Регулировка дверей волга 24

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке,подбору),установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли). Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли. Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.

Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соеденил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт "30" - Ораннжевый провод; Контакт "30/1" - Белый провод; Контакт "15" - два Черных провода; Контакт "50" - Синий провод.

- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''. Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах.
Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах
(реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна
7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус - 310 мм . Грузоподъемность 485 кг, давление - 1.7 атмосферы. К сожалению такую резину сейчас найти очень сложно. Поэтому рассмотрим все возможные варианты отечественной резины, которые можно ставить вместо родной на ГАЗ-24. Пример: ИД-195.

185/70-R14 - очень низкие. Статический радиус - 280 мм, на 30 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 560 кг, давление - 2.5 атмосферы. Установить на ГАЗ-24 можно, но машина будет смотреться очень низкой. Пример: Я-620

195/70-R14 - почти оптимум. Статический радиус - 291 мм, на 19 мм ниже родных. Может устанавливаться на родную подвеску ГАЗ-24 без переделок. Но машина все равно на 2 см ниже, чем на родных шинах ГАЗ-24. Отечественные шины этого типоразмера как правило усиленные, на 850 кг нагрузки и давление 4.5 атм. Пример: Я-586. Но есть большой выбор импортных легковых шин этого размера.

205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус - 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 650 кг, давление - 2.5 атмосферы. Но на родной подвеске ГАЗ-24, с родными поворотными кулаками с фланцем толщиной 20 мм (у ГАЗ-2410-30мм), на поворотах резина цепляет за головки верхних рычагов подвески. Ездить можно. Но не очень приятно протирать борт у новой резины. Вариант - заменить поворотные кулаки на кулаки ГАЗ-2410, поставить проставки под колеса, не обращать внимания на потертость резины. Пример: Я-426.

195R14C (195/75-R14). Усиленная резина от микроавтобуса. Это самый самый большой по диаметру вариант.. Статический радиус - 306 мм, на 4 мм ниже родных. Грузоподъемность 850 кг, давление - 4.5 атмосферы. Но если накачивать 2.5 атм, то Волга идет на этой резине вполне нормально. Пример: Я-537.

- Какие параметры дисков должны быть у ГАЗ-24-2410-31029?

Диаметр диска - 14 дюймов
Количество крепежных отверстий под шпильки - 5
Диаметр расположения крепежных отверстий - 139,7 мм
Вылет колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Ширина диска ГАЗ-24 - 5.0J
Ширина диска ГАЗ-2410-31029 - 5.5J

Диски ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 взаимозаменяемы, допускают установку резины шириной от 185 до 205 мм. При ширине резины более 195 на подвеске с родными поворотными кулаками ГАЗ-24 возможно на поворотах цепляние резины за верзние рычаги подвески.
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

- Скажите пожалуйста, к аким числовым значениям соответствуют сектора на приборах ГАЗ-2410-31029, в частности давление масла и температура охлаждающей жидкости?

Масло: слева направо

1 деление - от 0, до 0,5 атм.
2 деление (полосатое) от 0,5 до 1,5 атм.
3 деление, середина - 2 атм.
4 деление, конец - 6 атм.

Вода: сверху вниз

1 деление (полосатое) от 40 до 80 град.
2 деление - середина - 100 град.
конец 4 деления 120 град.

Амперметр: слева направо

1 деление - от -50 до 0 А
2 деление - от 0 до 10 А
3 деление (полосатое) от 10 до 20 А
4 деление - от 20 до +50 А

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке,подбору),установке дополнительной печки на Волге?

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах.
Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах
(реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна
7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

- Какие параметры дисков должны быть у ГАЗ-24-2410-31029?

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

Масло: слева направо

1 деление - от 0, до 0,5 атм.
2 деление (полосатое) от 0,5 до 1,5 атм.
3 деление, середина - 2 атм.
4 деление, конец - 6 атм.

Вода: сверху вниз

1 деление (полосатое) от 40 до 80 град.
2 деление - середина - 100 град.
конец 4 деления 120 град.

Амперметр: слева направо

1 деление - от -50 до 0 А
2 деление - от 0 до 10 А
3 деление (полосатое) от 10 до 20 А
4 деление - от 20 до +50 А

Здравствуйте ув.Форумчане!
После установки резинок от газ-31105 на газ-2410. стали плохо закрываться двери. регулировка замков не помогло. регулировал со стороны кузова. помогло но к несчастью расшаталась водительская дверь.

водительская дверь-в соединении кузова с дверьми где болты прикручены одна проворачивается, сама петля играет .
Что посоветуете делать?
менять петли
менять трубчатое соединение на петлях?
Дверь расшаталась после регулировки!

Петли дверей новые не нашел!:( одна только втулка петли стоит 7$что тоже обидно!:(т.к на тазики он стоит 2$ от тазиков петли не подходят! на фото где дверь тама есть номер 28. вот болт под номером 28 прокручивается.

прокручивается в нутри где должен затягиватся?он 1 прокручивается или их таких несколько?
болт закручивается в закладную в стойке это трех угольный обрезок похожий на петлю с наружи,если по уму делать то стойку надо разбирать(разрезать) со-стороны панели и менять эту закладную.
ну или как вариант нарезать резьбу,что мало вероятно поможет

я не знаю где у вас столько петля стоит я-б тебе ее за так отдал у меня калитки везьде по огороду на них приварены,если дорого тут закажи у нас на форуме на разборе какие хочеш тебе почтой вышлют.
А вообще если так рассуждать дорого и т.д. то можно пешком ходить,и платить ни за что не надо;)

ВЫ почему на мои вопросы не ответили?:popcorm:

прокручивается в нутри где должен затягиватся?он 1 прокручивается или их таких несколько?

На левой двери только один! Я думаю что я сделал это. т.к заднюю левую дверь замок когда регулировал. тоже такое случилось. вроде бы затягиваю медленно т.е без рывков и.тд

я написал выше- что Болт крепления петли (который прокручивается) Он вкручивается в закладную которая в дебрях кузова,что до нее добратся до ЭТОЙ закладной (если с спереди) то потребуется панель снимать можно не совсем так одну сторону отогнуть.
напротив петли зубилом прорезать шелку вытащить старую закладную и вставить другую с хорошей резьбой.
на самом деле работы не так уж и много как кажется,дольше с панелью в этом случае кавырятся придется.под рукой нет ни какого кузова,так-бы сфотал показал наглядно как оно там все выглядит.
а в задних дверях-стойках там только обшивку снять со-стойки плассмаску,и опять-же в том районе напротив самой петли зделать прорезь,можно даже болгаркой воспользоватся,но проще зубилом т.к. после заварить можно а можно и не варить так оставить. Т.к. то что ты будеш разрезать на жесткость кузава не влияет,это не несущая часть,а шкурка так сказать к стойке.
или резьбу нареж заново,но это мало-эфективный способ

Регулировка замков Дверь закрывается хреново Оценка:

Никак не могу отрегулировать замок передней пассажирской двери.Сперва закрывалась только после сильнейшего хлопка,да и тем более дверью немного цепляло крыло и был установлен более толстый трубчатый уплотнитель.поставил родной,выставил правильно дверь,отрегулировал замок на максимально легкое открывание.Стало легче,но все равно хлопнуть надо достаточно сильно.В чем может быть дело?Замок полностью смазан и все в нем работает,износа почти нет.Может ли это быть из за усталости кузова?Спасибо

Боролся с подобным безуспешно, пока не убрал подкладку под ответную часть замка (на стойке). После этого стала нормально закрываться

Без паники! Нормально закрываться можно заставить замки на самых уставших кузовах %) Тут это не при чем.
Ваще-то для начала неплохо бы поискать тут поиском, я уже описывал процедуру достаточно подробно.
Но если не найдешь, то опишу вкратце еще раз:
1) проверить что нет выработки на зубьях ответной части замка.
2) выставить в проеме дверь или отрегулировать ответную часть так, чтобы при закрытии по ответной части тер нижний шип замка. Верхний может чуть чиркать. Конечно не надо переборщевать с этим. %) Иначе зубья ротора будут стукаться в торец ответной части %)
При такой настройке уже как правило дверь закрывается нормально.
Далее, ответная часть должна быть немного наколнена верхом в сторону дороги, т.е. от оси машины. Если поставить ответную часть совсем уж вертикально, замок может подклинивать.
Далее, сдвигая ответную часть от оси машины можем добиться еще более легкого закрывания.
Последняя проверка - с помощью пластилина/мела/масла/гагна убеждаемся что нижний сухарик (хрень на пружинке) в ответной части двери при ее закрытии перемещается. Это обязательное условие. Если перемещения нет, то очень велика вероятность того, что замок ездит слишком низко относительно ответной части и скорее всего сильно трет верхним шипом по ответной части. Это приводит к быстрому износу замка и к стуку двери при движении.
И еще одна проблема - слишком толстые уплотнители или жесткие или даже слишком герметичный салон.
Если уплотнители слишком толстые или дубовые - дверью придется лупить со всей дури %)

а говорят еще можго регулировать дверь винтами крепления двери к узову, но сказали нужна ударная отвертка, есть ли в этом правда?
у меня приклеены новые уплотнители, дверь закрывалась плохо, регулировали замком, дорегулировались до того, что теперь верх выпирает за окантовку крышм, как бороться с ентим безобразием?

Менять уплотнители. Если что, от 24-ки достаточно мягкие трубчатые. А отвертка - это да. На 24-ках там уже болты - намного удобнее Но регулировкой петель можно что-то сделать с положением передней кромки двери, а на заднюю кромку это не повлияет ИМХО.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Насколько помню, регулировка петель облегчена на машинах с цельноштампованой боковиной кузова, у которой винты крепления "треугольника" (молдинга по низу между дверьми) расположены снаружи, а не сбоку.

а говорят еще можго регулировать дверь винтами крепления двери к узову, но сказали нужна ударная отвертка, есть ли в этом правда?

А у меня следующая проблема с замком багажника : при преодолении незначительного препятствия (леж. полицейский или др. неровность) самопроизвольно открывается багажник. Причем неважно, заперт замок или нет. Как с этим бороться? Что там регулировать? Так же легко я открываю багажник, НЕ НАЖИМАЯ кнопки, прижимая крышку немного внутрь. Ведь так не должно быть..
Да, у меня уплотнитель не родной. Может, дело в этом.

Сам замок и ответную часть (ту, что на крышке) можно чуть двигать влево-вправо. Видимо, у Вас багажник держит самым кончиком зуба, нужно две детали замка сблизить.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Читайте также: