Опель агила распиновка эбу

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Внедрение электроники в конструкцию мотора авто привело к тому, что работу двигателя контролирует электронный блок управления двигателем ECU (ЭБУ). Модули подобного типа также имеют название контроллер. Бензиновый или дизельный мотор, а также другие системы автомобиля управляются посредством специальных блоков управления. Их несколько типов и все они имеют свою схему подключения к бортовой электронике.

Электронный блок управления двигателем ведет постоянный и непрерывный обмен данными с модулями управления других систем. Потоки данных передаются по специальной CAN-шине. Посредством указанной шины реализовано эффективное объединение всех электронно-цифровых систем автомобиля, что и представляет в итоге единую бортовую сеть. Далее приводим справочник по всем самым распространённым ЭБУ.

Распиновка разъемов ЭБУ ВАЗ Январь

Схема Январь 5.1

Схема Январь 7.2

Распиновка Январь 7, BOSCH M7.9.7, М 73

Подключение К-лайн адаптера

Распиновка разъемов ЭБУ ВАЗ Bosch

Bosch 7.9.7 Январь 7.2

Модификации электронных блоков управления авто ВАЗ

Модификация седьмого января зависит от объема двигателя. Производства BOSCH блоки управления монтировались только на те автомобили, которые шли на экспорт (они удовлетворяли экостандарту ЕВРО-3). На 1,5л 8 кл. моторы оснащались такими ЭБУ:

Микас — это комплексная система управления автомобильным двигателем. Аналогичная системе Январь. В состав системы входят: комплект датчиков (входная периферия), электронный блок управления (ЭБУ), набор исполнительных устройств (выходная периферия) и жгут проводов с соединителями (выполняет функции простейшего интерфейса)*. В системе могут применяться комплектующие изделия как отечественного производства, так и фирмы Bosch. Всего есть 5 основных модификаций исполнения: 5.4, 7.1, 10.3, 11 и 12.3 версия.

Диагностика двигателя авто начинается со считывании кодов ошибок из оперативной памяти контроллера. Проверить исправность проводки достаточно просто если есть распиновка Микас (назначение выводов) разъёма контроллера и мультиметр. В крайнем случае, можно использовать контрольную ламу, но это не совсем удобно. Далее идёт цоколёвка разъёмов этого ЭБУ различных модификаций:

Микас 5.4 – распиновка ЭБУ

Типы и исполнения блоков МИКАС-5.4

Распиновка Микас 7.1 инжектор и карбюратор

Данный блок предназначен для управления двигателями внутреннего сгорания:

ЗМЗ-4062.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-409.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-405.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-4063.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания;
ЗМЗ-4061.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания.
УМЗ-4213.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
УМЗ-420.10—с впрыском бензина и электронным управлением.

Типы и исполнения блоков МИКАС-7

291.3763000-01—для УАЗ-31625 с двигателем УМЗ-4213.10;
293.3763000-01—для УАЗ-3159 с двигателем ЗМЗ-409.10.

Таблица номера вывода и с чем он соединён

Цоколёвка разъёма ЭБУ Микас 10.3

Обозначения компонентов и цепей на схеме

Электрические цепи

Описание контактов ЭБУ Микас 10.3

Написать мой первый пост меня побудил блок управления двигателем (далее ЭБУ), который начал глючить после 15 минут езды.
Симптомы были такие: После непродолжительной поездки, при выжимании сцепы обороты падали почти до 400, затем схватывало и поднимались до 2000, и далее по кругу. В определенный момент машина начала глохнуть почти на каждом перекрестке. Изначально, в сервисе на диагностике решили, что проблема в датчике распредвала. Заменили, результат тот же. Хорошо что сервис проверенный, датчик закупленный ими сдали и с меня взяли всего 300 рублей за диагностику выявив, что причина в эбу и он совсем помирает, нужно пропаивать контакты. За такую работу мастер берет 7 000 рублей и не дает никакой гарантии.
Поездив по разборкам стало понятно, что б\у'шный в более менее приличном состоянии стоит совсем недешево (от 14 тысяч у нас в Нижнем Новгороде) и от 11 при заказе с мск. Новый — от 60 000, только оригинал.
Набравшись смелости решил, что терять нечего и благо есть большой опыт по ремонту электроники, паяльная станция собственной сборки и микроскоп, взятый на выходные у очень хорошего человека.

Для ремонта мне понадобилось:
— Флюс для пайки алюминия;
— Тугоплавкий припой или менее желательно, обычный, например Mechanic;
— Провод МГТФ-0,05 или толще, зависит от Вашего навыка пайки;
— Зубочистки для скатывания силикона с платы;
— Салфетки или что-то иное, чем вытирать силикон;
— Высокотемпературный герметик для финишной герметизации крышки ЭБУ;
На ближайшем радиорынке было куплено все необходимое:

Припой решил взять разный, с серебром и температурой плавления 293*С, припой якобы для HI-FI, который я использовал для лужения проводов (230*С) и припой Mechanic для лужения контактов, так как плата является большим теплоотводом и трудно залуживалась.
Герметик мне было не принципиально, поэтому взял первый попавшийся с температурой до 343*С.

Модель двигателя у меня Z16SE, блок стоял Delphi DJTY 09353509.

Первым делом снимаем минусовую клемму с АКБ. Затем снимаем разъем М-шины отгибая металлический рычаг вбок, затем аналогично нижний, К-шина. Блок закреплен на 4 болта TORX, открутил их головкой на 8.
Сняв блок, меня ждало еще одно разочарование — блок уже был в ремонте. Вскрыв его, я увидел следующее:

Подергав проводники оказалось, что около 10 отвалились на обоих разъемах. "Колхозить" то же самое, что и предыдущий мастер, мне очень не хотелось, поэтому составив схему, начал аккуратно отрывать проводники покачивая их из стороны в сторону.

Дальше в ход идет зубочистка. Длительными однотипными движениями скатываем силикон с контактных площадок получая в итоге вот такую картину:

Ножом или скальпелем счищаем обломанные контакты с платы и разъема и начинаем лудить контакты пользуясь флюсом на температуре 400-430*С. Жало моего паяльника очень быстро обгорало, приходилось использовать средство для восстановления жала какого-то китайского производителя, но говорят очень хорошо подходит для очистки жала обычный карандаш для чистки утюгов.

Паяем короткий слой проводов, у меня они по 1см:

Далее паяем длинные по 2см и приступаем к второму разъему аналогично первому:

Закончив с разъемами осталось каким-то образом подключить несколько контактов к корпусу ЭБУ. Так как с завода там шла точечная сварка, к корпусу припаяться не было возможности, поэтому я решил последовать примеру одного мастера, производившего подобный ремонт, а именно — просверлил отверстие рядом с разъемом, напаял провода земли на шайбу и закрутил. В итоге получилась такая конструкция:

На эту работу у меня ушло около 8 часов (с 9 вечера до 5 утра). На утро прикрыв крышку блока пошел тестировать. Результат — ошибки пропали, двигатель прогрелся и вошел в нормальный режим на своих обычных оборотах в районе 750.
В заключение хочу сказать, что работа очень муторная, но если есть возможности и навыки — посильно сделать самому. Без микроскопа сделать тоже реально, однако в этом случае советую прерываться каждый час хотя бы на 5-7 минут и делать зарядку для глаз.
Всем успехов!