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Выжмите педаль сцепления рукой и почувствуйте, сколько свободного хода или легкого движения она имеет, прежде чем почувствовать сопротивление сцепления. Свободная игра – это первое легкое движение в педали, и вы можете проверить это, нажав на педаль пальцем. Напротив, вам, вероятно, придется использовать всю руку, чтобы расцепить сцепление и нажать педаль до конца пути к полу.

Измерьте расстояние свободного хода в педали сцепления, удерживая линейку под прямым углом к движению педали. Спецификация для свободной игры в сцеплении Golf – 5/8 дюйма или 15 мм. Если свободная игра больше, чем это, это требует корректировки.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Проверьте уровень жидкости сцепления в VW Beetle. Если уровень низкий, это может повлиять на производительность сцепления. Долив жидкости – один из самых простых способов отрегулировать сцепление VW Beetle. Вы найдете резервуар, расположенный за запасным колесом. Если уровень жидкости снова снижается, вы должны посмотреть, есть ли утечка в резервуаре, и при необходимости заменить ее.

Отрегулируйте педаль сцепления VW Beetle, повернув ручку регулятора внутри кабины VW Beetle. Проверьте педаль, чтобы увидеть, нравится ли вам педаль. Вы можете отрегулировать его в любом направлении – либо выше, чтобы педаль зацепилась ближе к вершине, либо ниже, чтобы она оказалась ближе к полу.

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

В арсенале Джетты V бензиновые двигатели 1,6 л 102 л.с. и 115 л.с., 1,4 TSI 122 и 140 л.с., 2,0 л 150 л.с и 2,0 TFSI 200 л.с. Так же устанавливались и турбодизели 1,9 TDI 105 л.с. и 2,0 TDI 140 л.с. Заокеанские Фольксваген Джетта комплектовались атмосферником 2,5 л 150 л.с. В России наибольшее распространение получили двигатели 1,6 л (102 л.с.), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,9 TDI (105 л.с.).

Бензиновый агрегат 1,6 BSE/BSF имеет ременный привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. км. Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно осмотреть состояние ремня уже при пробеге 60 тыс. км. Как показывает практика, ремень к этому времени уже может быть порядком изношен. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров около 5-6 тыс. рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тыс. рублей.

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.

Как отрегулировать сцепление на jetta

Можно ли отрегулировать ход педали сцепления

Да нет все хорошо нормально с усилием выжимается и так же отходит но срабатывае в самом конце рывком.

Диагностика коробки передач

Для проведения диагностики потребуется шнур VAG-COM или аналогичный кабель ВАСЯ-Диагност, работающий с одноименным приложением. Проверка проводится через каждые 15000 км пробега, что позволяет оценить состояние трансмиссии.

После подключения кабеля и запуска диагностической утилиты необходимо зайти в раздел 02, позволяющий проверить версию программного обеспечения. Модификация указывается в поле Component (4 цифры, расположенные справа), для обеспечения надежной работы трансмиссии необходимо обновлять версию прошивки.

Затем требуется перейти к блоку измерений (кнопка Meas. Blocks — 08), который позволяет оценить остаточную толщину фрикционных накладок и ходы штоков управления. Для определения резерва необходимо высчитать разницу между параметрами Clutch adaptation AGK Closed и Clutch adaptation Position 3. При использовании нового сцепления значение находится в интервале 5-6,5 мм, если после ремонта интервал получается менее 2 мм, то необходимо проверить корректность выполнения монтажа.

Произвести замеры движения штоков на ходу при плавном и резком разгонах. Для отображения параметров используются группы 091 и 111, позволяющие оценить характеристики 1 и 2 сцеплений соответственно. Выработка муфт не должна превышать 7 мм (поле Cluth Actual Position). Кнопка Grapf позволяет вывести на дисплей график функционирования муфт. После завершения тестирования механической части коробки требуется проверить температурный режим. Результаты отображаются в группах 99 и 102 для диска первичной муфты и 119 и 122 для элементов второго сцепления.

Максимальная температура накладок указывается в группах 98 и 118 (крайний правый столбец). Группы 56-58 позволяют просмотреть количество ошибок при работе мехатроника, если проблем не было, то в полях отображается число 65535. Дополнительные группы 180 и 200 предназначены для определения количества выполненных адаптаций, в отдельном поле показывается пробег коробки передач.

Конструкция коробки предопределяет увеличенное число адаптаций вторичной муфты. Соотношение количества адаптаций первой муфты ко второй не должно превышать 0,33. Если параметр отличается в большую сторону, то это указывает на ненормативную работу коробки и постоянные попытки мехатроника найти корректное положение дисков и штоков. После модернизации программного обеспечения, проведенной в начале 2018 г., нормативным стало соотношение около 1 (на практике муфта четных ступеней адаптируется чаще, чем сцепление нечетного ряда).

Регулировка троса — привода сцепления Фольксваген Гольф 2

Схема регулировки сцепления Гольф 2: 1 – скоба; 2 – шпилька.

Снятие тросика привода сцепления (модели выпуска с 1988 г.)

Регулируемый привод

Ослабить контргайку 9 и накрутить на резьбовой стержень регулировочную шайбу 8, чтобы ослабить тросик 7. Снять крепеж 2 с нижнего конца тросика 7 привода сцепления. Отсоединить верхний конец тросика привода сцепления от педали 24 сцепления. Вытащить тросик 7 вместе с оболочкой 11 в направлении моторного отсека.

Саморегулирующийся привод

Повернуть вперед зубчатый сегмент 22 и заблокировать его с помощью фиксатора 29. Снять тросик привода сцепления.

(Модели выпуска с 1988 г.)

Нажать на педаль сцепления 23 несколько раз до упора. Сжать оболочку тросика у кронштейна на картере коробки передач. Установить скобу 1 и закрепить ее шпилькой 2. Снять крепеж 2 тросика сцепления. Отсоединить верхний наконечник тросика от педали сцепления. Вытащить тросик 7 с оболочкой 11 в направлении моторного отсека.

Установка и регулировка тросика сцепления Фольксваген гольф 2

Установку тросика привода сцепления производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего. Проверить правильную установку направляющей втулки 6 с резиновой прокладкой 5 и уплотнительного кольца 14, зубчатой шайбы 13 и наконечника 12. Смазать открытые части тросика 7 универсальной смазкой. Пропустить верхний наконечник тросика через отверстие в щитке передка и присоединить его к педали сцепления. Нажать рукой на педаль сцепления и одновременно потянуть тросик вперед (работу выполнять вдвоем). Сжать оболочку тросика и установить скобу 1, закрепив ее шпилькой 2. Установить крепеж 2 тросика сцепления. Отрегулировать привод сцепления, нажав несколько раз на педаль сцепления.

Фольксваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает.

Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС "Магазин Донской" т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 2780р.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу.

Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:

Положение “машина внизу”

Отключаем аккумуляторную батарею.
Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”

Снимаем переднее левое колесо
Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
Отсоединяем провода с датчика заднего хода
Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.

Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
На самом деле, эта операция достаточно ясно описана в FAQе, и повторяться я не буду. Пояснения и дополнения:
после "распрессовки" ШРУС промывается в бензине, далее, на полуось надевается новый пыльник (естественно от "восьмерки", с "восьмерочными" же хомутами.Правда, в предпоследний раз, я проделывал эту операцию два года назад. Вот вам результат: "восьмерочный" пыльник "проходил" всего два года (или меньше). Я уже не уверен в том, что следует покупать "наши" резинки. Если опять порвется, черт с ними, с деньгами, куплю НОРМАЛЬНУЮ резину - больше проживу без "геммороя" (Прав я или не прав?) )

С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя, все равно не помогает))

Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
“Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.

Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
Поднимаем машину и убираем “бревно”.

Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))

Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
Хороший номер, поэтому

Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
Поддев “плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.

Пока коробка у нас лежит на полу, вставляем в нее новый выжимной подшипник. Смазываем первичный вал прилагающейся смазкой, и с помощью плоской отвертки устанавливаем на место пружинные крепления.
Устанавливаем на маховик комплект корзина-диск и наживляем болты так, чтобы диск с трудом перемещался.
Центруем диск сцепления. Для этого используем подходящую по диаметру оправку (у меня это был один из удлинителей для “трещотки”, странным образом имевший внешний диаметр равный внутреннему у диска и с небольшой снятой фаской).

Затягиваем “крест на крест” болты крепления корзины
Пытаемся установить коробку на место

За сим повествование кончается, потому что последующие операции просто проделываются в обратном порядке и редко вызывают трудности (ИМНО).

Рабочего всем сцепления,

Павел (Paul@Jetta_84)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Пост будет общий по разным небольшим проблемам, но постараюсь изложить все коротко и тезисно!

1) Проблема со сцеплением на МКПП! После наступления жары после 15 мин езды, греется сцепление и при нажатии и отпускании педали сцепления из под капота доносятся жуткие звуки. Во время езды этого не слышно, но скажем на парковке "соседи" немного удивляются этому звуку! Поехал к ОД при пробеге 9500 км, искали откуда идет звук в течение 6 часов, ибо после 10 мин остывания, звук пропадал! В итоге заказали рабочий цилиндр сцепления и заменили его через 3 дня по гарантии! Я уже думал все, можно кататься спокойно, а проблема не исчезла! Отдал машину снова к ОД, простояла она там 9 часов! Проверили абсолютно все узлы сцепления кроме корзины и диска, все в норме! Следовательно проблема либо в корзине, либо в диске, но чтобы проверить в чем конкретно требуется снять коробку. Думал заменят по гарантии, но не тут то было! Гарантия на корзину и диск 10 000 км или 6 месяцев (что наступит ранее), а у меня уже год почти прошел со дня покупки авто… В гарантийном ремонте отказали, теперь катаюсь с таким звуком. На работу сцепления он не влияет, просто неприятный звук… Так что даже МКПП неидеально у VW.
Стоимость диска сцепления с заменой около 15 тыс руб, стоимость корзины с заменой около 16 тыс руб. Я забил на это, буду так ездить… На днях буду писать заявление в VW group rus, посмотрим, что скажут.

А проблема оказалась массовая… Это болезнь всех Джетт на мкп, так что забил!)

2) Месяца 2 назад в переднюю фару попал камень. Пока машина была у ОД с проблемой сцепления, страховая согласовало все с ОД. В итоге между делом заменили фару по КАСКО и сделали регулировку фар. Но у ОД явные проблемы с ксеноном… Т.к. у меня стоит ксенон, попросил, чтобы при замене ничего не трогали, а лампу ксеноновую дали мне. В итоге эти дебилы зачем-то пообрывали блоки розжига и они просто висели под бампером… После ОД сразу поехал к ребятам в fat-tony, сняли бампер, заново закрепили блоки и поменяли лампочки в новой фаре. Отдал 1500 руб, сделали все быстро, мин за 40.
Стоимость ремонта по КАСКО 10 700 руб + 1500 руб.

3) После смены зимней резины на летнюю машину явно начало тянуть вправо! Месяц назад поменял передние колеса слева направо. Не помогло. На днях съездил к знакомому работнику в шинный центр bridgestone. Задние колеса поставили на перед и сделали сход-развал. Все было в пределах норм, подкорректировали и сейчас все отлично, едет четко прямо!
Цена за сход-развал у ОД 3300, послал их нафиг!) В шинном центре сделали за 1200+280 за перекидывание резины.

P.S. Вчера прикупил plasti dip, буду наводить красоту!) Скоро отпишусь что и как.

Запчасти

Volkswagen Jetta 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 211 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 34

Дилер ваш вообще охренел. Сцепление не гарантийное только в случае естественного износа, т.е. износа фрикционных накладок. У вас же очевидно, что заводской брак. Капец, обнаглели, добивайтесь правды!

ну вот так получилось)) все близко от дома

С развалом ты зря ОД не потряс.10 000 км или год все проверки и регулировки гарантийно.Я настоял мне сделали бесплатно хоть и неохотно.

Я звонил в vw груп рус, сказали если 6 месяцев прошло, то все. Да и нервов меньше. Тут центр около дома прямо, заехал и через 30 мин машина готова. А с ОД связываться это на долго

Вообще то да там 6 м.а не год.или 10 000 км.У меня было 4 м. и что то около 6000 км.

а у меня уже 11 месяцев…

Со сцеплением вообще жесть… Такой звук… Да и стремно, что гарантии нет на это, как так то?

Гарантия на оборудование, которое не подвержено износу. Сцепа изнашивается => как на все такие детали 10 тыс км или 6 месяцев

Двиг тоже изнашивается, но не слетает же он с гарантии через 6 месяцев:)

вот по этому буду решать вопрос с vw груп рус

Я давно присиатриваюсь и слежу за новостями о джетке 1,4-122 мех, прорблемы с коробкой меня сильно расстраивают с выбором данного авто, возможно и не стоит делать покупку. VW перестаёт быть народным больше напоминает антинародный автомобиль(

случаи единичные, но есть. Сейчас нет такой машины, чтобы взять и без проблем ездить. Везде снижение качества

у меня конечно другой звук был, у тебя как то совсем жесть но вот как у меня дела обстоят(машина еще у диллера на сборке новой кпп )

вот и я так думал покупая мкпп что практично и безгиморно), но как оказалось не совсем…суть в том что я на машине не стрелляю со светофора и не использую для покатушек, мой ритм движения 80км/ч в городе 3000-3500 об, если и нажимаю гашетку в пол только если надо проскочить или спешу кудато, да и чип сделал чтоб ехала увереннее просто после октавии рс с 200лс она была потупее, а так у меня авто для передвижения по работе (я строитель), у меня даже кнопки отлючения пробуксовки нет аср или есп, хотя мне не особенно актуальна т.к в грязь не лезу и зимой я езжу на субару

так вот поездив год я заметил что появился ляпающий звук (отчетливо слышен когда поездишь на авто и идет он с левой стороны ) он похож на тот когда на вазах выжимной подшибник кпп умирает, выжиаю сцепление — нет звука отпускаю он появляется но только на холостых оборотах в движении проблем нет, и все четко работало поехал к ОД они не сняли кпп а по звуку!приговорили маховик двухмассовый ибо такой же звук издают мультивены новые (хотя у меня у отца 2012 года мультивен на мкпп и при 10000 пробега все ок)и амороках и умирают они когда от 6000 пробега а когда и к 50000 ( у меня к 40000) поменяли, завожу — проехал — хер там!опять загоняем опять и на снятие повторное !а сразу они посмотреть кпп не дадумались (мудаки) и это при том что кпп снимается с мотором …сняли смотрят в книгу и видят …фигу…приговорили синхроны 1ой, 3ей, 6ой передачи и вроде первичный вал.и мол будем их менять, я сразу сказал что меня не страевает переборка и я требую замены кпп имхо сборка калида мне не надо, мне в ответ мол только переборка но не замена все, я ок!позвонил в горячюю линию фольксваген рус и объяснил откуда я в каком центре ремонтируюсь и причину звонка и жалобы, не поверишь но через 4 часа мне кислым голосом сообщил инженер по гарантии что будут менять полностью всю кпп но она будет не всборе имхо завод пришлет 24 детали кпп и они ее будут собирать, на что я сказал ок, вот как то так, вроде и не приятно и вроде обидно, да сейчас машины собирают абы как но ведь я купил ее не за 200 тыс а за 930 мне естественно дико что ваг так косячит(((

но я решил все же продать авто

))) походу я не зря на пассик Б6 все заглядывался, промашечка вышла с выбором по качеству…

это да.я сам жалею до сих пор что продал свою октавию рс 2003 г, хоть и пробег у нее был 100тыс но зато и качественнее и ехал очень и 4 вд…а теперь буду продавать а что брать х.з

у меня у отца новый ( купили в 2007 г машину в салоне немецкой сборки, 2.0 фси 150лс мкпп хайлайн так у него пробег за 6 лет 45 тыс км и ездит он только летом, и хоть он больше стоит так он не гримит не ломается и при включеном климате даже нет намака на то что он тупит…и сборка у него немецкая! зато сейчас садишся в новый цц и что джетта что сс.

но я решил все же продать авто

У меня звук и при нажатии на сцепление и при отпускании и во время езды и на стоянке и даже когда движок выключен… Короче говоря всегда!)
Я сам собираюсь писать заявление в vw груп рус, посмотрим что скажут… Только на мкк гарантия наверно 2 года, а со сйеплением все сложно

Читайте также: