Регулировка дверей ниссан примера
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Лутше отрегулируй . С помощи ударной отврерки отверни два винта на средней стойке и преотпусти петлю каторая входит в зачепление с замком.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
Это болезнь Ниссанов, у меня была Прессия и тоже водительская дверь провисала, если руки на месте, можно и отремонтировать петлю, но проще просто сменить.
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
Когда зашумил предние двери они немного провисли и появился неприятный звук на колдо еб инах . намотал изоленту на петлю что в замок входит - ща все нормалек
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
а еще лучше - вырезаешь дырку в торце двери, 2 см в диаметре, берешь 1,5 метра ЛОМ, и с его помощью выгибаешь дверь по месту!
Вы откуда такие варвары беретесь? ты головой подумай, за счет чего при твоем методе дверь на место встает? помогу: за счет излома рубашки дверной.
Ребят, в ыче такие ленивые и думать не хотите совсем? Дверь если плохо закрывается - 2 причины-
1. Черный линейный фиксатор ( в середине) не имеет смазки (даже легкой) или ваще грязный.
2. Петли РАЗБИТЫ.
как лечить первое- очистить и чуток смазать
Второе: : ( как делал я) : снимаете передние подкрылки, аккуратно снимаете ( частично ) (отсоединяете) передний бампер, снимаете оптику, снимаете передние крылья, снимаете ВСЕ петли (замена ТОЛЬКО верхних- пустая трата денег- пройдено) передних дверей. Двери ставите на деревяшки с тряпками. Несете 4 петли токарю, он перевтуливает, делает новые пальцы, садит их на место. Материал втулок роных - латунь, пальцы родные- на 8. Стоимость за 4 петли - у мну составила 800 рэ ( токарю). Работы токарю на 4-5 часов мах.
Идете назад, обезжириваете петли, смазываете густой смазкой втулки, излишки убираете. Собираете в обратном порядке.
Вдвоем делать намного легче. Я делал 1. Када двери одел, под задний конец двери ставил домкрат с тряпкой, и по миллиметру опытным путем (отпускания-закручивания болтов петли НА кузове) регулировал. Собираете все в обратном порядке. Я отрегулировал так, что не стыдно теперь двери закрыть. Очень тихо и леххко.
ДЛя одаренных: перед всей данной процедурой берете снизу за задний конец двери и приподнимаете, люфт есть?-- процедура описана выше.
все вместе - 1,5 дня без машины. Вполне переносимо.
Верхние петли не ругулируются, ибо насаживаются на втулку через один из болтов, верхний или нижний не помню. А вот нижние регуриловать малость можно, что я успешно и сделал))) правда попарился с регулировкой высоты, то слишком высоко получалось то наоборот низко. Снимай крыло и вперед! Уже полгода закрываю без стука, кайф!
Регулировка водительской двери
Тут обратил внимание, что водительская дверь у меня глубже и ниже, относительно переднего крыла и задняей двери. петли не болтаются, машину не бил. может есть возможность регулировки положения двери?
Регулировка водительской двери
у себя заметил неделю назад что водительская дверь просела на 3 мм относительно задней. денег нет на петли новые, решил проблему так:
раскрутил болты нижней петли, слегка приподнял дверь домкратом и сделал 2 прокладки из резины. потом затянул болты обратно - дверь выпрямилась.
почему домкратом: был один, помощи ждать не от кого.. да и домкратом удобно, можно подкрутить слегка и ловить миллиметры по высоте.. да и никто не плачет что руки устали
почему резину: взависимости от степени затягивания болтов можно регулировать толщину прокладки
колхоз жуткий, но до лета думаю хватит, к тому времени уже петли куплю
Люфт в петлях, регулировка двери
Был вчера у дилера и получил следующий ответ: "Петли не просели не качаются у вас так с завода и не надо заморачиваться. Петли не регулируются, а если хотите подравнять дверь, то обратитесь в любой мультисервис и там самый тяжёлый специалист по кузовне приложится к двери и немного погнёт петли и может тогда дверь встанет на место. только учтите замок может перестать закрываться придётся регулировать. У Всех Пример зазоры неравномерные и кузов дышит. не обращайте внимание"
Люфт в петлях, регулировка двери
Люфт в петлях, регулировка двери
всем довожу до сведения - про регулировку дверей. на примере Ниссан Примера П11 (для всех других аналогично Альмера+микра там стоят болты), на примере шпильки с гайками.
мудрить ничего не надо с петлями и менять их тоже - 2 человека, 1 шайба с внутренним диаметром 9-10мм и толщиной 1 (1,5) мм в зависимости от просадки двери. ключ накидной на 12 и головка с трещеткой и удлиннителем на 10.
аккуратно придерживаем дверь и откручиваем на половину резьбы 2 гайки верхней петли, откручиваем ограничитель открывания двери, и откручиваем полностью нижние гайки нижней петли которые держат саму дверь.
все удобно делается когда дверь открыта полностью, под саму дверь можно подложить колодку высотой 30-40 см.
между петлей и дверью на самую нижнюю шпильку. подкладываем шайбу указанного выше размера, и аккуратно затягиваем гайки сверху-вниз (4 шт) при этом придерживая дверь в максимально верхнем положении.
затянув все гайки и закрутив ограничитель медленно подняв ручку открывания двери с наружной стороны стараемся приложить дверь к кузову - никаких глухих ударов не должно прослушиваться - если будет (зависит от величины проседания двери), то подложите еще шайбу наполовину той, которую поставили первоначально, обычно хватает одной шайбы.
Дверь должна закрываться легко - -как с завода. У меня регулировка дверей пошлана конвеер)) Удачи Примаводы.
Все правильно, основная нагрузка идет на нижние петли, в нашей приме левая верхняя подходит к правой нижней и наоборот, я не парился и из большого количества петель на разборе купил полный комплект петель от правых дверей (после замены понял, что надо было купить все верхние). Если верхняя петля будет раздолбана, то может остаться стук в двери при езде по кочкам. Замена петель дело не минутное, поэтому петельки ставить думаю надо нормальные. ИМХО конечно.
Была такая же проблема.нашел две подходящие петли,кстати подходят с альмеры N16 и классика,и еще с кучи других ниссанов.
Аккуратно открутил дверь,четыре болта к кузову (крыло у меня было снято,было проще) и один на ограничителе открывания двери,из стойки достаешь резинку с проводами,отсоеденяешь штекер,и дверь легким движением руки "отпадывает". Потом откручиваешь петли с двери, ставишь новые,предварительно окрашеные в цвет кузова. И собираещб все в обратном порядке. Единственный момент,когда все прикрутишь обратно,возможно дверь станет закрываться еще хуже,нужно ослабить болты крепления петель к кузову,позвать помощника чтобы он потянул вверх за нижний край двери, и затянуть болты.Я делал именно так.
мне предложили восстановить старые!подобрать клапан по размеру и его втюхать туда!(сам стержень) посмотрим что получится!
а яч помню что есть еще какая то настройка самого замка двери) ну чтобы легче закрывалась дверь. Также как и в багажнике)
Если дверь не болтается, но закрывается плохо, то можно отрегулировать дверь (выше ниже) нижней петлей, т.е. немного ослабляем болты и регулируем дверь, потом затягиваем болты и радуемся отличному закрытию дверей. PS верхняя петля не регулируется т.к. она помимо болтов стоит на стопоре.
у меня немного болтается водительская дверь, причём (по моему) в верхней петле.
жить сильно не мешает. стука при езде нет.
при открывании немного проседает, но в закрытом состоянии все зазоры ровные (на замке держится).
Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11
Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…
Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.
3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…
надо искать новое решение…
по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…
довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…
начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…
причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…
далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто "вытирает" эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…
из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…
поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.
смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм
удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !
Может есть на форуме спецы, или знающие тех, что мог бы помочь решить проблему любым из следующих способов:
1. Обменять на замок с 4 ногами.
2. Пересыпать в старый начинку нового.
3. Предложить схему подключения двух проводов к 6 ногам нового замка.
4. Предложить любой вариант решения вопроса.
5. Дать координаты человека, способного решить этот вопрос.
5. Выполненные работы могут быть оплачены в любой валюте, включая жидкую.
genad2109
malik
Проблема решилась совсем просто.
Снял замок, разобрал.
Вскрытие показало, что причиной явилась поломка зубчатого сектора, который таскает электромоторчик.
А причиной поломки, предположительно явилось отсутствие смазки. Она просто высохла.
Снял поломанную деталь, очистил, вымыл, обезжирил.
Все известные, рекламируемые клеи, которые должны клеить все и намертво, категорически отказались клеить этот вид пластика.
Намертво клеили только пальцы и инструменты.
Деталь замка они поставили в игнор.
Пошел другим путем.
Взял многожильный провод небольшого сечения, снял изоляцию, свернул рассыпавшиеся жилы провода в жгутик, примерно миллиметра 4 завернул буквой "П" и распустил по жилам.
Нагрел маленький паяльник, убрал зазор с треснувшей детали и легонько прошелся по трещине. Все склеилось.
Провод приложил к выступу на поврежденной детали и прогрел паяльником.
Жилы немедленно внедрились в пластик и прочно склеились.
Распустил ранее скрученный в жгутик провод в полоску и прошелся паяльником по детальке. Жилы в буквальном смысле утонули в пластмассе.
Обрезал лишнее.
Прошелся надфилем по неровностям от паяльника. Для пущей чистоты - и мелкой наждачной.
Капнул по капле масла на опорные узлы моторчика.
Смазал литолом подвижные детали замка.
Собрал в обратной последовательности.
Все заработало лучше нового.
На рынке просили за работающий со страшным скрежетом замок 70 долларов.
Зря выброшенные деньги.
Как вариант, можно купить за 160 тыс замок к англичанке и разобрать его на запчасти.
Моторчик и зубчатый сектор должны подойти.
А больше там и ломаться нечему.
Читайте также: