Регулировка педали сцепления ниссан примера р11

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Может кто сталкивался с такой бедой? при выкручивании руля в лево до упора срывает шланг, раньше срывал со штуцера на рейке, а теперь после того как штуцер развальцевал и затянул хорошо хомут, срывае дальше( Дело втом что я поставил рейку с мазды 626 а она короче на семь сантимов.Я увеличел тяги чтоб размер совпадал, и теперь шланг срывает((( Помогите кто чем пожет Заранее спасибо.

На всех Ниссанах, накоторых ездил ранее, был тросик сцепления, и соответствующая регулировка. Имел дело и с автоматом регулировки для тросиков. В процессе износа диска, лапки корзины отодвигаются и отодвигают вилку и.т.д. Как организована регулировка с гидравликой на P-11 (WP-11)? А то педаль у самого верха и как-будто уже нет свободного хода (в движении в принципе всё нормально) Подумываю поставить дополнительную прокладку между rкреплением цилиндра и КПП.

Есть там регулировка, шток главного цилиндра на резьбе в скобу педали входит, и контрогайка имеется! В интернете про P-11 было написано , что регулируется автоматически. А у P-12, имеется регулировка и есть описание процедуры, это меня удивило, и я решил у себя посмотреть.
Когда-то плотно занимался сцеплением, менял, наклёпывал, регулировал. Наблюдений и размышлений на кандидатскую накопилось . Расскажу про сцепление, может кому пригодится. У большинсва машин не имеющих автомата регулировки сцепления, со временем начинают плохо включаться скорости, первая и задняя. Приезжают ко мне клиенты, и начинают с умным видом рассказывать про умирающую коробку и изношенные синхронизаторы. Первое время пытался им объяснить , что дело не в коробке, они смотрели на меня как на идиота, и повторяли с выражением (ну как это обычно делают, для особо тупых) про ССиннхррооннииззаатторры. Для многих, это не открытие америки , если скорость плохо включается, достаточно отпустить педаль на 1-1.5 см, и скрость без проблем включится (без шума и пыли, как говорил Лёлик в исполнении Папанова). Происходит следующее, при сильном выжиме, нажимной диск полностью освобождает диск сцепления, и первичный вал КПП останавливается. И тут как повезёт либо шлицы совпадут и скорость легко включится, либо нет. Если с помощью регулировки уменьшить ход, то первичный вал слегка проворачивается и скорости включаются без проблем. Поэтому очень важно регулировать сцепление! Получается много букв, ну что поделаешь идём дальше. Разобрав много сцелений , я обратил внимание, что некоторые диски изношены всего на 2 мм и уже скользят, а другие изношены миллиметра на 4 и даже больше (имеется ввиду обе стороны диска в сумме) корзины торже разные (как правило ,одного производителя и заводская комплектация) , одни блестят и ровные, а у других канавка от заклёпок миллиметра полтора глубиной. Т.е одно сцепление прошло условно 100 тысяч, а второе 200тысяч. Стал разбираться в чём дело. в общем речь идёт о миллиметрах, в конструкции с рычагами, даже небольшие допуски в разных деталях дают большой разброс. И самое главное диафрагменные пружины, как впрочем и любые другие пружины имеют разные характеристики. Помню были данные усилий и они отличались для 1.3 и для 1.5 . Визуально и по размерам корзины были одинаковыми, приходилось подписывать, что-бы не перепутать. Да, раньше я менял только накладки (если диск конечно нормальный). В общем сцепление ходило кому как повезёт (при прочих равных услових, ведь сцеплению тоже может не повезти, попадёт к какому нибудь ездюку ) Когда предлагал корзины с выемкой от заклёпок (отличные корзины и ходить будут долго) клиенты , отмахивались руками, и говорили нам вот эту гладенькую в общем со слабой пружиной . Да чуть не забыл, что-бы корзина ходила дольше, не надо сильно (излишне) продавливать диафрагменную пружину, она немного ослабевает от этого, как и любая пружина, это ещё один повод вовремя регулировать сцепление (от регулировки одни плюсы). С автоматами регулировки тоже бывают проблемы. они проектируются с запасом и ход бывает излишним , тогда просто подкладываю резинку под педаль (между педалью и полом). Теперь немного о современных машинах , если автомат регулировки с тросиком никаких проблем не вызывает , то с гидравликой немного по другому.
Как работает, автомат регулировки на тросике я знаю , а вот как работает автомат в гидравлике нет. Зато, я знаю как он НЕ работает, и об этом раскажу. Опыт с нескольких машин не ниссанов. В гидравлическом приводе, заложен некоторый алгоритм регулировки, но Он заложен на номинальный износ в 1 мм на накладку, и теперь уже не бывает так что одному не повезло и он проехал на сцеплении 100 тысяч, а другой 200. Теперь все равны и проезжают 100 тысяч (условно конечно) Когда лимит регулировки исчерпывается педаль поднимается всё выше и упирается в ограничитель, и дальше езда идёт как-бы с поджатым сцеплением. Результат не заставляет себя долго ждать, сцепление быстро сгорает и ВСЁ. Так было в частности на форд КА у знакомой. Я ей сказал что сцепление надо регулировать. Но регулировка не предусмотрена, и за пару недель сгорело. Я рад что на Ниссане регулировка предусмотрена, следите за сцеплением. Всем удачи на дорогах.

strannik7, То,что в кандидатской твоей написано это не новое,и для новичков пример только на пользу.А на счет включения передач,перебор.Если синхрам хана,если ты испытывал такое счастье,я бы посмотрел на тебя,как зимой особенно ездить с такими переключениями передач.

Если сам не в состоянии понять написанного выше, обратись к тёмносерому, он отремонтирует твои синхронизаторы минут за пять.

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Всем привет. Имею Nissan Primera P12 1,6 2007 года выпуска. Пробег 55 тыс. км. Имеется подозрение что сцепление работает не так как надо — хватает в самом конце. Подскажите как можно отрегулировать его на этой машине? Если есть ссылочка на подробную инструкцию (желательно с фото) буду благодарен!

Комментарии 7

Для того чтобы отрегулировать сцепление гидравлическое, нужно делать это не под капотом, а в салоне.
Для регулировки убедитесь чтобы трубопровод сцепления не был завоздушен.

1. Ослабляем контрагайку

2. Если у вас сцепление хватает в самом конце то нужно закрутить шпильку в педаль, то есть двигать ее в сторону задней части авто (крутить против часовой стрелки если смотреть на педаль из салона).

3. После регулировки сцепление должно хватать в середине. По окончании регулировки закрутите контрагайку.

Если схватывает (или размыкает) практически у полика это считается в конце или вначале? Тоже хочу по пробывать отрегулировать. Скоростя туго включаются. Педаль сцепы выше тормоза. Шума коробки нет. Кулиса почти идеал. Подкачка педалью не помогает

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов — не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе "регулярное обслуживание" находим: "каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления". Делают это далеко не все, как следствие — неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла — так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие — проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано — не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 — 181мм, с L рулём — 160 — 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) — 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 — 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе "регулярное обслуживание" видим: "каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления". Делают это редко, как следствие — неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет — проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

1. Измерьте расстояние от площадки педали до пола при отпущенной педали. Оно должно составлять 155-166 мм.

2. Если измеренное расстояние отличается от указанного, ослабьте затяжку контргайки на педальном узле.

3. Затем вращением упорного болта до бейтесь требуемого положения педали. Затяните контргайку.

Примечание:

Для наглядности регулировка показана на снятой с автомобиля педали сцепления.

4. Для того чтобы определить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, при котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 9-16 мм. Измерьте также расстояние от площадки педали до пола при полностью нажатой педали. Это расстояние должно быть не менее 80 мм.

5. Если свободный ход педали сцепления и расстояние от площадки педали до пола отличаются от указанных значений, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления, для чего ослабьте затяжку контргайки и, вращая толкатель залыску, отрегулируйте свободный ход и положение педали. Затяните контргайку.

Проверка и регулировка педали сцепления

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

)))
ROW111 для теоретиков таких как ты, которые не крутили гайки и не знают практического устройства а только что то где то прочитали и что то слышали, ещё раз объясняю.
Мой вопрос заключался в следующем - в связи с тем, что после замены комплекта сцепления, передачи не включаются плавно. в связи с этим спросил если специалисты которые могут объяснить в чём дело, в регулировке педали или сцепление гумно.
оказалось, что спецов увы, тут нет. так как все читают только книжки а практики "0"
На практике - выставив высоту педали 161-171мм, оказывается что свободный ход 9-16мм не регулируется штоком цилиндра (даже при возможности его регулировки, регулируется только высота педали) так как свободных ход уже заложен в главном цилиндре сцепления - хоть обкрутись его, он всё равно будет 9-16мм, у меня 16мм - ход педали до ощутимого сопротивления. По этому достаточно только выставить высоту педали и всё, дальше гидравлика делает всё сама.
Вывод - у меня, по всей видимости комплект Luk наверное не качественный попался. буду менять на Valeo.

Спецов тут нет - так как, кроме бла бла бла. ничего, никто не знает и объяснить не может.
Всем удачи!

ROW111 для теоретиков таких как ты, которые не крутили гайки и не знают практического устройства а только что то где то прочитали и что то слышали, ещё раз объясняю.

ну конечно я машину тока снаружи видел
в отличии от тебя -практика и газ у меня тросиком так же как и сцепление, я то точно знаю коробку менял видел и откуда у тебя там гидроцилиндр ? практик ты наш .

На практике - выставив высоту педали 161-171мм, оказывается что свободный ход 9-16мм не регулируется штоком цилиндра

цилиндр то точно исправен? ход должен регулироваться!

ROW111
и откуда у тебя там гидроцилиндр ? - слушай ну прекращай смешить людей))) я те серьёзно))
у тебя какое сцепление? гидро? так чего вопросы задаешь глупые))
шток который подведён на педель - это шток главного цилиндра сцепления. открою для тебя эту небольшую тайну))) гыыыыыы)))
практик ТЫ наш))

цилиндр то точно исправен? - цилиндр новый. не задавай вопросов а залезь, "отрегулируй" и потом отпишись по данным которые у тебя получились.

я то отрегулировал , причем колокол на 1,8 кпп глубже чем на 1,6 кпп, выкинул прокладку из под рабочего и потом отрегулировал главный . Да и если все новое, корзина и диск должны немного приработаться, тогда у корзины лепестки выдут вверх и педаль приподнимется и только после этого надо лезть с регулировками

шток который подведён на педель - это шток главного цилиндра сцепления. открою для тебя эту небольшую тайну))) гыыыыыы)))
практик ТЫ наш))

ты нормально писать думашь о проблеме?
вообще если убрать регулировку которой делается свободный ход на педали то педаль должна поднятся вверх до упора на ней пружина для этого стоит, а вот регулировка штока останется на том же месте. ты когда на штоке гайку отпускаешь и кртишь, шток заходит (ну или вылазит) из педали тем самым в цилиндре меняется ход, но педаль то у тебя уперта в ограничитель который законтрен гайкой и держится на высоте 161-170мм, как эту регулировку то можно изменить если гайка закручена?

ROW111
вообще если убрать регулировку которой делается свободный ход на педали то педаль должна поднятся вверх до упора на ней пружина для этого стоит, а вот регулировка штока останется на том же месте. ты когда на штоке гайку отпускаешь и кртишь, шток заходит (ну или вылазит) из педали тем самым в цилиндре меняется ход, но педаль то у тебя уперта в ограничитель который законтрен гайкой и держится на высоте 161-170мм, как эту регулировку то можно изменить если гайка закручена?
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________
при 161-171мм шток находится практически на пределе резьбы. выкручивать некуда. тем самым в самой высокой своей рабочей точке.

в том то и проблема: все гайки естественно откручены)) как выставить рабочий ход педали?
ход 9-16 присутствует даже при том, что ничего не крутил (ход на колодке педали до ощутимого сопротивления)
а вот как выставить нижний порог в 78мм и больше. если при всех установках педаль уходит в пол и высота её там не более 55мм. 78 ни как не выставишь.

выход один: выставляем высоту и всё! дальше гидравлика рулит. и не обращаем внимания на ход педали.

или выводим определение, что такое свободный ход педали.
ибо имеющиеся регулировки взаимоисключают сами себя! если ставишь высоту педали, то регулировать шток цилиндра уже нет смысла - уходит высота педали.

Читайте также: